tomasz

A dlaczego w tej kolejności? Znacznie bezpieczniejszą metodą jest podniesienie magnezu. Metoda świetnie sprawdza sie przy Bryopsis. Magnez niestety podnosimy do 1800-2000. I wbrew opinią niektórych jest to całkowicie bezpieczne. Gdzieś czytałem że są przypadki przeżycia zarodników Bryopsis, wtedy pozostaje już tylko podnoszenie kH do 15-16 (bardzo niebezpieczne) lub restart zbiornika - najlepiej zamrozenie skały. Zaznaczam że to świetna i chyba jedyna metoda na Bryopsis, inne glony zielone, "włosy" w zasadzie zupełnie nie reagowały. Jak zachowa się ten glon? Nie wiem.

Tu raczej wróżek na forum nie ma. Nie piszesz jaki masz poziom Ca a pytasz czy przestać dozować? Tego wszystkiego nie leje się na pałę. Dozujesz i mierzysz aż ustalisz dawkę dziennego zużycia i tyle dozujesz. Jeśli wapnia masz za mało - dozujesz, jeśli ubywa - dozujesz. Jeśli kH masz za wysokie - nie dozujesz. Skąd zreszta ta panika? Niektórzy utrzymują 10 i jest ok. Przecież cały czas masz w granicach rozsądku. Ja osobiście bym poczekał aż spadnie poniżej 9, ale to nie żadna złota reguła. Jak nie jest źle to po co pchać łapy i kombinować?

Ach, miałem nadzieję że nie zdążysz przeczytać tego postu, ale jednak jesteś szybki jak Kubica. Przepraszam Cię, bo za ostro pojechałem. Nie chodzi oto, że lubisz ciemno, czy inaczej - to w sumie fajne, bo ktoś przecież musi być pierwszy. Napisałeś, że ma miejsce nieporozumienie. Otóż nie. LED-y (te dobre zwłaszcza) stosuje się po to, żeby m.in. oszczędzać energię. Więc po co dawać diodę 10W gdy świeci ona jak 4 czy 5 W konkurencji? Reszta idzie w gwizdek, lub ogrzewanie mieszkania. Po co więc? Przecież mieszkanie można ogrzewać bardziej racjonalnie. Że są RB 10W to ja wiem. Ale np. o tych co zastosowałeś nie wiadomo nic - mało tego ilość światła podana jest w lm, co w przypaddku diód niebieskich jest nieporozumieniem. Kupiłeś po prostu 10 litrów ziemniaków. Może się więc okazać, że świecą tak jak 3W Cree. Te 20K o których piszesz mają góra 7000-7500K. Mierzyłem kilka "wschodnich" diód. Te opisywane 14K, 20K nigdy nie przekroczyły 7000K. Dlatego wyleczyłem się z majsterkowania z czymś o czym nic nie wiem. Wychodzi tak samo drogo, a wciąż po prostu nie wiesz co masz. PS. Tak ostatnio liczyłem opłacalność LED. Jeśli racjonalnie zbudujemy lampkę, wykorzystując należycie potencjał dobrych diód w zasadzie zwraca się ona w drugim roku - porównanie z HQI+T5. Czyli wcale nie jest tak drogo "jak to mówią"

To może jakiś link do tych diodek? Zwłaszcza tych 20K, bo chyba z przejęcia nie zasnę

Tak. To 2in1.

Prądy ustawiasz maksymalne - to Ci wyjdzie 1250mA dla białych i 833mA dla niebieskich (czyli bliżej tego co chciałeś) Napięcie z tego co widzę w katalogu mozna regulować +- 10%, czyli ustaw na 22V i wystarczy. Jeśli nie byłoby regulacji te 24V takze nie zrobią diodom krzywdy.

Tak szczerze mówiąc, to jak już zaczynasz rozsądnie myśleć to trzeba by Ci i rozsądnie doradzić. Napiszę co ja bym zrobił. Diody niebieskie zasiliłbym zasilaczem ELN-60-24. podłączyłbym je wszystkie 18 sztuk w 3 stringach po 6 szt. Diody białe zasiliłbym drugim takim samym zasilaczem - 2 stringi po 6 szt. Jeśli chcesz koniecznie regulować moc niebieskich to wybrałbym zasilacz ELN-60-24P i dołożył moduł miękkiego startu BT-4N i masz super lampkę. Ale szczerze mówiąc ja do białych zastosowałbym taki sam moduł i miał pełne sterowanie.

Powiedz mi jaki jest sens wykorzystywania 5 cio watowej diody jako 2,5W? Boisz się że po 20 latach wydajność spadnie o 15-20%? Co z tego jeśli zakładasz że to i tak za dużo jak na Twoje potrzeby... Zresztą Twoja spraw . Mnie nie musi się podobać. Ale wracają c do tematu - zasilacze ELN-60-48. Będą odpowiednie przy Twoich założeniach, a takze bez problemu bedziesz mógł je podkręcić jak sam dojdziesz do wniosku że to bez sensu. Proponuje 900 mA dla RB i 1200 mA dla XP-G. Nie zajedziesz ich a bedą błyszczeć jak na gwiazdy przystało. EDIT: rpp był szybszy. Dobrze mówi.

Ale przecież nikt nie mówi że nie działa. Działa i to całkiem nieźle. Tak samo jak DSB - chociaż to co w Polsce niektórzy nazywają DSB to szczęka opada. Wystarczy kilkanaście cm piachu i już DSB?- otóż nie. Teoria się kłania. Z Plenum jest nieco inaczej. Swego czasu wielu ludzi stosowało, próbowało - jednym wychodziło, drugim nie. Ci którym nie wyszło zwalali winę na plenum, ale przeież wielu ludziom z systemem berlińskim też nie wyszło. A nie oznacza to że berlin nie działa. Fachowe DSB w Polsce jest prawie nie do wykonania, co nie znaczy ze po prostu gruba warstwa piachu też nie działa. Tylko ta wymiana co 2-3 lata... na to bym się nie pisał. Warstwa plenum pod piachem jakoś takze do mnie nie przemawia - największy kłopot byłby z tym, że jakby się coś działo nie tak, to byłby problem z pomocą - zbyt mało ludzi to po prostu przerobiło.

Maro, gdy piszesz że dolewając wody do komory pompy podniesiesz poziom wody w akwa to Cie nie rozumiem. Wygląda tak, jakbyś miał spływ wody zdławiony zaworem, także pompa pompowałaby więcej wody do akwa niz jest w stanie spłynąć powrotem. Możesz zrobić eksperyment. Włącz i wyreguluj odpieniacz, włącz pompę obiegową i gdy zacznie ona wypompowywać wodę to po prostu dolewaj nową wodę z wiadra to komory pompy. W pewnym momencie wszystko zatrybi i zacznie hulać. To właśnie będzie ta ilość wody która powinna Ci się mieścić w komorze pompy. I teoretycznie tak mogłoby zostać. Jednak błędne obliczenie objętości komór moze skutkować tym, że gdyby stanęła Ci z jakiś powodów pompa główna poziom wody w sumpie podniósłby się nie tylko w komorze pompy ale i odpieniacza. Ten pracujac na większym poziomie wody przelałby kubek i cały syf wypłukał do sumpa. Dlatego jeszcze raz powtarzam. Musisz zwiększyć objętość drugiej komory. Reszta to półśrodki.

Ok. Przepraszam.

Dzisiaj napisałeś że kilka dni temu zalałeś akwa. A w piatek chcesz "...mam zamiar jakieś żyjątka powoli wpuścić"??? Gratulacje.

Niestety masz za małą komorę z pompą obiegową. Pompa wypompowuje w z niej wodę, której nie starcza na spiętrzenie wody w zbiorniku, zrzut i zapewnienie odpowiedniego poziomu wody odpieniaczowi. Może pomóc podniesienie poziomu wody w sumpie (wklejenie wyższego przelewu) jeśli jest miejsce oczywiście - bo pewnie będziesz musiał podnieść odpieniacz. Może pomóc także ogólne podniesienie poziomu wody w sumpie. Najpewniejszym rozwiązaniem będzie przesunięcie przelewu przez co powiększysz pojemność komory pompy obiegowej.

Przecież wyraźnie napisałem że mogą tracić w wypadku nagłego skoku PO4, anie takiej jego wartości. Więc w co mam wierzyć? Poza tym tytuł Twojego posta sugeruje że winne są BP, a to chyba nie dość że przedwczesny to zupełnie nieuzasadniony wniosek.

Obserwuj teraz ile dzienni spada Ci kH. Potem najprościej użyć kalkulatora Ballingowskiego żeby ustalić dawkę dzienną. Trzymaj kH 8-8,5 - chociaż 9 też jest dobrze. Najważniejsze żeby było stałe.

Nie.

W zasadzie to normalne zjawisko. Wydaje mi się że wcześniej zbiornik nie miał za dużego obciążenia biologicznego. Nagle wpuściłeś dwie ryby i zacząłeś karmić. To po prostu nadmierny zakwit bakterii. Potrzeba tylko trochę czasu. Nic nie rób, odpieniacz na mokro i węgiel w czopkach w d...

W sumie się z Tobą zgadzam, jednak sam kupiłeś pi*drzwi jednak 7000 a nie 6000. Uwierz mi że jest różnica. Poza tym z XP-G wyciągasz stosunkowo mało światła, więc ich przewaga nie jest jakoś specjalnie zauważalna. PS. A linczować Cię nie ma za co, bo w technologi LED 7000K to już naprawdę zimna dioda, i do naszych celów wystarczająca. Naiwni są Ci co przepisują dane z chińskich lampek z diodami 14000K a nawet - tu HIT sezonu 50000K.

Pierwsze słyszę,żeby kulki dojrzały w 2 tygodnie i od razu taką robotę zrobiły. Szukałbym więc przyczyn gdzieś indziej w systemie, lub podejrzewał jakąś wadliwą partię, jeśli juz koniecznie chcesz wszystko zwalić na BP. Poza tym przy 0,18 to nawet sps-y jeszcze tkanki nie tracą. Co innego szok po tak skokowej zmianie, ale szukaj raczej przyczyn dalej. A jak inne parametry? Tylko nie pisz że książkowe.

Jeszcze się wstrzymaj.

mc91PL z tego co widzę w karcie katalogowej mają tą samą moc, różnią się kątem świecenia. XP-E ma szerszy kąt.

Otóż będzie. Jak kupisz jakiś niski bin, tak ok 6000-6300 to w blikach będzie przebijał żółty. Ale możesz zrobić oddzielną regulację dla kanałów i po prostu skręcić wtedy trochę biały kanał. Jeśli kupisz jednak np. bin 0D będziesz miał idealnie.

Moim zdaniem idealnie. Pewnie usłyszysz jeszcze nieraz że za dużo "bo w led to 0,5W/l" ale na własne pytanie sam sobie świetnie odpowiedziałeś. Zwróć uwagę na kolor białych, gdyż jeśli kupisz poniżej 7000K to w stosunku 2:3 możesz mieć trochę za żółto.

Wyjmij ją i powąchaj. Jeśli w miejscach obumarłych jest śmierdząca galareta to tnij z zapasem, tzn. wyrzuć tą zepsutą część razem z małą częścią zdrową. Takie gnicie roznosi się jak gangrena. Jeśli woda jest ok, to jest szansa że się zatrzyma.

I zakupu i eksploatacji. Policz sam. Jedna kosztuje tyle co ok 3 XP-G (ceny w Polsce). Ale: 2 diody Cree XP-G eksploatowane jako 3W dają ok tyle samo światła co jedna tamta. Czyli 6W Cree = 10W chińskich wynalazków. PORÓWNUJEMY LUMENY, NIE WATY. Ponadto te same dwie Cree możemy podręcić pradem do 10W i wyciągnąć z nich ponad 800lm. Ponadto Cree znajdziesz znacznie zimniejsze - 7000-8300K co pozwoli na zastosowanie mniejszej liczby diód niebieskich - i tu znowu jesteśmy do przodu. Poza tym jak chinole piszą 6300K tzn. że jest to górna granica czyli w serii są diody 4500-6300 więc możesz mieć pecha przy zakupie. To tak w skrócie.