rpp

W ramach robienia szafki pod akwa (a w zasadzie obudowy metalowego stelaża) chcę dać blat ze sklejki wodoodpornej (będzie na pewno trwalszy niż ze zwykłej płyty wiórowej). No ale wiadomo, że sklejka jest dostępna praktycznie tylko w jednym kolorze. I tu stoję przed dylematem. Czy szukać jakieś okleiny samoprzylepnej w odpowiednim kolorze czy też da się sklejkę pomalować po prostu zwykłymi farbami do drewna? Wolałbym ten drugi wariant (pomalowanie) bo okleina jakoś średnio mi koncepcyjnie pasuje. Tylko obawiam się, że farba może się zbytnio nie trzymać sklejki i zacznie się łuszczyć albo wręcz nie będzie się trzymać wcale (w gruncie rzeczy sklejka ma być wodoodporna więc wchłanialność płynów powinna być znikoma). W sklepach (markety) oczywiście wiedza obsługi jest ... niska ... więc dowiedzenie się czegoś graniczy z cudem. Może ktoś z Was ma doświadczenie w tym zakresie i poleci jakiś rodzaj farby z którym nie będzie problemu. EDIT: nie zależy mi na tym, żeby z farby powstała jakaś gruba warstwa. Wystarczy coś w stylu bejcy (zabarwienie materiału) więc pokrywanie sklejki jakimiś magicznymi preparatami jak w przypadku np. budowy łódek zdecydowanie odpada.

@inmar - moim zdaniem (ale niech potwierdzi to ktoś z większym doświadczeniem) to przetwornica nie pozwoli Ci na automatyczne przejście na zasilanie awaryjne. Chyba, że będziesz przepuszczał non-stop zasilanie przez tą przetwornicę a z drugiej strony będziesz miał akumulator podpięty pod prostownik. Pytanie czy ten sprzęt wytrzyma tego typu podejście?

@inmar - szczerze - wątpię czy przy standardowych UPSowych akumulatorach pociągniesz 100W przez kilka godzin. Już w samej specyfikacji masz 13min. przy obciążeniu 50%. No chyba, że kilka godzin to np. 2 :-) Najlepiej byłoby zweryfikować jaką pojemność mają akumulatory. Przy założeniu, że mają ok. 15Ah to daje Ci 15Ah*12V = 180Wh. Sprawność takiego układu niech będzie na poziomie 90% (pewnie nawet mniej ale niech będzie ambitnie) co daje ok. 160Wh. Czyli trochę ponad 1.5h obciążenia rzędu 100W. Przy czym UPS nie pozwoli rozładować się akumulatorowi do zera stąd ten czas na pewno będzie krótszy. A miej na uwadze, że aku 15Ah w UPSie to już całkiem duża pojemność. Często są < 10Ah. Żeby pociągnąć kilka godzin (dla mnie kilka to przynajmniej 8h) 100W obciążenie musiałbyś mieć podpięte akumulatory o pojemności ok. 80Ah. Kupno gotowego UPSa z takim akumulatorem to koszt kilku tysięcy. Zdecydowanie lepiej wypada zakup albo inwertera + aku albo starego UPSa + aku. Tylko przy kupnie UPSa uważaj na dwie rzeczy - sinusoida (to już wiesz) ale także możliwość dopięcia akumulatora o dużej pojemności. Nie wiem czy ten Mustek z Twojego linka poradzi sobie z podmianą akumulatora. Może mieć jakieś zabezpieczenie i nie dasz rady wykorzystać dużej pojemności akumulatora. Kiedyś bodajże loccutus polecał do takiej operacji UPSy APC z serii Smart (np. 700). Sam mam w domu właśnie APC Smart 700 z rozwalonym aku ale raczej się na to rozwiązanie nie skuszę bo akurat ten UPS wymaga akumulatorów 24V czyli musiałbym kupować 2 szt. Koszt dobrego akumulatora AGM to ok. 400zł więc * 2 to robi się trochę bez sensu (inwerter Orvaldi można kupić za ok. 650zł i nie muszę kombinować z kalibracją UPSa, itp.). Tym bardziej, że na pojemności nie zyskuję przy łączeniu szeregowym (tak żeby uzyskać te 24V). Dodatkowo jak akumulator się wyładuje to UPS go nie da rady podładować. Konieczne będzie podpięcie do niego zewnętrznej ładowarki. Gorzej jeśli w porę nie zauważysz, że miałeś jakieś przerwy w dostawie prądu i akumulator będzie sukcesywnie rozładowywany. Dedykowane inwertery (z tego co się doczytałem ale zanim sam kupię to jeszcze potwierdzę u dystrybutora/producenta) spokojnie podładują akumulator po powrocie zasilania. Jest jeszcze mniejsza wersja tego APC na 1 aku ale to musiałbyś poszukać czy na pewno daje sinusoidę na wyjściu i czy nie ma problemu z podpięciem zewnętrznego akumulatora (700tkę to wiem, że sporo ludzi z powodzeniem przerabia).

@inmar - z tego co znalazłem w necie to szczególnie pompy mogą albo bardzo głośno chodzić albo wręcz mogą nie startować jeśli nie będą miały sinusoidy.

@apofis - ten Ever wychodzi podobnie do proponowanego przeze mnie Orvaldi. Jedyne co to taniej wyjdzie dopięcie akumulatora niż zakup dedykowanej baterii (za 14Ah chcą ponad 600zł - za niższą cenę kupisz dobry aku o poj. min. 80Ah albo i więcej).

@Przemek - patrząc na Twoje lampy (nad którymi notabene bardzo się zastanawiałem) rozważałem także właśnie tą wersję Anniversary Edition. Tylko tak - jeśli 200W okaże się dla mnie za mało to muszę dokupić kolejną lampę a wtedy koszt będzie dużo wyższy. U siebie będę miał miejsce na łącznie ok. 300W diody. Realnie u mnie będzie więcej niż 216W jeśli mamy być mocno skrupulatni. W Twojej lampie te 200W jest zapewne osiągane przez podanie na diody XP-G prądu większego niż 0.9A dla którego jeśli się nie mylę (w razie czego proszę o wyprowadzenie mnie z błędu) moc diody wzrasta (np. 1.3A, spadek napięcia 3.6V = 4.68W). Bo nie sądzę żebyś łącznie zapakował tam 67 diód po 3W każda. W ten sposób licząc mój twór będzie miał jakieś 260W (licząc na szybko). Sterowanie w MW z tego co się orientuję polega nie na zmniejszaniu/zwiększaniu napięcia tylko na sterowaniu natężeniem prądu od 0 do wart. max. ustawionej na zasilaczu/driverze. Jeśli chodzi o chłodzenie to jak najbardziej planuję dodać 2-3 wiatraki bo wolę dmuchać na zimne (dosłownie) niż spalić sobie diody. Jedno czego na pewno nie mogę odmówić to estetyki lampy. Zrobienie ładnego DIY jest bardzo trudne i tu Twoje lampy bezsprzecznie wygrywają. Samo sterowanie - jak słusznie zauważyłeś mam już Profiluxa więc u mnie ten koszt odpada. Zresztą tylko dlatego zdecydowałem się na samoróbkę bo inaczej doliczając koszt jakiegoś sterowania to zgadzam się, że zakup gotowca jest sensowniejszy. Mi wystarczy samo sterowanie wschodami/zachodami. Mając osobne obwody dla diód białych/niebieskich sterowanie temp. barwową też będę miał (tylko może bez jednoznacznego wskazania ile dokładnie st.K będę miał ustawione - ale znając życie większość i tak ustawia "na oko" jak im się najbardziej podoba a nie żeby uzyskać np. dokładnie 13250K). Będzie brakowało jakiś innych bajerów z komputera Twojej lampy i tego jestem świadomy.

@smithpl - dzięki za namiary na kable - byłem ostatnio w AVT i z kabli wielożyłowych to mieli tylko takie na taśmie a nie wyglądałoby to zbyt estetycznie. Pewnie kupię w tym sklepie "speckable" bo w TME je widziałem wcześniej ale tam sprzedają tylko albo 50 albo wręcz 100mb. Co do gniazdek to fajne są te z TME ale cena zabija. Za komplet wtyczka/gniazdko wyjdzie jakieś 100zł :-( (chyba, że wypatrzyłem akurat tylko tak drogie a nie zauważyłem czegoś tańszego).

Dla mnie zasadnicze wady przetwornicy napięcia czy też agregatu to konieczność ręcznego przejścia na takie zasilanie. Jeśli ktoś jest w domu praktycznie non-stop to nie ma problemu. Ale nie wszyscy mają tak komfortową sytuację. Dodatkowo agregat w bloku - hmmm - no tak średnio to sobie wyobrażam. Ja zastanawiam się nad rozwiązaniem: 1. UPS + dodatkowy akumulator. Tylko ma to wadę, że po rozładowaniu UPS nie poradzi sobie ponownie z naładowaniem aku - trzeba dopinać prostownik. No i dodatkowo nie wszystkie UPSy pozwalają na podmianę akumulatora na dużo większy. Dodatkowo nie wszystkie UPSy mają sinusoidę na wyjściu a to podobno jest bardzo istotne w przypadku zasilania pomp. 2. Inwerter (np. Orvaldi INV 12-500W) + akumulator. Rozwiązanie trochę droższe od UPSa ale jest to od podstaw zaprojektowane jako właśnie zapasowe zasilanie.

@smithpl - jaki kabel 12 żyłowy masz na myśli? Chodzi Ci o taką taśmę czy może znalazłeś coś w okrągłej wersji? No i jaka grubość kabli będzie wystarczająca do przepuszczenia 1.3A?

Radiator to A6023. Ale jak im powiesz, że chcesz radiator o szer. 19cm to będą doskonale wiedzieć o który chodzi. Mi z bardzo wstępnych wyliczeń wychodzi, że lampa 216W oparta na Cree (białe XP-G R4 0D, niebieskie XP-E Royal Blue) sterowana z poziomu Profiluxa będzie kosztować nie więcej niż 2700zł (dodając jakieś bajery to w 3000 na pewno się zmieszczę). Sporo - szczególnie porównując do chińszczyzny - ale biorąc pod uwagę koszt gotowca opartego na Cree to wychodzi poniżej połowy tego co chcą sklepy.

@guliwer777 - wielkie dzięki. Powoli chyba ogarnę ten sprzęt ale faktycznie nie spodziewałem się, że ma aż takie możliwości :-)

guliwer777 lampa dopiero się robi :-) Generalnie ma być to LED oparty na Cree. Całość zasilana sterowanymi Meanwellami 60-48D (mają opcję sterowania sygnałem 1-10V). Czy da się w takim razie wykorzystać cokolwiek z tych dodatkowych bajerów typu burze, scenariusze świetlne, itp.? Kolejna sprawa - czy dobrze kombinuję, że porty "L" w ramach jednego gniazdka tak naprawdę są dwa? Czyli muszę użyć dodatkowo jakiegoś rozdzielacza żeby podpiąć 2 pompy Tunze pod takie gniazdko? I jeszcze jedno - jeśli chcę zmienić przeznaczenie takiego portu żeby zamiast sterować oświetleniem dało się sterować pompami to rozumiem, że muszę zmienić przeznaczenie w ramach "System -> 1-10 interfaces" i tam wybrać "current pomps"? Tylko nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi numerami pomp. W opcji "Extras -> pomps" jest jakiś podział na 2 grupy. Czy w takim razie mając kiedyś powiedzmy 3 czy 4 pompy nie da się każdą sterować zupełnie oddzielnie tylko będą 2 rodzaje ustawienia? Może ktoś by mi wyjaśnił jeszcze te opcje w przypadku pomp - czyli co dają poszczególne typy "mode", co to jest min. duration i max. duration, waves, itp. O ile podstawowe sterowanie światłem jest dla mnie w miarę proste to przy pompach już niewiele rozumiem :-( I jeszcze pozostaje podpięcie czujnika wody. Jak mam ustawić włączenie/wyłączenie elektrozaworu? (będzie wpięty w listwę Profiluxa - tylko nie rozumiem gdzie wybieram np. gniazdo, jak określam start/stop, itp.)

Witam, powoli ruszam z moim projektem akwa i ze 2 dni temu przy okazji rozpatrywania sterowania do lampy LED po raz pierwszy podpiąłem Profiluxa do kompa. Dobrze, że siedziałem bo soft do sterowania tym ustrojstwem mnie rozwalił. Nie rozumiem połowy rzeczy jakie tam można ustawić :-( Niestety instrukcji PL nie posiadam bo sprzęt odkupiłem używany od jednego z forumowiczów. W kazdym razie jeśli ktoś mógłby mi pomóc w konfiguracji tego sprzętu to byłbym wdzięczny. Na początek może napiszę co posiadam i co docelowo chcę osiągnąć - tyle, że nie mam pojęcia jak to skonfigurować i gdzie podpiąć. Więc aktualnie posiadam: - Profilux II Plus - pompa dozująca 4-ro kanałowa - listwa zasilająca (4 gniazda) - pompa cyrkulacyjna Tunze (sterowalna - nie pamiętam dokładnie modelu) - dodatkowa karta Redox/zasolenie zamierzam dokupić - 2 pompy Tunze sterowalne - czujnik optyczny poziomu wody - przystawkę EVG-AP-2F podobno konieczną jeśli chcę bez problemu sterować driverami Meanwell do lampy - sondę pH - sondę Redox ogólnie setup ma mi zapewnić pomiar/sterowanie: - 3 pompy cyrkulacyjne o zmiennej wydajności - lampa LED DIY z dwoma niezależnymi obwodami (sterowane 0-10V) - grzałka - czujnik poziomu wody - elektrozawór do filtra RO - Redox - temperatura - pH - pompa dozująca 4-ro kanałowa I teraz zasadnicze pytanie - co gdzie podłączyć. Co jeszcze muszę dokupić. Jeśli chodzi o samo zasilacznie to co muszę wpiąć w listwę zasilającą Profiluxa a co mogę wpiąć w zwykłe gniazdko sieciowe? (wydaje mi się, że koniecznie tylko grzałkę i elektrozawór od RO - a pompy cyrkulacyjne, pompę dozującą i zasilacze od lampy mogą być ze zwykłego gniazdka ale nie mam pewności). Kolejna sprawa już sama konfiguracja. Co oznacza w przypadku np. oświetlenia bodajże 8 czy 10 pozycji "Lighting" czy jakoś tak? Czy w przypadku sterowania lampą DIY będę mógł wykorzystać opcje takie jak wschody/zachody, burze, zachmurzenie, itp - jest tego cała masa w części konfiguracyjnej dot. oświetlania (czy może dotyczy to tylko jakieś dedykowanej lampy Profiluxa)? To dopiero początek i aż boję się pomyśleć jak dużo czasu zajmie późniejsza konfiguracja tak, żeby to działało najbardziej optymalnie przy okazji wykorzystując pełnię możliwości tego sprzętu (a nie tylko pomiar temp./pH czy też włącz/wyłącz światło). pozdr, rpp

@Martin - nie mam pojęcia. Po prostu gdzieś na reefcentral znalazłem info, że przy niektórych binach bardziej uwidacznia się żółta poświata w akwa. Dlatego wolę się dowiedzieć co i jak zanim zainwestuję w LEDy bo wiadomo, że jak je kupię to przez najbliższe 3-4 lata raczej ich nie zmienię

Lekki update tematu. Radiator kupiłem w Profmetkolu - koszt niecałe 180zł za radiator 110x19x3.5cm Przed chwilę odebrałem zasilacze Meanwell ELN-60-48D. Polecam sklep e-zasilacze.pl - cena bezkonkurencyjna :-) Chciałem je ściągać ze Stanów ale najtańsza oferta jaką znalazłem to 30USD, do tego koszt transportu i potencjalne ryzyko dowalenia VATu (cła na elektronikę chyba nie ma) a tu razem z przesyłką wyszło mnie < 100zł/szt. Teraz pora na LEDy - dużo jeszcze poczytałem, wczoraj nawiedziłem Silvera :-) i obejrzałem jego dzieło i na 99% zostaję przy konfiguracji: - 30 białych XP-G - 42 royal blue XP-E Ze względu na ilość zasilaczy 24 białe będą wysterowane na 1.3A, pozostałe 6 będzie w jednym obwodzie z kolejną 6 niebieskich wysterowanych na 0.9A, reszta niebieskich też na 0.9A. Zastanawiam się tylko czy brać białe z binu R4 (dostępny jest 0D) czy koniecznie szukać z binu R5? (na cutter.com.au niestety R5 0D zostało wyprzedane :-( ). Z tego co znalazłem to pomiędzy R4 a R5 jest różnica w ilości lm - pierwsze ma 130lm, drugie 139. Pytanie czy warto dopłacać (w sumie sporo) do tych lepszych? Jeśli dobrze zrozumiałem i R4 i R5 można zasilić max. 1.5A.

Jeśli chodzi o filtr DI - dopinasz go na sam koniec i nie ma opcji żeby nie pasował. Podłącza się go takimi samymi platikowymi wężykami jak są w reszcie filtra. Tylko zamiast bezpośrednio z osmozy do akwa/pojemnika na dolewkę przepuszczasz wodę przez taki właśnie filtr. Jeśli chodzi o miernik TDS to sugerowałbym dorzucenie paru zł i kupienie przepływowego z możliwością pomiaru w 2 miejscach (standardowo dajesz za membraną i za DI). Pozwala to na lepsze oszacowanie zużycia mebrany/żywicy.

Powoli sam ruszam z projektem DIY opartym na Cree więc nie mogę powiedzieć, że mam doświadczenie - jednak dużo poczytałem zarówno na naszych 2 rodzimych forach jak i ogromniasty wątek na Reefcentral. Generalnie na taki zbiornik jak Twój powinno wystarczyć ok. 50-70 diód 3W (na RC przyjmują 1 diodę na 10-20 cali kwadratowych powierzchni podstawy akwa). Bardzo wiele zachodnich projektów korzysta dodatkowo z soczewek skupiających (rzadko stosowane jest 80st., najczęściej 60/40st.). W polskich projektach raczej soczewki są mniej popularne (niestety to dodatkowy koszt od 1 do 1.5 USD/szt.). Kolejna sprawa używane diody - teraz używa się głównie białych XP-G (można je wysterować na dużo więcej niż 700mA - wg producenta bezpieczne jest dla nich nawet 1.5A) lub w wersji tańszej XP-E. Do tego dochodzą Royal Blue z serii XP-E (nie ma RB z XP-G). Diody z serii XR-E raczej nie są już zbyt popularne ze względu na mniejszą wydajność. Jeśli chodzi o stosunek LEDów to gdzieś na RC było fajne porównanie ale nie mogę go odgrzebać - tak z pamięci (może ktoś to w razie czego skoryguje). Dla białych XP-G i Royal Blue XP-E 60:40 (białe:niebieskie) - odpowiednik 10 000K 50:50 - odpowiednik 13 000K bez aktyniki 40:60 - 13 000K z aktyniką Jest bardzo mało projektów gdzie ludzie dokładają diody inne niż Cool White i Royal Blue. Tak samo z diodami UV. W przypadku sterowania najpopularniejsze są zasilacze z driverami Mean Well ELN-60-48D. Umożliwiają ustawienie prądu do max. 1.3A + sterowanie od 0 do max. ustawionego prądu za pomocą zasilacza 0-10V. (wersja ELN-60-48P ma możliwość sterowania sygnałem PWM). Jeśli masz duże samozaparcie i chcesz obniżyć koszty to oczywiście można dać zwykły zasilacz + drivery (sterowane są raczej sygnałem PWM) i kombinować z jakimś ustrojstwem do sterowania (są projekty wykorzystujące np. Arduino - czyli pewien rodzaj gotowego uniwersalnego kontrolera). Co do radiatora to obawiam się, że nie znajdziesz w jednym kawałku tak ogromnego radiatora. Zresztą pytanie czy na pewno musisz mieć aż tak szeroki radiator? Led ma stosunkowo szeroki kąt świecenia (to nie T5 gdzie świetlówki rozmieszczałeś nad całą powierzchnią wody - raczej podobnie jak w HQI robi się węższe lampy). Najszerszy radiator jaki mi się udało znaleźć (dostępny w PL - można sprowadzać ze stanów ale to dodatkowe koszty) ma 19cm szerokości i do 4m długości. Dzisiaj nawet właśnie taki nabyłem w Profmetkolu. Za 110cm długości zapłaciłem niecałe 180zł (w przypadku radiatorów można u nich kupić dowolną długość - inne profile trzeba brać całe - czyli w większości 4m długości). Jeśli bardzo zależy Ci na szerokości 40cm to najwyżej połączysz ze sobą takie 2 radiatory tylko wtedy wagowo zrobi Ci się kolos (mój waży równe 9kg). Tak jeszcze raz czytam Twój post i trochę się dziwię - wygląda na to, że już pokupowałeś zarówno diody jak i drivery a dopiero teraz zaczynasz wnikać w temat ile diód, jakich, jak tym sterować (masz już drivery - jeśli nie są sterowane to można o tym zapomnieć). Nie wiem czy nie jest trochę za późno (w sumie zmienić zawsze można praktycznie wszystko - tylko trochę szkoda wywalonej kasy). Mam nadzieję, że choć trochę przydadzą Ci się powyższe informacje. Jeśli gdzieś jest błąd w założeniach to chętnie go wysłucham bo tak jak napisałem sam dopiero startuję z projektem.

Kupię 2 pompy sterowalne Tunze 6105 (wraz z mocowaniem). Moga być nowe (o ile jakiś sklep da mi fajny rabat ) albo używane (byle w pełni sprawne i nie zniszczone).

Stelaż dałem na równi z dolną granicą dziury i płytę wyciąłem tak żeby wchodziła na mur. Dodatkowo stelaż ma możliwość regulacji (4 śruby po rogach) tak żeby w razie czego dało się podciągnąć go do góry jak podłoga by siadła (nie powinna bo specjalnie pod stelażem robiłem przewierty przez wylewkę aż do samego stropu i dałem co ok. 30-40cm dodatkowe "czopy" z betonu).

Niestety prace idą jak krew z nosa (brak czasu i funduszy na wersję jaką bym chciał - a prowizorki nie chcę robić). Ale żeby się zmotywować do pracy wrzucam aktualny stan (dzisiaj powalczyłem trochę z płytami ze sklejki. No i pora pochwalić się nowym produktami od Skiby :-)

Dziękuję wszystkim za sugestie :-) Powoli rodzi się konkretna koncepcja - czyli jednak dam trochę więcej niebieskich. Szczególnie, że raczej XP-G dam na ciut więcej niż 1A więc dawanie 1:1 białe:niebieskie może być faktycznie nie najlepszą koncepcją. @slawomirdyl - napisałeś, że wystarczyłoby 24 xp-e i niebieskie tak jak zakładałem. Czy miałeś na myśli białe XP-G? (a nie XP-E)? Łącznie miałbym wtedy 24 białe + 36 niebieskich = 180W. Nie wiem czy to nie bedzie trochę za mało (baniak planuję pod SPSy). Raczej myślałem żeby np. albo wręcz dołożyć 12 szt. niebieskich (czyli 36 białych + 48 niebieskich) tylko wtedy podwyższa mi to dosyć koszt lampy albo zamienić 6 białych na niebieskie i dać 30 białych i 42 niebieskie przy czym 24 białe poszłyby na te 1.2-1.3A (2 zasilacze Meanwell) a pozostałe 6 sztuk zrobiłbym na jednym obwodzie z 6 niebieskimi i dał na nie 0.9A (tak jak dla pozostałych niebieskich). Proporcje miałbym wtedy mniej więcej 40:60 (białe:niebieskie) czyli w miarę zgodne z tym co sporo osób poleca na reefcentral. Wspominałeś też o chłodzeniu. Całość będzie zamontowana na radiatorze (szer. 19cm, długość 110cm, wys. 3.5cm). Do tego dojdą 3 wiatraki 12cm (w zależności od kosztów chciałbym całość zamknąć w jakieś obudowie z nierdzewki/aluminium i stąd te wiatraki). Jak na razie wyleczyliście mnie z soczewek (i dobrze bo to jednak kolejne kilka stówek do przodu). A jeszcze wracając do bin'ów - to czy faktycznie przejmować się tym parametrem i brać np. 0D białe (kilka złotych/szt droższe) czy nie zawracać sobie tym głowy i brać to co będzie w danym momencie dostępne? EDIT: skojarzyła mi sie jeszcze jedna sprawa - sterowanie wiatrakami w zależności od temp. na radiatorze. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrealizować w miarę prostym (i tanim) sposobem? Patrzyłem na np. sterowanie wiatrakami do komputera ale większość rozwiązań ma po prostu potencjometr do regulacji obrotów a mi zależałoby na automatycznej regulacji. Najlepiej wręcz proporcjonalnie do temperatury (nastawiam jakiś próg startowy dla min. obrotów i moment gdzie ma być max. obrotów).

@thomash666 - T5 chciałbym właśnie uniknąć :-( Faktycznie zapomniałem, że Cree udostępniło kalkulator - wieczorkiem sobie pokombinuję co fajnego da się z niego wyciągnąć. Jeśli chodzi o bin 0D to dostępny jest na cutter.com.au - do końca miesiąca przy zam. pow. 100AU$ wysyłka gratis. Co masz na myśli pisząc, że jest "za biało"? Dałbyś teraz więcej RB? Lampa będzie raczej dosyć nisko zawieszona nad baniakiem ze względu na to, że baniak będzie wbudowany w ścianę o grubości 19cm więc lampa musi mi doświetlić też przód akwa. Z tego względu nie chcę bardzo "ciasnych" soczewek typu 20 czy 40st. tylko te 60st. żeby jednak światło poszło też na przód.

Powoli kompletuję sprzęt do nowego baniaka (idzie mi to jak krew z nosa ale niedawno doszedł odpieniacz i filterek na peletki :-) ) więc pora na przemyślenie światła. Jakiś czas temu zdecydowałem się na oświetlenie LED. Podobają mi się lampy od Przemka niestety cena dla mojego baniaka jest jak dla mnie za duża (szczególnie, że ciągnie mnie do wersji z diodami Cree). Baniak będzie mial wymiary: 117x66x55(wys) czyli jakieś 420 litrów. Do tego będą diody: - Cree XP-G R5, 36szt. - Cree XP-E Royal Blue, 36szt. Lampę chcę zrobić na radiatorze z Profmetkolu. Wersja o szerokości 19cm - długość max. 110cm. Czyli wyjdą mi 3 rzędy po 24 diody równomiernie rozłożone na całej długości radiatora. Zasilacze ze względu na posiadanego Profiluxa to Meanwell ELN-60-48D - łącznie 6 sztuk. I oczywiście pojawia mi się sporo pytań zanim zainwestuję w w/w rozwiązanie: 1. Czy te 216W to będzie ok na mój baniak? (czy może powinienem robić lampę mocniejszą/słabszą)? 2. Jakim prądem zasilać poszczególne LEDy (białe myślałem o 1.3A - Meanwell więcej nie da rady - Cree twierdzi, że 1.5A pociągną, niebieskie chciałem coś ok. 0.8-0.9A) 3. Czy mając taki sam stosunek białych i niebieskich będzie to ok? Na stronach reefcentral sugerują raczej 40/60 (białe/niebieskie). W poprzednim akwa miałem HQI 150W z żarnikiem 13tys.K + aktynikę bodajże Sylvanii 24W i światło było dla mnie bardzo OK. A może ktoś z W-wy ma taką lampę i dałoby się na chwilę do niego wprosić :-) 4. Mogę kupić diody XP-G R5 z binu 0D. Pytanie czy warto do nich dopłacić (dostępne są jeszcze 1B i 1C, ew. z innego źródła 1T). 5. Podobnie z diodami XP-E Royal Blue - czy sam bin D4 czy lepiej szukać jeszcze np. D3/D5 i zrobić mix (np. po 12 diód z każdego binu) 6. Czy warto inwestować w soczewki? Myślałem o takich powiedzmy 60st. Na reefcentral jak patrzę to praktycznie każdy projekt realizowany jest właśnie na soczewkach. U nas większość z nich rezygnuje - czy to tylko kwestia finansów? Dodatkowo widziałem, że ludzie mając soczewki nie dają dodatkowej szyby chroniącej LEDy. Uff - na razie więcej pytań/wątpliwości niż konkretów ale mam nadzieję, że w niedługim czasie projekt ruszy :-) pozdr, rpp

Moim zdaniem łączenie chłodzenia HQI i grzałki w akwa to nieporozumienie. HQI będzie się grzało tak czy inaczej. Możesz mieć zimno w mieszkaniu i wtedy powinna chodzić grzałka. Dla HQI pewnie też przydałoby się chłodzenie a jeśli dobrze rozumiem zasadę działania tego termostatu to albo włącza grzanie albo chłodzenie - nie oba jednocześnie. Jak już to podpiąłbym wiatraki nad akwa skoro takie planujesz. Zresztą schłodzenie HQI podejrzewam, że niewiele da jeśli chodzi o temp. wody w akwa.

@smk - jak tam Twój projekt? Czy lampa już działa? Ciekawi mnie najbardziej kwestia sterowania przez Profiluxa. Ten sygnał 1-10V to co konkretnie powoduje na zasilaczu? Regulację prądu płynącego przez diody czy coś innego? Czy możesz napisać jak podłączyłeś te 5 zasilaczy pod sterowanie? Czy porobiłeś jakieś pary czy wszystko jest sterowane jednym sygnałem z Profiluxa?