magu

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=arduino%20change%20pwm%20frequency Częstotliwość to (zależnie od kanału) 490Hz lub 980Hz. Szczerze odradzam zmiany w dół. Pomijając fakt, że nie jest to zalecane, to dąży się raczej do zwiększenia częstotliwości a nie jej zmniejszania.

Spróbuj na wyjściu dolutować kondensator 47μF. Istnieją doniesienia, że pomaga. Co do suwaków to na stronie jest: "Od wersji 1.2.0 "AQma LED Control", jest możliwe sterowanie przetwornicami z "pseudopwm", które działą odwrotnie. Jak dostają maksymalne wypełnienie to nie świecą a przy wypełnieniu równym zero walą pełną mocą (ostatnio sporo takich przetwornic na rynku). Jeżli trafiła się taka przetwornica, należy zmodyfikować w "Ustawieniach" zmienną pwmXInvert z false na true (gdzie X to numer kanału). Całość dla kanału pierwszego powinna wyglądać tak: boolean pwm1Invert = true;"

Wywal poprzednią bibliotekę. Kod jest udostępniony bez schematów i instrukcji.

Choć nie supportuje tego kodu... Brakuje Ci biblioteki New LiquidCrystal.

Właściwie to żadna tajemnica. 16g - Preis Mineral Salz, do tego 9g - Reef Mineral Salt Aquaforest rozpuszczone w litrze wody. Dozuje 4x7ml na dzień. Ostatnio planowałem dorzucić dodatkową suplementacje, ale tylko sobie kłopotów narobiłem. Więc wróciłem do sprawdzonego duetu. Do tego ballingiem KH trzymam na poziomie 6.7-7.0, Mg 1290, Ca 380. (Ca i Mg leję cztery razy mniej niż SBSu). Testy i ewentualne korekty raz w miesiącu. Wszystkie płyny z automatu wlewa AQma. To właściwie wszystkie moje tajemnice .

Eeee, nie, po prostu nie wymieniam wody . Co do suplementacji to znalazłem idealny dla siebie pakiet suplementów, bez tego raczej przy braku podmian akwarium nie wyglądałoby najlepiej.

Żadną Nie wymieniam wody.

Dzięki! Miękkie faktycznie mają moc, są hipnotyzujące. Rok temu Prawie dwa lata temu (ale leci ) miejsce telewizora zajęło akwarium z koralami miękkimi i "popularnymi" rybami, to było świetne, relaksujące i odstresowujące posunięcie. Fotki robione Nikonem D90 z obiektywem Sigma 17-70/2.8 i stałoogniskowym Nikkor 85/1.8. W obu przypadkach używałem pierścieni pośrednich. Wszystkie zdjęcia robione "z ręki". Sigma dużo ostrzejsza, Nikkor super rozmazuje tło.

Jeszcze trochę pomęczę

Powinno banglać.

Aplikacja na Androida dostępna tu: http://magu.pl/aqma-systemandroid

Trochę czasu minęło... Szczepki sinularii ciągle żyją. Prawdopodobnie znalazłem przyczynę czernienia. Jedna z uciętych części trafiła jako szczepka do mojego mniejszego zbiornika, gdzie dokładniej można ją obserwować. Po kilku miesiącach udało mi się zrobić takie zdjęcie.

U mnie wszystkie gatunki rosną obok siebie bez problemu. Przerastają się wzajemnie. Tu foteczka jak pomarańczowy wspiął się na szczyt brązowych

Znajomy zrobil aplikacje na androida. W przyszlym tygodniu bedzie na stronie.

Dzisiejsze makro.

Dzięki, aktualizacja w pierwszym poście.

Na schemacie jest takie miejsce, gdzie jest napisane: "tu podłącz wentylatory..." i tam trzeba podpiąć wentylator . Są tam dwa punkty, jeden w kolorze czerwonym (+), a drugi w kolorze czarnym (-). Do czerwonego trzeba podpiąć... Czerwony przewód wentylatora, do czarnego natomiast... Czarny przewód wentylatora, pozostałe przewody nie są potrzebne.

Chyba jednak nie wszystko działa jak należy . Przy PWM równym 0 wentylator powinien stać. Jego podłączenie powinno wyglądać np. tak: Z pinu PWM Arduino przez rezystor 2,2k na bazę TIP120 (http://magu.pl/aqma_files/tip120-Arduino.png dioda nie jest obowiązkowa). Ćwierkanie likwiduje kondensator elektrolityczny 470μf na zaciskach wentylatora. Dla porównania podłącz wentylator pod jedno z wyprowadzeń PWM i ustaw w aplikacji AQma Configurator ("Test") na 0%. Wentylator się nie ruszy.

Transformer. Wydaje mi się, że ten zasilacz jest impulsowy. Jest sporo za mały jak na 4A, pisz do sprzedawców. Akurat zasilanie mikrokontrolerów, to jeden z najważniejszych czynników, mający wpływ na stabilność pracy. Czytałeś instrukcję (http://magu.pl/aqma_files/AQma_instrukcja_v1.2.pdf)? Cytat: "4. Zasilacz 9V (bardzo zalecam transformatorowy)..." Według datasheetu Megi (https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560) - Input Voltage: (recommended) 7-12V, Input Voltage (limit): 6-20V

Chodzi o zasilanie Arduino, w instrukcji o tym pisałem. Od telefonu się nie nada, bo nie jest TRANSFORMATOROWY. Potrzebne jest coś takiego http://allegro.pl/zasilacz-transformatorowy-9v-400ma-dc-i5847957396.html Małymi kroczkami, najpierw zainwestuj w zasilacz.

Niezły potwór . Projekt pisałem pod Leonardo, tam działa spoko. Twoja Mega, może mieć tą samą przypadłość, z którą walczyłem w przypadku Nano. Po podłączeniu USB płytka ponownie się uruchamia. Tak jak Ci pisałem rozwiązanie jest na mojej stronie http://magu.pl/aqma-led-control Ale dolutowanie kondensatora działa w przypadku Nano, na Medze nie testowałem. Co do drugiego problemu, to będziesz miał trochę więcej roboty... Po pierwsze zasilanie, zastosuj zasilacz transformatorowy. Po drugie, fizycznie odseparuj obwody prądu stałego od przemiennego. Po trzecie, zastosuj porządne przewody, które powinny być polutowane, a nie wetknięte. Po czwarte, stykowa płytka prototypowa, jest do sprawdzenia, czy układ będzie działał. Raczej nie robi się na niej gotowego projektu (ale kto bogatemu zabroni ). To tak na szybko co mi przychodzi do głowy. Pokombinuj, ale muszę Ci powiedzieć, że super lampa Ci wyszła.

AQma ma trzy timery, możesz lampę podpiąć pod jeden z nich. Każdy z timerów ma manualny przełącznik. Cytat z instrukcji: "Przełączenie manualne Możliwe jest ręczne przełączenie stanu obwodów T1, T2, T3 (jeżeli była poczyniona inwestycja w microswitche). Naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie stanu obwodu (jeżeli był włączony to się wyłączy, a jeżeli był wyłączony to się włączy, albo odwrotnie…). Każde wprowadzenie obwodu w stan manualny spowoduje miganie diody na obudowie. Żeby powrócić do ustawień skonfigurowanych przez AQma Configurator należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund, aż do momentu usłyszenia sygnału akustycznego „biiiiippp” (jeżeli została poczyniona inwestycja w buzer)..."

PWM/Nazwa Kanału/ptaszek On/Off.

Dzięki

Jeżeli chodzi o ledy, to szukaj takich, które mają pełne spektru (czerwony, zielony i niebieski) plus obowiązkowo coś w zakresie 440-450nm. Najlepiej, jeżeli każdy z tych kanałów będziesz mógł regulować osobno. Gwarantuje Ci, że zrobisz taki kolor zbiornika jaki sobie wymyślisz.