magu

AQma Refill to bardzo prosta do zbudowania i zaawansowana co do funkcji automatyczna dolewka zbudowana na bazie Arduino Nano. W wersji podstawowej należy zmontować układ, do Arduino wczyać kod i to koniec pracy . Dolewka działa w dwojaki sposób. Jeżeli czujnik dolewki sygnalizuje niski poziom wody i robi to przez określoną ilość sekund (domyślnie 3, ewentualnie można dostosować w "rDelayStart") to dolewka włączy obwód i będzie go utrzymywać w tym stanie, dopóki nie zostanie zasygnalizowany prawidłowy poziom wody, wtedy dolewka poczeka sekundę i wyłączy obwód. Drugi mechanizm „silky smooth refill” oparty jest o cykle. Czujnik dolewki testowany jest co sekundę. Jeżeli dokładnie w chwili testu czujnik będzie wskazywał potrzebę dolewki i taki stan wystąpi zadaną ilość razy (histereza dolewki, "rDelayStart"), w dowolnym okresie czasu i za ostatnim testem czujnik jest zwarty, wtedy dolewka zacznie dolewać, do momentu zaraportowania przez czujnik prawidłowego poziomu wody (reset licznika cykli). Taki mechanizm powinien zadziałać nawet z odpowiednio ustawionym waveboxem, bo kto bogatemu zabroni, montować go w sumpie? Minimalny czas na jaki pompa może się włączyć to ok. jedna sekunda. Dolewka (w wersji zaawansowanej) ma możliwość podpięcia sygnalizacji i dodatkowego czujnika bezpieczeństwa teraz już dwóch czujników bezpieczeństwa, przycisku do uśpienia na zadany czas i ustawienia alarmu o zbyt długim laniu (więcej na mojej stronie) https://magu.pl/sterowniki-do-akwariow/aqma-refill-ato-v-2-0-automatyczna-dolewka-arduino-nano/. Podstawowy schemat z jednym czujnikiem wygląda tak:

Na dole posta, link "zgłoś". Szybciej, łatwiej, bez problemu.

Moduł doładowuje baterie, a baterie nie lubią być doładowywane. (edit: 2018: Nie jest to konieczne, ze względu na napięcie ładowania, baterie wytrzymują dłużej niż akumulatory).

http://allegro.pl/modul-pomiaru-czasu-rtc-ds3231-24c32-bateria-i5910715494.html Baterie wymień na akumulator LIR2032. (edit: 2018: Nie jest to konieczne, ze względu na napięcie ładowania, baterie wytrzymują dłużej niż akumulatory).

W instrukcji 1.2 też jest.

Instrukcja strona 4... "Do sterowania pomp dozujących D1, D2, D3, na prąd stały (jeżeli nie będą zamieniane na dodatkowe timery 230V - T4, T5, T6) można użyć tranzystor np. TIP120, rezystor 2,2kΩ i diody: http://magu.pl/aqma_files/tip120-Arduino.png "

Zerknij do instrukcji... Przeczytaj choć to co jest wytłuszczone i na czerwonym tle... Druga sprawa, płytka stykowa jest jedynie do budowania prototypu, nie można budować na tym produkcyjnego systemu. Przewody z drucikami na końcu też nie są najlepszym pomysłem. Nie podpiąłeś wszystkich mas. Zamiast płytki stykowej użyj uniwersalnej, podłącz wszystkie masy grubszymi przewodami, zastosuj zasilacz transformatorowy, dodaj kondensatory według instrukcji. Co do mas driverów... Najprościej skręć ze sobą masy wszystkich użytych przez Cibie zasilaczy, wystarczy.

Powinien się nadać.

Miałem się nie udzielać, bo to nie na temat, ale nie ma co wyważać otwartych drzwi... W dużej AQmie jest funkcja timer(), wystarczy ją wywołać. http://magu.pl/aqma-timer-12-kanalow

Sprawdziłem, na dziesiątce jest tak... Gotowy do sparowania, potem wprowadź kod..., potem "Połączono". W tym momencie w systemie pojawiają się dodatkowe porty COM. Tu masz screeny http://nano-reef.pl/topic/77673-6-kanalowy-sterownik-led-aqma-led-control-by-magu/page__st__80#entry820907

Jeżeli nie sparujesz modułu BT, nie uzyskasz z nim połączenia. Sterownik nie ma tu nic do rzeczy. Parowanie powinno być możliwe nawet jeżeli podepniesz jedynie zasilanie (5V) do modułu BT (który nie jest w nic dalej wpięty).

Musisz uzyskać status "sparowane", połączone nie wystarczy. Zazwyczaj pin to 1234. Edit: Kod w Arduino musi być w wersji z dwójką na początku (obecnie najnowszy wsad obsługujący bluetooth to: AQmaLED_v2.0.1.zip).

http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/przekaznik-i-zaklocenia.html

Fajnie, bardzo się cieszę

Przeczytaj instrukcję http://magu.pl/aqma

AQMA SMALL LED - CONTROLLER Najprostszy, najłatwiejszy do zbudowania kontroler do LEDów. Do działania potrzebuje jedynie zaprogramowanego Arduino Nano. W razie problemów (po podesłaniu mi Arduino) mogę wgrać kod i odesłać gotowy klocek. Kontroler ma sześć kanałów PWM. Działa w następujący sposób... Po podaniu zasilania czeka określony czas i włącza kanał, potem przez godzinę rozświetla LEDy aż do uzyskania zadanej mocy maksymalnej. Utrzymuje moc maksymalną przez zadany czas i zaczyna ściemniać kanał do momentu całkowitego wygaszenia, zmierzch również trwa godzinę. Po tym czasie lampa zostanie wyłączona, aż do momentu wyłączenia i ponownego włączenia głównego zasilania. Do włączenia i wyłączenia lampy (i Arduino) należy użyć zewnętrznego timera. Kontroler ustawiony jest w następujący sposób: PWM1 - włącza się od razu po włączeniu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 10 godzin, zmierzch trwa 60 minut. PWM2 - włączy się po 30 minutach od startu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 9 godzin, zmierzch trwa 60 minut. PWM3 - włączy się po 60 minutach od startu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 8 godzin, zmierzch trwa 60 minut. PWM4 - włączy się po 90 minutach od startu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 7 godzin, zmierzch trwa 60 minut. PWM5 - włączy się po 120 minutach od startu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 6 godzin, zmierzch trwa 60 minut. PWM6 - włączy się po 180 minutach od startu Arduino, świt trwa 60 minut, pełna moc utrzymywana jest przez 5 godzin, zmierzch trwa 60 minut. Tak wygląda konfiguracja "bez kombinowania". Oczywiście (dla Kubusiów kombinatorów) można w bardzo prosty sposób zmienić czas wschodu, czas świecenia pełną mocą, czas zachodu i maksymalną moc kanału (przydatne jeżeli ktoś potrzebuje skręcić lampę). Zaimplementowałem też funkcję odwrócenia działania PWMów (przy zerowym wypełnieniu przetwornica daje pełną moc, a przy 100% nie świeci). Wszystkie powyższe ustawienia są zdefiniowane na początku kodu i dokładnie opisane. Kod jak zwykle dostępny na: http://magu.pl/aqma-small-led

Pompy które widziałem https://www.google.pl/search?q=koralia+smart+wave&espv=2&biw=1745&bih=999&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4g4Dr1uPMAhVJQZoKHV6oBUoQ_AUIBigB są na 230V, sterowanie polega na włącz/wyłącz (naprzemiennie, bo są dwie, ale to pewnie się ustawia). Przy starcie silnik trochę gruchota, ale nie tak strasznie jak w mojej. Co do pomp DC, to one są sterowane przez mikrokontroler, mogą zwalniać, lub całkowicie się zatrzymać. One z kolei mają miękki start (przynajmniej te które widziałem).

Robiłem tak. Pompa strasznie hałasuje przy kolejnych włączeniach. Choć widziałem u znajomego koralie, do których jest sterownik (oryginalny), który właśnie tak działa. Więc to kwestia doboru pompy.

http://nano-reef.pl/topic/77408-hc-control-by-magu-sterownik-temperatury-po-taniosci/#entry787710

Nie wiem czy najmniejszy, ale co do nagrody to jestem jak najbardziej za . Grzałki brak, ale jest klimatyzacja.

To dziwna sinularia, którą się mogę z Tobą podzielić. Clavularia musi podrosnąć.

Naturalne środowisko rafy koralowej .

Nie

Kod jest dostępny w takiej formie jak na stronie. Druga sprawa, nie wiem czy czytałeś: http://magu.pl/aqma-led-control Tam jest napisane: Kod do Arduino Nano. LCD (New LiquidCrystal), czujnik temperatury, czujnik ruchu, obsługa grzałki i wentylatorów. Kod nierozwijany, niewspierany. Mogę Ci dopisać co będziesz chciał, ale na zlecenie. Za każdą rozpoczętą godzinę pracy biorę 200pln oczywiście z FV. Zapraszam do kontaktu mailowego.

Dopisać kod, który będzie wyświetlał na kolejnych dwóch.