Opelin

Masz rację, trochę chaotycznie rozpisałem co sprawdzałem i jak. Nie zachowując kolejności postępowania etc. To pewnie z tego powodu, że straciwszy na to 2 dni miałem już tego problemu serdecznie dość. Prostując swoją wypowiedź. Na początku zauważyłem tylko, że woda idzie do ścieku przy nabitym zbiorniku i przy zamkniętej wylewce. Niezależnie czy pompa była włączona czy nie. Nieistotne. Chodziło mi o to, że po wymianie zaworu nadal był problem bo pompa chodziła cały czas ... Mniejsza z tym... Nie mówię, że Ty ale gdzieś tu wcześniej ktoś wspominał czy też mu powiedziano, że ten czujnik nie jest potrzebny... Mam teraz kolejne pytanie i zarazem prośbę do Was. Czy wasze pompy też mają taki grzybek z oznaczeniem + i - ? Moglibyście to sprawdzić proszę? Czy to znaczy, że moja pompa ma możliwość regulacji? Jest to dla mnie o tyle istotne, że pompa bije mi na membranę 8,5 BAR i musiałem dokupić specjalny reduktor, który ściąga to ciśnienie do teoretycznie 5,5 BAR, ale w praktyce mam ledwo 4,5 BAR. Jeśli by się okazało, że mogę wysterować pompę. To wywalę ten reduktor, zjadę z ciśnieniem na 5,5 - 6 BAR i podniosę sobie jeszcze trochę wydajność. Tak to wygląda:

Dareszku kochany już śpieszę z odpowiedzią Myślę, że system działa prawidłowo. Po prostu na moją awarię złożyło się kilka czynników, co gorsza w trakcie poszukiwania przyczyny popsuła się kolejna część i to mnie zdezorientowało. Dopiero analiza krok po kroku, element po elemencie wskazała przyczynę. Tak więc jak wyżej wspomniałem pierwotnie uszkodził się zawór czterodrożny. Po jego wymianie symptomy się zmieniły. Woda przestała lecieć do ścieku bez przerwy, za to pompa się nie wyłączała. I tu dochodzimy do sedna sprawy i teorii, że ten czujnik nie jest potrzebny w systemach RO. Nie jest potrzebny - ZGODA, ale tylko jeśli systemem sterujesz poprzez odcięcie zasilania z wodociągów. Dlaczego? Ano dla tego, że czujnik NISKIEGO ciśnienia znajduje się między pompą, a filtrami wstępnymi. Lub jak kto woli po stronie ssącej pompy i przed zaworem czterodrożnym. W takim scenariuszu jeśli wyeliminujemy czujnik WYSOKIEGO ciśnienia to pompa będzie pracowała non stop. Dlaczego? Ponieważ zawór czterodrożny i owszem odetnie ściek przy zamkniętych dolewkach i/lub napełnionym zbiorniku. Ale ciśnienie jakie zapanuje na tym odcinku gdzie znajduje się ten czujnik będzie równe ciśnieniu zasilania (wodociągów). Wobec czego czujnik NISKIEGO ciśnienia nie będzie miał szans odciąć pracy pompy bo ten odcina pompę przy ciśnieniu (w moim przypadku, bo to też zmierzyłem) w okolicach 0,8 BAR. Dla tego potrzebny jest czujnik WYSOKIEGO ciśnienia. Ma on za zadanie odciąć pracę pompy w chwili gdy ciśnienie na odcinku za zaworem czterodrożnym, pomiędzy nim a zbiornikiem i/lub wylewką wzrośnie - świadcząc o: 1. Napełnieniu zbiornika 2. Zamknięciu wylewki Wiem o co chodzi Darek, ale ten efekt występuje tylko w tych najtańszych manometrach (pustych) i tylko na odcinku między pompą, a membraną Bo jak słusznie zauważyłeś wskazówka będzie dygotać w rytm pracy pompy Dlatego ja na tym odcinku mam zamontowany manometr wypełniony olejem. Olej tłumi te drgania. Na pozostałych odcinkach lub jeśli użyjesz systemu bez pompy to można wpinać te najtańsze.

Co za koszmar przeszedłem z tym filtrem... Nawet nie wiem od czego zacząć.... Może zacznijmy więc od tego, że zaczęła woda lecieć do ścieku po napełnieniu zbiornika RO do pełna i przy zamkniętych wylewach... ( Mój system napełnia baniak gromadzący wodę RO). Dopiero odkręcenie odpowiedniego kurka powoduje, że woda płynie przez odpowiednie filtry decydując czy jest to woda po RO + mineralizacji ( do picia), czy woda RODi ( do akwarium)... Kolejno. Wymiana zaworu cztero drożnego - bo nie odcina... Nic to nie dało. Wymiana wszystkich kolanek przeciw zwrotnych na membranach - nic to nie dało. Wymiana restryktora (800 - pod membranę 200 GPD) - nic to nie dało! Czyszczenie korpusu membran i wszystkich korpusów wstępnych + wymiana filtrów na nowe! Nic to nie dało... Zamontowanie regulatora ciśnienia w miejsce restryktora i ręczna regulacja przepustowości ścieku - połowiczny sukces! Zawór czterodrożny odcina, ale tylko z zakręconym dopływem do zbiornika gromadzącego wodę RO... Zatem szukamy problemu w zbiorniku. Pomiar ciśnienia poduszki przy pustym zbiorniku ~ 5 PSI. Dobiłem na 7 PSI ( bo taki jest margines dopuszczalny przez producenta). Nic to nie dało.... Nadal zawór czterodrożny przepuszczał ściek przy zamkniętych wylewach i pełnym baniaku na wodę RO.... Zauważyłem, że system działa sprawnie BEZ POMPY.... Test: kręcenie śrubką regulującą czujnika wysokiego ciśnienia - 0 reakcji... Mówię aha, coś jest nie tak... Rozebrałem czujnik. W środku jest zwykły stycznik naciskany gumową membraną. Odpaliłem system bez czujnika wysokiego ciśnienia. Pompa działała non stop choć zawór czterodrożny w pewnym momencie zamknął dopływ wody.... Mówię bingo!! Mamy to! Jak wspomniałem, rozebrałem ten czujnik i mówię sobie - ręcznie wcisnę stycznik jak zauważę, że zawór czterodrożny odcią dopływ wody do zbiornika - skąd to wiem? Ano mam manometr zaraz za zaworem cztero drożnym na gnieździe OUT definiowanym jako wyjście na membranę RO. Spadek ciśnienia do 0 wskazuje, że zawór czterodrożny się zamknął bo różnica ciśnień na zbiorniku i wylewkach jest ~ podobna i ZNACZNIE WYŻSZA niż na wejściu ( czujnik niskiego ciśnienia). Koniec diagnozy - uszkodzony czujnik ciśnieniowy - wysokiego ciśnienia. Po rozbiórce okazało się, że wewnątrz jest plastikowa dźwignia, która pod wpływem czasu i ciśnienia po prostu się odkształciła. Wymieniłem czujnik - system działa sprawnie... Wylałem chyba ze 100L do ścieku, zalałem pół kuchni... Cholera by to wzięła! Od dzisiaj zaczynam wymieniać wszystko co mechaniczne sterowane max pół roku po montażu! PS. Jak ktoś nie wie co się odjaniepawla z jego systemem RO to polecam zamontować więcej niż 1 manometr... Dzisiaj dokupiłem 3 kolejne. Wjadą w - dopływ przed filtrami wstępnymi, za pompą ale przed zaworem cztero drożnym. Za zawór czterodrożny przed membraną - tak jak mam teraz i na koniec zaraz po membranach RO. Da mi to pogląd na: jakie ciśnienie panuje w wodociągu. Jakie ciśnienie panuje bezpośrednio za pompą przed zaworem cztero drożnym ( jakie pompa bije ciśnienie), oraz jakie panuje ciśnienie za membranami. Czwarty manometr ładuje między membranami - zobrazuje to spadek ciśnienia między membraną A I membraną B. Podzielę się wnioskami... Ps2. Zamontowałem zawór mieszający wodę ciepła z wodą zimną i to wpuszczę na filtr. Dam znać co i jak ale puki co mam dość tego filtra na co najmniej tydzień!!!!

Wężyki silikonowe w miejsce tych nylonowych, albo chociaż nałóż po 1 cm na samą dyszę. Krystalizuje się dookoła i na wieszaku ale nic się nie zatyka. Nawet tam przestałem zaglądać... Tak to wygląda u mnie:

Na 3, do 4 nawet!

Dobra całkiem na poważnie. Młode akwarium, dojrzewa, nie przejmuj się wynikami co najmniej przez miesiąc. Badaj co najwyżej NH3, NO2 skoro już musisz. Test na Ca jest specyficzny. Ja go wykonuje następująco: 1. Woda do fiołki. 2. Najpierw napełniamy strzykawkę 1 ml regentem Ca-2. Odkładam strzykawkę na bok. 3. Nabieram proszku (fioletowy) Ca-1 do miarki. Nadwyżkę zsypuje żeby miarką była płasko wypełniona. 4. Wsypuję proszek do do fiołki. Czekam ok 1-2 sek aż się "zamoczy" i od razu wstrzykuję reagent ze strzykawki aż tłoczek zejdzie do poziomu 0,4ml. 5. Energicznie mieszamy fiolkę przez ok 5 sek. Ale z umiarem żeby się nie wylewało na boki. (Mogą zostać drobne skrzepy). Będziesz widział takie ciemne niebieskie farfocle. Kolor płynu zmieni się na różowy na 100% 6. Teraz już skrupulatnie po 1-2 kropelki i za każdym razem mieszam. Gwarantuję, że skoro to młode akwarium i nie masz jeszcze konsumpcji. To kolor w fiolce zmieni się na niebieski dopiero przy ok 0,2 - 0,5 ml. - Tłoczek będzie prawie przy dnie strzykawki

Schowaj testy na miesiąc do szafki A tak na poważnie to skopałeś wykonanie testu, serio bez przytyku.

A ja polecam Red Sea Reef LED 50 w ilości 2 sztuk. Może nie uwydatnia kolorow jak Radion czy Reef Flare, ale posiada soczewkę mieszajacą, a korale przy niej rosną jak na drożdżach.... Aha i nie kosztuje 2k+ jak Radion czy RF za sztukę, a "jedyne" 1200+ za sztukę No nie mniej. Ja polecam.

Co to za akwarium? Litraż chociaż podaj i ile czasu po zalaniu? Co do testu na CA to robisz najprawdopodobniej ten sam błąd co ja na początku... Przeczytaj dokładnie instrukcję. Ten test wykonuje się dość... Specyficznie, nazwijmy to. Mój wątek z tym samym problemem. Choć u mnie wychodziło w drugą str - za wysoko: Jeśli wykluczysz błąd w sztuce to albo test skopany albo w kubełku z Aquaforestu jest sól kuchenna Jeśli wykluczasz powyższe, to przeterminowany/skopany test. Takie moje zdanie.

Ciekawe, aż zerknąłem jak to jest u mnie. Faktycznie, nie ma podparcia... Na szczęście mam zestaw nano więc pewnie nacisk na szybę jest zbyt mały żeby doszło do przecieku. Ale dzięki za info. To trafne spostrzeżenie i warto mieć to na uwadze przy zakupie. To chyba kwestia designu, zapewne chodziło o to żeby drzwi szafki były w jednej płaszczyźnie z szybą czołową. Można to moim zdaniem łatwo opanować. Wykonując deskę o grubości ok 2cm z litego drewna na wymiar szafki + tą różnicą z wystającą szybą czołową. Ot takie moje spostrzeżenie.

Masz chociaż manometr? Wiesz jakie ciśnienie bije Ci ta pompa? Jak jest najlepiej moim zdaniem już Ci napisałem. Filtr przed pompą jest wskazany żeby jej nie zaśmiecać syfem z wodociągów. Natomiast jeśli nie chcesz czy tam obawiasz się skoków ciśnienia to kup sobie regulator ciśnienia z przyłączem 1/4 i wepnij go przed czujnikiem niskiego ciśnienia o taki:

To nie tak, nie można w tych pompach - a przynajmniej w tej co oboje mamy uszkodzić wirnika z prostej przyczyny... Bo go tam nie ma. Tak w uproszczeniu wygląda konstrukcja pompy membranowej:

To tylko widzi mi się autora tego schematu. Generalnie możesz podpiąć tak jak masz na swoim schemacie, jak i tak jak Ci pokazał Krzysiek. Z mojego pkt widzenia sposób zaprezentowany przez Krzyśka jest lepszy. Sam też tak mam, a to z prostej przyczyny. Masz mniej filtrów po drodze od pompy do wylewki - mniejszy opór - wyższe ciśnienie na membranie, a co za tym idzie szybsze "zbieranie" wody. Tu masz schemat z instrukcji do mojej pompy. Jak widzisz, można tak i tak:

Też mnie to ciekawi. Ja mam membrany 200GPD i za obiema membranami mam zawsze między 10-15 ppm. Jakim cudem schodzisz na 3 to ja nie wiem. Widocznie moja woda wodociągowa to ściek. Zero wychodzi dopiero po żywicy a samą żywicę wymieniam średnio raz na 2 miesiące. Ps. Miernik TDS pokazuje, że w krainie mam 350-380. W przyszłym tygodniu kupię zawór mieszający i dam znać jakie wyniki. Generalnie samej ciepłej wody bym na membranę nie puszczał. W przypadku mojej producent podaje, że max temp dopuszczalna to 45C. W krainie mam bodaj 60C...

Darek, przecież ja właśnie o tym piszę. Wyżej w wątku oferowano mi pompę podnoszącą ciśnienie wody. Sprostowaniem w kolejnej odpowiedzi, że taką pompę już posiadam i jedyne co mogę jeszcze uzyskać to relatywnie "wysoką" temperaturę na przyłączu do filtra. Bo jak słusznie zauważyłeś wyższa temp wody podnosi wydajność membrany - mówiąc innymi słowy spada współczynnik odpadu względem czasu. Zakładałem okolice 30C bo temp spadnie końcowo, będąc przetłaczaną przez kolejne elementy filtra. Ale to wybadam metodą prób i błędów .

Różnica nie występuje w ilości wody produkowanej, a w ilości odpadu. Woda zawsze znajdzie ujście tam gdzie opór jest mniejszy. "Zmarznięta" membrana stawia większy opór ale przepuszcza tyle samo przy zwiększonej ilości odpadu. Ja produkuje tygodniowo ok 40L na potrzeby akwariów. Ale poza tym używam tego do produkcji wody pitnej. Mam dwie drogi - RODi i uzdatnioną wodę. Na tym filtrze gotuję, piję, zalewam żelazko no i akwaria. Realnie idzie ok 100L tygodniowo.

Dobra myślę że temat do zamknięcia. Wystarczy to przed przyłączem do filtra, bez cudowania z podgrzewaczem.

Cześć Tak mam pompę i dwie membrany w kaskadzie. Ciśnienie utrzymuję na poziomie 5,5 bar za pomocą reduktora, bo bez niego pompa dmuchała 9 bar - a to już na pograniczu wytrzymałości, więc nie chciałem ryzykować. Interesuje mnie wyłącznie podgrzewacz. Nic więcej już lepszego dla tego filtra uczynić nie mogę.

Czołem! Jak wiadomo w zimne dni wydajność filtrów "pod umywalkowych" spada. Jakie stosujecie podgrzewacze? Coś w stylu "Dafi"? Dajcie znać bo szukam złotego środka... Coś co podgrzeje/utrzyma temp wody w okolicach 20 C przed membraną, najlepiej z czujnikiem przepływu.

Czujnik pośredni ma za zadanie poinformować Arduino, że poziom wody jest na zamierzonym poziomie. Wtedy pętla. If czujnik 2 ma wartość logiczną 1. Jest ok. Jeśli logiczne 0 to woda jest poniżej zadanego poziomu, ale nie na za niskim poziomie - czujnik 3 (za mało wody). Mniejsza o szczegóły... Jestem programistą, żyję z tego... Jeśli bez 3 czujników poziomu cieczy to będę musiał się oprzeć o tak zwaną histerezę czasową bo woda będzie/może falować więc nie mogę uruchamiać dolewki od razu tylko po jakimś czasie - histereza jest użyta np w autodolewce Levelautomatic Eye. Chętnie rzucę okiem na kod jeśli to nie tajemnica (pisz priv). Czym mierzysz zasolenie i jak spinasz to z Arduino? Co do apki na telefon - nie mam na to czasu ani też nie jestem specjalistą od Android Studio. Ale planuję wykorzystać Nagios'a do monitorowania całego systemu - jest oficjalna wtyczka do monitorowania Arduino i pracujących tam "serwisów". Dzięki Michał za cynk, nie twierdzę że nie, ale na taki kod ma wpływ masa rzeczy jak choćby napięcie sterowania poszczególnych urządzeń (pompka DC, napięcie i ilość czujników, etc). @magu chętnie rzucę okiem na kod jak wyżej. Jurek, zgodzę się, żadna automatyka nie zwalnia Cię z prostego przeglądania instalacji raz na jakiś czas. Automatyka nie ma za zadanie mnie z tego zwalniać, a jedynie ułatwić mi pewne czynności i ewentualnie rozszerzyć interwał czasowy dla tych czynności (patrz wyjazd na wakacje). Poza tym Arduino i nic elektronicznego mi znanego nie zbada Ci szczelności wężyka w obwodzie otwartym. Dokładnie takie coś mnie spotkało w tych rozwiązaniach chmurowych. Producent stwierdził sobie że włączy tryb Maintenance dnia tego i tego o godzinie tej i tej. I fajnie. Ale zgaduje - bo tego nie wiem na 100% że trym Maintenance wjechał w momencie gdy moja dolewkę podawała wodę. Coś zgłupiało i woda się lała i lała i lała.... Tak jak mówię, ja żyje z programowania. Płacą mi za przewidywanie scenariuszy.... Stąd pomysł na 3, a nawet 4 czujki pod samą dolewkę. Stąd pomysł na Nagios'a, który wyślę mi głupie powiadomienie "Hej, coś się zj***ło bo to i to cały czas działa lub nie, a nie powinno lub niepowinno - weź sprawdź." Sprawa z znakiem zasilania jest prosta do ogarnięcia. Większość UPS ma opcję "dogadania" się z kontrolerem (w tym przypadku Arduino) po Interface Ethernet. I tak ja bym to zrobił. Jeśli ups przechodzi w tryb pracy z baterii - działaj do puki ups nie zgłosi że zostało np 15% baterii. Jeśli nie - wyłącz system do czasu powrotu zasilania sieciowego. Na razie planuję tylko autodolewkę i ewentualne proste pomiary. Dozownik to temat na dalszy plan, bo tam już wchodzi w rachubę harmonogram co ciągnie za sobą pewne wymagania jak zegar czasu rzeczywistego (RCT) etc ...

U mnie jest tak samo w momencie gdy solidnie napowietrzę akwarium. Bąbelki powietrza przyczepiają się wówczas do tych "nitek" przez co stają się lepiej widoczne. Choć nie wiem co to jest, zdaje się być niegroźne. Zauważyłem że od czasu do czasu ukwiały takie coś z siebie "wydalają". Nie szkodzi niczemu dookoła.

Czołem. Z powodu kilku nieprzyjemności jakie spotkały mnie ostatnio używawszy rozwiązań "chmurowych" różnych producentów (nie będę wymieniał bo nie chce robić nikomu antyreklamy). Postanowiłem napisać program dla Arduino aby zautomatyzować sobie auto dolewkę, zabezpieczenia przeciwzalaniowe i ogólnie wszystko to. Co da się zrobić na Arduino, a wiąże się z akwarystyką. Proszę Was o podsuwanie pomysłów. Na ten moment z powodu bardzo przykrego fuckupa, który skończy się najprawdopodobniej remontem podłogi i wymianą szafki program będzie obejmował: Sterowanie auto dolewką w oparciu o 4 czujki: 1. Poziom niski - włącz 2. Poziom wysoki - wyłącz 3. Zalanie - odetnij zasilanie całego systemu. 4. Spadku ciśnienia w wężyku nylonowym - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.

To ja Wam wrzucę coś takiego... Do prostych korali daje radę, a i byle jaką Euphylię utrzymuje. Do tego ładnie świeci. Jeśli komuś nie potrzeba sterowania z wi-fi, wystuka sobie wszystko z menu to nic lepszego na rynku nie ma. Do tego ten model idzie wyrwać za mniej niż 600 zł 75W, wschody, zachody, tryb nocny etc. Wszystkie te bajery jedynie bez wi-fi.

Michał nie bądź złośliwy jak tylko zauważyłem to Trochus wylądował w akwarium nr 2 Tam prym wiodą zoa. Więc niskie, ukwiał im nie straszny

Czołem, post bez większego znaczenia ale.... Zaobserwowałem taką oto sytuację. Przypadek? Nie sądzę #