Noa

Ja używałem ten: https://lakma.pl/pl/modesil-ka11.html

Polecam równiez Aquamedic.

Bez odpieniacza, to już nie "Berlin" PS Maciek, ja osobiście nie odpowiem na Twoje pytanie, gdyż nie wiem. Znam natomiast tylko jeden zbiornik bez odpieniacza, który niestety się właśnie wywalił- redox 260. Wiem tylko iż Jacek56 moczy obecnie skałę i będzie restart.

No i tu właśnie był temat. W odniesieniu do starego Berlina siporax jako imitacja nie powinien zaszkodzić. Ważne w tym temacie dotyczącym Efiego zbiornika jest to, iż cała sytuacja nastąpiła po dołożeniu siporaxu. Od momentu dołożenia do pierwszych objawów minął okres około 5-6 miesięcy. Dobrze iż nie wyło innych zmian (oprócz wymiany szkła), gdyż było by to ciężkie do ustalenia. Były spore wątpliwości czy nadmiar siporaxu, żywej skały lub innego podłoża może doprowadzić do takiego stanu. Dla ścisłości warto dodać iz siporax był zainstalowany w filtrze przepływowym. Byc może gdyby na przykład był on luźno wrzucony do sumpa, nie zaistniałaby taka sytuacja. Dla mnie jak wspomniałem wcześniej, zauważalny był spadex redox. Dla przykładu patrząc na nitrareduktory, wiemy iz spadek redox jest pożądany i mówi nam o środowisku beztlenowym do którego dążymy. Nadmienie dodatkowo jeszcze, iż wyjęcie pożywki (pellety) już spowodowało wzrost redox.

Dorzucę parę słów od siebie, gdyz dokładnie znam temat. Usunięcie części siporaxu oraz pożywki dla bakterii spowodowało wzrost redox... dlaczego? Dokładnie takie same kroki zostały poczynione w jeszcze dwóch zbiornikach, między innymi ja w swoim. Efekt... wzrost redox oraz zatrzymanie utraty tkanki. Teman tem był dyskutowany z pewnym biologiem, nie mającym nic wspólnego z akwarium i prawdę mówiąc on to właśnie wspomniał o zbyt dużej ilości bakterii denitrifikujących względem nitrifikujących. Oczywiście bakterioplankton jest pozywieniem dla korali... ale czy nadmiar nie szkodzi? Szczerze, to jest to coś nadczym sie zastanawiam, ale może coś w tym jest. Ponadto, z tego co pamiętam Efendi robił testy ICP, które potwierdziły poprawność parametrów mierzalnych, tak więc jak wcześniej Piotr wspomniał to nie to. Nie mniej co by nie gdybać, wzrosła ilość tlenu w wodzie (redox), czyli wzrosła zdolność do rozkładu resztek organicznych. Temat ciekawy i warty dyskusji, dlatego pozwolę sobie zadać pytanie... czy bakterie patogenne obniżają redox? Trzymam się tego wskaźnika, gdyż jest to jedyne do zostało zmierzone. Możliwe, że jeszcze inne rzeczy uległy zmianie o których nie wiem, lub nie zwróciłem na nie uwagi.

Znalazłem to:

Te lampy były przed Phytonami z tego co pamietam, ale... może ktoś pamięta dokładnie. A pamieta ktos nazwę lamp HQI produkcji PS?

Miałem taką samą.... PS

Tak dokładnie wyglądały filtry ociekowe do akwariów morskich jakieś dobre 20 lat temu. Nic się nie musisz bać, to sprawdzone rozwiązanie z tymi skrzynkami.

Pytanko do osób które miały, mają zbiorniki NP. Jakie parametry, wartości NO3, PO4 są waszym zdaniem "dobre". Do jakich należy dążyć lub ich nie przekraczać. Na co jeszcze zwracać uwagę.

Czy ktoś obecnie używa reaktora siarkowego?

Czy są jakieś osoby mające zbiorniki z koralami NP lub które miały? Jak z filtracją. Co macie/mieliście i jakie parametry udało się wam utrzymać. Jaki todzaj filtracji zastosowaliście. Zeo, filtry glonowe, refugium, absorbery, filtry siarkowe czy inne. Nie ma nikogo na naszym forum, czyżby był to temat tabu?

Dokładnie tak, fito to pokarm, który zjada P04 I NO3 plus inne minerały. Osobiście wolę dodac taki żywy pokarm niż mrożony lub inny kupny.

Dobry temat! Sam ostatnio przymierzam sie do użycia fito w zbiorniku jako "filtr glonowy w płynie". Zgadzam się całkowicie z teorią iż Nannochloropsis konsumuje N i P. Każdy kto hoduje fito, dodaje co jakiś czas właśnie nutrienty w postaci nawozu. Jeśli mamy podwyższone paramerty to dobrym sposobem będzie dodanie fito do zbiornika. Ja osobiście chcę spróbować dodawać w ciągu dnia, aby dać szansę na utrzymanie się go w zbiorniku jak najdłużej, a zarazem na konsumpcję N i P. Co hamuje namnażanie fito, nie wiem na sto procent, ale myślę iż zooplankton. Skimmer nie usuwa chyba tak do końca fito, gdyż możemy sie spotkać z zakwitem w akwarium w którym pracuje odpieniacz.

Dozujesz może akwesan?

Witam, Czy sa jakieś osoby mające zbiorniki z koralami niefoto, jakie setupy macie, jak sobie radzicie z poziomem N i P.

Dziękuję Panie Testerze. Postaram się troszkę podbić temat. We wszystkich dotychczasowych zbiornikach zawsze stosowałem sól o zbliżonych parametrach wody do NSW. Wiązało się to z tym iż jestem zwolennikiem stałości parametrów, również po podmianie. Często obserwujemy ślinienie się korali po podmianie. Mówimy o dobowych skokach Kh. A tu sami robiąc podmianę podbijamy mocno ten parametr. Moje pytanie dotyczące stosowania soli miało na celu uzyskanie odpowiedzi o prowadzenie zbiornika z wykorzystaniem metod probiotycznych, zaganiając bakterie do konsumpcji N i P. Jeszcze kilka lat temu, większość z nas trzymała w zbiorniku Kh 12-14. Myślę tu głównie o zbiornikach SPS. Oczywiście były problemy z utrzymaniem N i P w ryzach, co skutkowało użyciem absorberów oraz różnych filtrów glonowych. Obecnie większość z nas korzysta z metod probiorycznych i jak wiadomo Kh w zbiorniku powinno być niższe niż 8. Często trzymamy w przedziale 6,5 do 7,7. I tu bakterie, vódka, VSV oraz pelletty mają pełne pole do popisu. W zbiornikach SPS z racji kalcyfikacji stosujemy Ballinga, Reaktory gdyż obserwujemy spadek Kh i nie ma problemu utrzymanie tych wartości na żądanym poziomie. Tak jak Pan Tester słusznie zauważył, korale miękkie nie "absorbują Kh"- pisząc bardzo potocznie, lub w bardzo małych ilościach które spokojnie uzupełniamy robiąc podmiany wody lub nawet nie jesteśmy w stanie zejść do wartości poniżej 8, używając soli IO, RC.

Widzisz, chyba nie bardzo wiesz o co chodzi. I faktycznie skłaniam się do wypowiedzi Macieja iż tylko SPS sie liczy. Tak więc powiem Tobie, uwierz mi że są korale miekkie, które wymagają nieznacznie gorszych parametrów wody jak SPS. Mam lata doświadczeń ze zbiornikami SPS i właśnie teraz dostrzegam problem z solami (wysokie kh) oraz docelowym kh-7,7 w zbiorniku z miękkimi jakie chcę mieć. Dla Twojej informacji korale NP, są koralami miekkimi i niestety ciężko utrzymac niskie kh robiąc podmiany. Bartek (Tester) wiesz o co chodzi, wzywam Cię do tablicy.

Jako iz sam jestem zainteresowany kwestią soli (kH) a zarazem niskich parametrów, powiedzmy N03~5 oraz PO4~0,05max, czy są jakieś osoby mające korale miekkie oraz niskie N i P. Zastanawiam sie nad solami: Colombo (kh9), FM (kh9), Czy ktoś wie może jakie Kh ma RedSea Salt?

Jest troszkę większy problem z tymi solami. Mianowicie często początkujący akwaryści zaczynają od korali miekkich, bo niby łatwiej. Dążą jednak do niskich parametrów i to akurat jest dobre. Większość odpowiedzi na forum brzmi, dodawaj sól ubogą np. IO oraz lej bakterie. Tyle tylko iz dla metody probiotycznej odpowiednie kh, powinno być poniżej 8. Wiekszość z nas utrzymuje je na poziomie 7,7... 7...6,5. Sól IO jak i większośc innych soli ma bardzo wysokie kh. No właśnie ... co w przypadku trzymania miekkich korali, które jak wiemy nie mają takiego zapotrzebowania w pierwiastki jak SPS. Sam borykam się z tym tematem, który praktycznie nie istnieje w zbiorniku SPS i nigdy nie miałem z tym problemu, wręcz odwrotnie. Co o tym sądzicie. W jaki sposób zastosować metodę probiotyczna przy koralach miekkich.

Jeśli masz piasek, zrób podmiane używając odmulacza lub odessij go całkiem, ale po woli. Na pewno parametry po takim zabiegu wzrosną na chwilę. Po tym zabiegu konieczna jest duża podmiana wody plus bakterie. Paweł dobrze pisze o większej podmianie. Stara szkoła mówiła o tym aby raz na rok, zrobic podmianę 50%. Oczywiście jak dodajesz bakterie to wyłącz ozon. Ponadto jeśli używasz zasypu naturalnego w reaktorze, to podbijasz PO4. Polecam zasyp ARM lub knop.

Michał, jedno marzenie się spełniło. Nie wpuszczaj żółtków, poczekaj na rostratum. Miejsce w baniaku masz

Robert, może jakis update, świeże zdjęcia etc?

Idąc tropem Roberta, spróbuj zdjąć wężyk z tłumika lub załóż drugi inny na końcówkę pompy. Jeśli jest zapchany tłumik, to pomoże. Następnie załóż czerwony wąż na króciec od ozonu i zobacz czy są jakieś zmiany.

Co do wentylacji pomieszczenia. Ja akurat mam wygospodarowane pomieszczenie około 5m2 i stosuje wentylację wymuszoną. Zwykły wiatrak 10W i 100m3/h nałożony na rurę fi 100, przeprowadzoną na zewnątrz budynku. Niestety w moim przypadku stosowanie zwykłej kratki wentylacyjnej nie dało rezultatu, gdyż zimą powietrze dostaje się do pomieszczenia i mocno wychładza je. Co do ogrzewania, całe pomieszczenie mam ogrzewane, zwykły grzejnik na ścianie. Latem okien nie uchylam ze względów bezpieczeństwa, jak nie ma nikogo w domu. Co do doboru pompy, dobrze jest sprawdzić charakterystykę. Zależność wydajności od wysokości tłoczenia. Z tego również względu stelaż mam wyjątkowo nisko, około 60 cm, o ile dobrze pamiętam.