magu

Artur pokaż baniak.

Hej, akwarium pewnie się zazieleni... Moja propozycja: kilka tectusów, w związku z tym, że masz żywą skałę przydadzą się zawczasu wurdemani i ze dwa mitraxy. Piachu też sporo, żeby było czysto valenciennea puellaris (ale to na później). Jak się miewa chelmon? Szybko go wprowadziłeś. PS: Super rozmiar, jak mój

No niezłe szkiełko! Niech moc będzie z Tobą!

Liche zdjęcie, ale obstawiam Halymenie.

Obrazki:

Mnie

Węgla używam cały czas - Aquael Carbomax plus. Jedna torebka (w paczce są dwie) moczy się około miesiąca.

Ja prowadzę zbiornik bez podmian, już drugi roczek leci:

Świąteczna kolacja. Zastanawiałem się czemu w nocy moje ucho słonia wygląda jak jajko faberge... No i rano się wyjaśniło. Po prostu wigilijna kolacja. Bilans na dziś... Dwa małe błazny i dwie krewetki, takie jest bydle

Najlepszego!

Można to załatwić robiąc pull down na pinie PWM przetwornicy (najlepiej na samej przetwornicy od strony druku dolutować rezystor np 4.7kΩ pomiędzy pin PWM a masę.). Wtedy w czasie kiedy arduino będzie wyłączone driver dostanie masę i będzie wyłączony.

Dzięki. Mam w zbiorniku dużo piachu i sporą babę, więc syfu trochę lata... U mnie sprawę załatwia dziesięcioletni hydor crystal (sam filtr, bez tego wielkiego stelaża). Wsadzam go za skały i tam się kręci. Wiem, że w morskim tak się nie robi, ale u mnie działa

Myślę, że trochę nazbyt to skomplikowane dla normalnego zjadacza chleba . Zrobiłem kiedyś testowy interfejs na Raspberry Pi - Apache2 z SSL, PHP, MySQL, i napisałem demony do USB w Pythonie (tak wygląda http://nano-reef.pl/...gu/#entry791600) Przewaga taka, że możesz sobie podłączyć różne moje (lub swoje) urządzenia za pomocą zwykłego kabla USB i sterować czym chcesz przez przeglądarkę (jednocześnie kilkoma urządzeniami), można zbierać dane itp. Nawet ochoczo się do tego zabrałem, ale skończyło się tak, że podpiąłem do AQmy pobawiłem się światłem i tyle było z tego. Do tej pory w żaden sensowny sposób tego nie rozwinąłem bo nie jest mi potrzebne, a zeżarłoby mi bardzo dużo wolnego czasu. PS. Cieszę się, że sterownik się przydaje. Zawsze lepiej zainwestować grosze w dwa rezystory lub dedykowany konwerter poziomów niż czekać na następny moduł BT

Tego nie jestem w stanie ogarnąć, dlatego skupiłem się na tym co widać. Z uwagi na ilość koralowców u mnie ciągle coś się "dotyka". Raczej nie zdarz się sytuacje, żeby więcej niż 10% korali miało focha. Więc jakoś sobie radzą z wojną chemiczną. Druga sprawa, u mnie ciągle moczy się węgiel i myślę, że to jest ważna rzecz.

No Panie, lampa pierwsza liga. Bardzo ładna! Edit: Po raz kolejny obejrzałem zdjęcia, duża klasa, gratuluje! Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia, dostałem od kumpla, który kilka sztuk kupił u Chińczyków, taki jak na mojej stronie (zdjęcie sam robiłem). Z takich technicznych spraw, to wygląda jakby moduł BT był wlutowany na większą płytkę, na której jest trochę elektroniki. Wlutowane były cztery goldpiny a miejsca jest na sześć, więcej szczegółów nie pamiętam .

Bo jest transformatorowy. Zajrzyj do instrukcji, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy http://magu.pl/aqma Edit: Właściwe w instrukcji jest napisane, że transformatorowy, ale nie jest napisane dlaczego. Chodzi o to że transformator nie przepuści śmieci (tych pików napięcia, które powodują zakłócenia).

Żeby zrobić fajny aranż zbiornika z koralami miękkimi, trzeba je umieścić tak, aby miały miejsce do wzrostu i się wzajemnie nie parzyły. Z uwagi na ekspansywność niektórych gatunków korali miękkich jest to o wiele trudniejsze niż przy SPSach. Już kawał czasu robię prywatne notatki, dziś je trochę usystematyzowałem i wklejam poniżej. Zaznaczam, że wszystko co napisałem wynika z obserwacji moich zbiorników i niekoniecznie musi znaleźć poparcie w literaturze fachowej. Wrzucajcie swoje spostrzeżenia, w miarę możliwości postaram się aktualizować pierwszy post. ********************************************************************************************************************************** Sarcophyton długopolipowy vs Xenia umbellata - Bez problemu, oba korale polipują normalnie. Sarcophyton vs Klyxum - Walczą, ale delikatnie, Sarco w miejscu zetknięcia z Klyxum chowa polipy. Briareum vs Tubipora musica - Bez najmniejszych problemów. Tubipora szybciej rośnie, trzeba ją kontrolować inaczej zarasta Briareum. Sinularia biała vs Sinularia zielona - Bez problemu. Briareum zielone fluo vs Xenia umbellata - Briareum (bardzo delikatnie) parzy Xenie. Capnella vs Klyxum - Klyxum parzy Capnelle. Briareum Asbestinum (często sprzedawane jako pseudogorgonia) vs Parazoanthusy - Parazoa dość silnie parzą Briareum Asbestinum. Polipy chowają się na kilka do kilkudziesięciu dni. Biała sinularia vs Briareum zielone ultra fluo - Bez problemu, Briareum zarasta "pień" Sinularii. Isis hippuris vs Parazoanthusy - Parazoa parzą Issis. Chowa się cała gałązka. Isis hippuris vs Zoanthusy zielono-brązowe - Bez problemu. Zoanthusy rude z biało-pomarańczowymi środkami vs Sinularia - Bez problemu (fotka poniżej). Amplexidiscus zielony vs Briareum zielone - Bez problemu, za wyjątkiem ograniczania dostępu światła. Amplexidiscus zielony vs Tubipora musica - Bez problemu, za wyjątkiem ograniczania dostępu światła. Discosoma niebieska vs Rhodactis zielony - Discosoma parzy Rhodactisa. Sarcophyton vs Parazoanthus - Parazoanthus parzy Sarco (fotka poniżej). Klyxum vs Xenia - Bez problemu (fotka poniżej). Montipora zielona vs Danae - Co prawda to nie miękkie, ale jako nieliczne rosną w zbiornikach z dużą ilością korali miękkich. Danae wygrywa (fotka poniżej). Briareum vs Euphyllia - Briareum zarasta Euphyllie. @piotr7 Rhodactis niszczy: Caulastera, Pseudogorgonia, Montipora zielona (co prawda nie miękki ale dostaje solidnie w kość). @jaszczomp Heteractis vs Sinularia - bez problemu Heteractis vs pozostałe - H. wygrywa wszystko @adiC Briareum zielone fluo vs zoa: Briareum parzy i zarazsta kolonie zoa; Lobophytum sp. vs Xenia: bezproblemowo, w miejscu styku polipy lobo są mniejsze bądź ich nie ma; @Przemek78 Lobophyton vs Anthelia- bez problemu Capnella vs Pseudogorgonia- Pseudogorgonia chowa polipy Briareum vs Xenia- Xenia lekko podrażniona Briareum vs Discosoma- dogadują się @Ben_sage Briareum fluo green vs rhodactis - Briareum rosnie pod rhodactisem pod nim nie polipuje.Rhodactis normalnie rosnie,przyczepia sie i rozmnaza na briareum. @hastoff sinularia zielona parzy sarcophytona @Maelen xenia jest parzona przez prawie wszystko (sinularie, briareum trochę fluo) quadri czerwonoróżowy parzy sinularię dura fluo quadri zielony parzy zoasy i discosomy quadri czerwonoróżowy parzy fungię sinularia devils hand parzy sinularię dura fluo sinularia parzy capnellę briareum trochę fluo parzy coś na kształt antheli briareum trochę fluo parzy rhodactisa discosoma fioletowa parzy ricordeę florida galaxea parzy wszystko w zasięgu (zoa, grzybki) sinularie przeszkadzają montiporom i nawzajem anthelia nie parzy, albo przynajmniej słabo, sinularię dura anthelia parzy pachyclavularię zoa parzą pseudogorgonię anthelia parzy xenię pachyclavularia nie parzy albo słabo xenię xenia elongata i umbellata się nie parzą parazoanthus parzy część zoasów, pachyclavularię fluo i papaję Rhodactis indosinensis parzy Protopalythoa sp. 04 @Andretti Discosoma vs Echinophyllia - Discosoma parzy Echinophyllie Discosoma vs Acana - Discosoma parzy Acane Discosoma vs Stylophora - Discosoma parzy Stylophore Discosoma vs Montipora - Discosoma parzy Montipory @laszek Briarerum vs Xenia - zauważyłem że wzajemnie idą do góry jakby każda chciała więcej światła. Nie parzą się.

To jest najlepsza bariera (nie koniecznie na tej aukcji ) http://allegro.pl/zasilacz-transformatorowy-sil-9v-300ma-i5754782089.html

Na stronie jest wyraźnie napisane "Bluetooth z konwerterem napięć należy wpiąć..." Mój moduł bluetooth jest wlutowany na większą płytkę, na której jest konwerter napięć. Więc mnie to załatwił Chińczyk.

Mój działa sprawnie. http://nano-reef.pl/topic/73509-aqma-sterownik-akwariowy-by-magu-na-arduino-leonardo-za-free/page__st__260#entry818296

Już kilka razy proponowałem Ci żebyś odłączył pompki, szczerze Ci to polecam! Kodu jestem pewien, jednak przy DIY to Ty jesteś odpowiedzialny za montaż i kontrolę jakości. Oglądałem Jebao (DP4) od środka, jest starannie wykonany, wart swojej kasy. Faktycznie bardzo drogo Ci wyszło. Ostatnio do małego SPSowego baniaczka robiłem sobie sterownik z trzema pompami (jeszcze idą) całkowity koszt, uwzględniając wszystko co tam wsadziłem (nawet jak za coś nie płaciłem) z to 98,66(nie doliczylem przesylek) 134,42zł

U mnie działa!

Mój wygląda jak ten drugi, ale co tam Chińczyk wsadzi to wiesz... (w PL są w podobnych pieniądzach). Jeżeli chodzi Ci o ESP, to działa... Jeżeli konfigurację zaszyjesz w kodzie. W przypadku gdy będziesz chciał zrobić jakiś uniwersalny konfigurator (żeby inni mogli z tego bezproblemowo korzystać) to pojawiają się schody... Niektóre moduły przed podłączeniem do SSID potrzebują resetu, inne tego nie tolerują. Zdarzają się egzemplarze (w obrębie tej samej serii), które potrzebują dolutowania rezystora (pull up) inne nie. I jeszcze soft, bezwzględnie musisz fleszować na tą sama wersja, żeby tak samo reagowały. Podsumowując jeżeli robisz prototyp, dwa, trzy egzemplarze, to da radę, w innym przypadku zamęczysz się.

Na http://magu.pl/aqma-led-control masz zdjęcie mojego modułu. W tym projekcie nie używam wyświetlacza. Mam starszą wersję kodu z wyświetlaczem, jeżeli chcesz to napisz na PW, to Ci podeśle. Jednak zastanów się czy to Ci się do czegoś przyda, bo będziesz musiał rzeźbić obudowę, dodatkową kabelkologię a pożytek z tego niewielki.

Wpinając się modułem BT w piny RX, TX na Arduino (na skos) komunikacja bluetooth będzie działać, ale zaburzy komunikację USB (w nano to ten sam moduł). Lepiej zrobić emulowany serial na innych pinach i tam się podłączyć. Wrzucę kodzik z bt na stronę bo już mi skrzynka mailowa puchnie Edit: http://magu.pl/aqma-...luetoothVersion