rpp

@Sienki - ale właśnie - wpisali Ci 15$ a gdyby wpisali faktyczną kwotę jaką zapłaciłeś to trafiłbyś na cło.

Wszystko zależy co zostanie zaznaczone na paczce. Jeśli dogadasz się ze sprzedawcą żeby wpisał na paczce "Gift" albo niższą kwotę (chyba do 50$ nie ma cła) to wtedy nie trafi to raczej na cło (no chyba, że w środku da fakturę na faktyczną kwotę to będzie ból jak się tego dopatrzą)

Darek - czy planowany jest jakiś mechanizm podnoszenia tej konstrukcji? Jeśli tak to jak chcecie to rozwiązać?

Dokładnie - za urządzenie + łącznie 56 testów (6 z urządzeniem i 50 dodatkowych) razem z przesyłką zapłaciłem ostatnio niecałe 225zł. Paczka dotarła do mnie w jakieś 10 dni od wysyłki. Jeśli ktoś nie przegina z zamówioną ilością to przy jednej sztuce nie powinien trafić na cło. Jak weźmie więcej to owszem koszt transportu się rozkłada ale szanse na cło wzrastają :-)

@kiflu - dzięki za info. Trochę mnie uspokoiłeś bo pompa w sumie pracuje super :-) i wolałbym teraz nie szukać innego rozwiązania. A wirnik udało się zdjąć delikatnie podważając go płaskimi kluczami - fakt, że schodzi z ogromnym oporem ale powoli się to udało.

Jakiś czas temu kupiłem używanego Delteca 4745. W związku z coraz bliższym startem baniaka postanowiłem odgrzebać pompę i ją wyczyścić. No i natrafiłem na dwa problemy: 1. Wirnik jest teoretycznie przykręcany do osi pompy taką małą śrubką. Jednak po przyjrzeniu się ta śruba jest tu całkowicie bez sensu. W osi pompy nie ma gwintu i dodatkowo śruba jest na tyle krótka, że na pewno nie powoduje trwałego przymocowania wirnika do osi. Po co w takim razie jest tak śruba? Czy to jakaś modyfikacja poprzedniego właściciela? 2. Sprawa poważniejsza - po zdjęciu wirnika zauważyłem, że spod gumowej uszczelki (tej pomiędzy korpusem a osią pompy) wydostaje się woda (wydostaje to może za dużo powiedziane - jest tam wilgotno a woda to tak naprawdę to cieknie ze środa osi pompy). Odkręciłem z tyłu śrubę i tam może nie tyle woda co na pewno jest jakaś czarna maź. Dodatkowo w środku zdecydowanie słychać chlupotanie wody. Czy ktoś się orientuje na ile uzwojenie pompy jest jeszcze gdzieś w środku zabezpieczone przed wilgocią? Pompa generalnie pracuje ale zanim wystartuję to wolałbym jednak ją rozłożyć i zweryfikować. Niestety nie wiem jak ją dalej rozbroić :-( Nie chcę robić nic na siłę żeby nie połamać jakiś elementów.

Nawierć jeszcze powrót już za kominem tak tuż pod powierzchnią wody bo inaczej w przypadku wyłączenia pompy obiegowej tak nisko umieszczony wylot może zassać Ci sporo wody do sumpa A komin to chyba bym zrobił prostokątny. Taki jak masz moim zdaniem zabiera za dużo szerokości baniaka

@KIDULT - chciałem zastosować kosz ssący więc kolanko raczej odpada :-( @rafi - widziałem wcześniej już Twój projekt ale nie planuję w sumpie komory na DSB/skałę. Po pewnych przeróbkach zastanawiam się jeszcze nad wariantem alternatywnym czyli filtr na pelletki (i ew. na węgiel/absorbery) w jednej komorze z odpieniaczem. Przez co bubble stop przesunie się w lewo i zlikwiduje te dwie szyby. O coś takiego:

Po zamówieniu baniaka przyszła pora na projekt sumpa. Akwarium będzie miało ok. 420 litrów (głównie pod SPSy). Niestety miejsca na sump za wiele nie mam - absolutne max. wymiary to 80x40x40/wys/ przy czym długość jeśli da się wolałbym zmniejszyć do 75cm - za to mogę spokojnie podnieść wysokość do 45cm. Zamierzam używać pelletek więc wydzieliłem osobną komorę na taki filtr (powrót z niej będzie do komory z odpieniaczem). Wstępny projekt wygląda tak: Mam już kupioną zewnętrzną pompę Delteca i zastanawiam się czy komora o wymiarach 40x19cm zapewni w miarę stabilny poziom wody (tak żeby pompa nie zasysała powietrza). Chętnie bym ją zmniejszył do 15cm szerokości ale obawiam się, że to może być mało. Filtr do pelletek dałem w osobnej komorze żeby zachować stały poziom wody. Pomiędzy tą komorą a komorą powrotną dałem specjalnie 5cm szer. komorę gdzie chciałbym umieszczać różne materiały filtracyjne (wata) i absorbery. Gdzieś na forum widziałem fajny projekt dodania takich 0.5cm listewek na których można by oprzeć jakąś kratkę filtracyjną albo coś w tym stylu. Czekam na jakieś sugestie. Aha - sump oczywiście musi przyjąć wodę z akwa w przypadku braku zasilania i tu zastanawiam się czy przyjąć 2 czy 3cm spiętrzenia na grzebieniu (+ oczywiście pojemność komina)?

up

@seb - myślałem nad jakimiś absorberami bo wiele osób poleca przy pelletach zbicie PO4 do niższego poziomu właśnie za pomocą absorberów i późniejsze utrzymywanie tego parametru za pomocą pelletek. Wata - szczególnie na początku wydaje mi się, że przy przedmuchiwaniu skałek przyda się do odfiltrowywania detrytusu/innego syfu jaki będzie się unosił w wodzie. Mam wrażenie, że odpieniacz nie da rady wszystkiego wyłapać. Węgiel - fakt tu chyba dodatkowy filtr będzie najlepszy. Dodatkowo znalazłem sporo opinii, że na początku warto zastosować absorber krzemianów. Nigdy nie wiadomo jakie parametry będzie miała skała i lepiej z tym zawalczyć na starcie niż męczyć się później z usuwaniem skutków.

Baniak mam już zamówiony teraz pora na zaprojektowanie sumpa. No i właśnie - cały czas chodzi mi po głowie koncepcja jakiegoś w miarę wygodnego sposobu na aplikowanie najróżniejszych absorberów (na krzemiany, fosforany, itp.), węgla czy też waty. Czy do rzeczy typu absorbery/węgiel zawsze najlepszy jest osobny filtr? I czy można w jednym czasie stosować różne wkłady w ramach jednego filtra (tylko w np. dedykowanych "skarpetach") czy też na każdy rodzaj musi być odrębny filtr? A może da się jakoś sensownie zaprojektować sumpa żeby woda przepływała przez takie media? Na razie oprócz odpieniacza mam już zakupiony filtr do peletek ale czy planować miejsce na kolejny filtr (wolałbym nie ale jeśli będzie to najrozsądniejsze to jaki dać do 400l akwa) czy może da się zaplanować (jak?) odpowiednio komory w sumpie (max. powierzchnia dna sumpa to 80x40cm).

Możesz napisać coś więcej na ten temat? Bo też zmajstrowałem lampę opartą o zasilacze ELN-60-48D sterowaną przez Profiluxa napięciem 1-10V i faktycznie startują z bardzo wysokiego poziomu. Jak zorganizowałeś to sterowanie PWM? Wymieniłeś 2 zasilacze na te z serii P? Czy dałeś jeszcze inne rozwiązanie. Dodatkowo czy przy ściemnianiu jak już dochodzić do poziomu 1V i wyłączasz całkowicie światło nie masz takiego błysku na LEDach po paru/nastu/ sekundach od wyłaczenia? U mnie jeśli na Profiluxe poziom startowy mam ustawiony na 1V to przy zapalaniu jest ok (chociaż za jasno jak dla mnie) ale przy gaszeniu mam właśnie po parunastu sekundach jeszcze taki nadmiarowy błysk. Zastosowałem nawet specjalnie ten moduł do świetlówek odcinający całkowicie zasilanie (EVG-AP-2F) i słychać wyraźniej jak przekaźnik odłącza zasilanie z Meanwella ale efekt jest ten sam :-( Na Reefcentral kilka osób napisało mi, że niestety mają podobny efekt. Dopiero ustawienie progu startowego na 1.8V powoduje, że przy wyłączeniu nie ma tego błysku.

rafi - nazwa Optiwhite jest zastrzeżona przez Pilkingtona. Niestety zdarzają się firmy wykorzystujące fakt zwiększonego zainteresowania tym szkłem i pod szyldem Optiwhite wciskają szkło np. Guardian. Nie chcę się wdawać w polemikę czy Guardian jest taki sam jak Optiwhite i w pełni rozumiem tych świadomych klientów, którzy wolą się upewnić czy jest to oryginalny Optiwhite czy też coś w stylu Guardiana. A jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie to stawiam po prostu na doświadczenie firmy. Może ktoś nie kleił akwa z zewnętrznym kominem i woli nie ryzykować (albo przerzucić ryzyko na klienta). Identycznie jest z wierceniem otworów w gotowych akwariach. Wielu szklarzy odmawia wiercenia a są tacy, którzy to robią z powodzeniem.

Może komuś zalegają następujące rzeczy do Profiluxa: 1. karta PLM-4L (dodatkowe 4 porty L) 2. czujnik poziomu wody (ale tylko optyczny lub elektromagnetyczny) z mocowaniem 3. rozgałęziacz portów L (ten 1 metrowy): YL2-1 4. kabel Tunze 1 i 2

Też dostałem od nich bardzo dobrą ofertę. Niestety dochodzi do tego transport więc ... no ale jeszcze zobaczę co da się z tym zrobić.

No dobra - o Tofiku wypowiedziało się trochę osób (wszyscy pozytywnie :-) więc na plus) ale czy ktoś z Was miał do czynienia z firmą Oceanus?

No to trochę zmienia moje podejście :-) Będę musiał w takim razie mocno przemyśleć.

Grzesiek - dokładnie tego się obawiam. Nie tyle szkło czy robocizna poszły tak w górę tylko zwiększył się popyt.

@Tofik - dzięki ale nie znam opinii o Twoich wyrobach i bez urazy ale wolę coś sprawdzonego. Dodatkowo stwierdzenie "transport da się załatwić" mnie odrzuca bo już kiedyś tak kupowałem szafkę pod akwarium. Dobrze, że cena była potwierdzona bo później człowiek sam się przyznał, że nie miał pojęcia ile kosztuje transport i w sumie wyszło mu, że na robocie za wiele to nie zarobił. 1200zł za 10mm to za 150zł więcej mam w AM i odbiorę osobiście w Warszawie albo zapłacę max. 50zł za transport z wniesieniem do domu. No i grzebień + otwory są w tej cenie (nie wiem jak u Ciebie). @Włodzimierz - roslinyakwariowe zawsze mieli wycenę z kosmosu. U nich wychodzi z otworami prawie 2500 a do tego jeszcze transport prawie 200zł. Ten drugi sklep to Włocławek więc znowu dochodzi transport :-( Ale skoro twierdzicie, że cena jest w miarę ok to chyba zdecyduję sie na AM. Szkoda tylko 6 stów które można było inaczej zagospodarować :-)

W ramach pierwszej przymiarki do mojego baniaka zrobiłem wycenę szkła tak trochę ponad rok temu. Niestety z przyczyn różnych projekt się mocno opóźnił i dopiero teraz mogę sobie pozwolić na dalsze zakupy. Baniak z 12mm szkła (115x66x56/wys/). Szkło grubsze bo nie chcę wzmocnień poprzecznych a przednia szyba nie może się uginać ze względu na wpasowanie tego w dziurę w ścianie i danie ramki dookoła). Dwa długie boki i jeden krótki z Optiwhite. Do tego komin z 3 otworami. No i spotkała mnie przykra niespodzianka. W zeszłym roku najkorzystniejszą wycenę dostałem z AM. W związku z tym, że mają dobrą opinię jeśli chodzi o produkcję akwariów zdecydowany byłem na ich wyrób. Jednak dzisiaj dostałem wycenę wyższą o równe 50% (1200->1800)!! Czy po prostu AM tak podniosło ceny czy też przez ten rok cena szkła tak mocno poszła do góry? A jeśli nie AM to gdzie polecalibyście zamówić taki baniak (zdecydowanie Warszawa lub bardzo bliskie okolice ze względu na koszty transportu).

W wątku nt. mojej lampy wrzuciłem kilka fotek :-) nie jest to może szczyt elegancji ale satysfakcja z działającej lampy jest duża :-) http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=posts&p=328679#328679

No dobra - po wielu perypetiach pora zaprezentować wyniki. Na razie nie ma jeszcze dorobionego chłodzenia (będą 3 wiatraki sterowane termostatem na radiatorze) + mocno rozważam dorobienie jakieś obudowy żeby ukryć przeciętną urodę DIY. Z różnych względów wyszło mi 27 LEDów białych XP-G i 45 XP-E Royal Blue. Zewnętrzne 24 XP-G sterowane są prądem 1.4A, te 3 pozostałe podpięte są do jednego obwodu z 9 niebieskimi i sterowane są 0.95A (tak jak pozostałe niebieskie). Na początek rzut na całość - czyli lampa + moduł zasilający + Profilux sterujący tym ustrojstwem. Zbliżenie na moduł zasilający: I lampa w akcji:

markus - pomimo, że mam jakiegoś starego UPSa APC to jednak mam zamiar zakupić Inverter Orvaldi 500W i do tego dopiąć jakiś akumulator 60-80Ah AGM. Mógłbym kombinować z tym UPSem co mam ale moim zdaniem nie ma to sensu bo działa on na 24V więc musiałbym kupować 2 akumulatory. Kosztowo może zaoszczędziłbym ze 200zł ale akumulatory tej pojemności co się przymierzam są bardzo duże i zajęłoby mi to sporą część szafki. Co do sprzętu - to na pewno zamierzam podpiąć pompę obiegową. Zastanawiam się nad przynajmniej jedną cyrkulacją ale nie wiem jak zachowują się sterowane pompy Tunze jak zostanie wyłączony Profilux (czy się wyłączą czy będą działać z jakąś [jaką?] wydajnością). Jeśli się będą wyłączały to wtedy musi dojść do tego jeszcze Profilux a to już zaczyna się za duże obciążenie (celuję w jakieś 8-10h podtrzymania napięcia).

Mr_Garden - teraz już nie pamiętam ale wydaje mi się, że na conrad.pl coś takiego było (tylko kosztowało odpowiednio więcej niż standardowe przedłużacze) markus892 - będę musiał to przemyśleć. Na pewno nie jest to finalna instalacja bo docelowo zamierzam wpakować jeszcze UPSa.