premiero

@szutarek78 zwrócił uwagę na ważną rzecz. Temperaturę. Miałem do czynienia z różnymi refraktometrami, ale żaden nie pokazywał tych samych wskazań przy kalibracji w różnych temperaturach. Dlatego jestem zdziwiony, że w instrukcji Milwaukee nie ma podanej temperatury w której należy dokonywać kalibracji. Niektóre refraktometry do kalibracji wymagają 20 stopni, niektóre przedziału 22-25 stopni i to niezależnie od tego czy mają ATC czy nie. Odczytywanie wyniku na urządzeniu też powinno odbywać się w miarę szybko. Trzymając w ręce refraktometr ogrzewamy go, co również może mieć wpływ na wynik (oczywiście nie dotyczy to urządzeń takich jak MA-887). @Paragon chyba zgodzisz się, że mając płyn wzorcowy, którego wartość jest mniej więcej w przedziale pomiaru którego się spodziewamy, to lepiej użyć takiego płynu niż najpewniejszej nawet RODI? Refractometry RedSea producent też każe kalibrować w DI w 25 stopniach, tyle że późniejsze pomiary są za przeproszeniem g... warte. Są na ten temat wątki na RC czy reef2reef i innych portalach. Dopiero "kalibracja" na płynie 35 ppt daje wiarygodne i powtarzalne rezultaty. To że akurat tobie i JM wychodzą takie same wyniki , tyle że to o niczym nie świadczy. Może robicie tak samo dobrze / źle? Wiarygodne byłoby porównać te wyniki na przykład z prawidłowo skalibrowaną sondą konduktometryczną. Kolega ma problem ze wskazaniami, więc postarajmy się go rozwiązać, zamiast strofować @TMK, która chciała pomóc.

Też mam AF RS i podobnie jak wiele innych osób mogę potwierdzić wysokie poziomy Mg. Przy 52,2 mS/cm (~1,0259 SG) w zależności od wiadra od 1625 do ponad 1700. A skoro nie spada, to znaczy że nie ma konsumpcji. Zresztą przy tej obsadzie to zmiany może byłyby widoczne w ciągu tygodnia, a nie dnia.

U nie to była kwestia minut I oczywiście chodziło mi o pompę cyrkulacyjną

Skieruj na niego bezpośrednio pompę obiegową i czekaj aż zacznie iść. Jak zacznie spacerować to go weźmiesz.

Nie miesza się wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, jeśli dobrze pamiętam, zabrania tego prawo budowlane. Samo wyciąganie powietrza spowoduje powstanie podciśnienia w mieszkaniu, co jest szczególnie odczuwalne jeśli masz pozamykane okna i niezbyt korzystne dla samopoczucia. Jeśli masz więcej niż jeden komin (a pewnie tak jest - kuchnia, łazienka), to jak będziesz do jednego ładował powietrze, to przy zamkniętych oknach odwróci ci się ciąg i powietrze będzie zaciągane przez drugi komin. Dlatego przy WM są wentylatory nawiewno-wywiewne i ich wydatek powinien być tożsamy. Jeśli problemem jest wilgoć, to może pomyśl o osuszaczu, albo o klimie z funkcją osuszacza.

@laszekproszę Cie, przestań już trolować, zwłaszcza że bzdury piszesz. Po pierwsze problem nie dotyczy jednego użytkownika, a akwarystów z których część śmiem twierdzić posiada wiedzę większą niż Twoja. Żeby nie było, uważam że masz ładne akwarium Po drugie - jeśli Pani Zosia chce udrożnić rury i kupuje środek dedykowany do tego celu, czyli Kreta, to nie musi być chemiczką i wiedzieć że może on uszkodzić uszczelki, zwłaszcza jeśli producent nie umieścił takiej informacji w ulotce. Nie myl nieodpowiedzialności czy chodzenia na łatwiznę użytkownika z nieodpowiedzialnością producenta. Odpowiedzialny użytkownik to taki, który czyta ulotkę i stosuje się do jej wskazań. Pani Zosia nie próbowała myć zębów Kretem, co byłoby użyciem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, tylko udrażniała rury zgodnie z instrukcją. Jeśli kupujesz środek SPECJALISTYCZNY który swoim działaniem ma wywołać określoną reakcję, to ona ma być taka jak przewidział producent w instrukcji. Pisanie rzeczy w stylu "stosujesz na własną odpowiedzialność" to tylko straszak na klienta, który nie ma absolutnie żadnej mocy prawnej. Każdy producent ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwe działanie produktu. Jeśli producent boi się odpowiedzialności za swój produkt, bo go dobrze nie sprawdził, to niech go nie sprzedaje, a nie urządza poligon doświadczalny na użytkownikach. Skoro w innych krajach sklepy wyraźnie zaznaczyły, że produkt jest do FO, można wnioskować że mieli zgłoszenia od swoich użytkowników o szkodliwym wpływie na koralowce i inne życie. I to nie jest wina użytkownika. Wykaż trochę więcej empatii. Mikroelementy które lejesz do akwarium to też chemia, tak samo jak Balling, Biopellety czy Bacto Reef Balls, z którymi sam kiedyś miałeś problem.

Ja od niedawna używam Hydrometu. Elektrody pH są sprawdzone i uzywane od lat, a co ważniejsze można je uzupełniać. Co do Redoxu i zasolenia to na razie wstrzymuję się z opinią, zbyt krótko używam ich. pH: ERH-AQ1 + SB04-10M, SB07-10M, SB09-10M Redox: ERPt-AQ1 + SX01-100 Konduktometryczny: CDM-2 + SK02-100 (tylko trzeba uważać, bo ten płyn ma 12,9 mS/cm i nie nadaje się do kalibracji w Profiluxie)

Ważne, żeby użyć właściwych buforów do kalibracji (najlepiej tego samego producenta), zwłaszcza Redox. Niektóre płyny wzorcowe mają różne wartości "wzorcowe" w zależności od wypełnienia elektrody.

@TMK- nie daj się nabrać - te 80W to odpowiednik HPS, ta lampka w realu bierze koło 18 [W]. A kupowałem taką dlatego, że pamiętam jak kiedyś @jaczalbudował swojego UAPS i robił ekspermenty z różnymi źródłami światła i wyszło mu, że najlepiej do AS nadawały się RÓŻOWE ledy z marketu (większy przyrost biomasy):

Kupiłem kiedyś >> taką<< żarówkę LED. Chaetomorpha rośnie pod nią jak szalona.

@pawellb - najprościej - skieruj na niego cyrkulator. One nie lubią bezpośredniego strumienia wody. Jak stopa puści, możesz go nawet ręcznie "przesadzić".

Jakby kiedyś ktoś szukał jeszcze gotowych przedłużek, to są po 19,99 na allegro. Szukać sprzedającego o nazwie www_AquaWave_pl

A co z tym brązowym pyłem, w przypadku gdy nie posiadamy odpieniacza? Czy czasem nie będzie tak że skumulowany ze związanym PO4 osiądzie na skałach i w piachu, stając się pożywką dla cyjanobakterii i innych glonów?

Zazwyczaj jak coś ładne i fajne to wymaga więcej zachodu. Dla mnie karmienie Anthiasów powinno być 3, a jak ktoś może sobie pozwolić to nawet 4 razy dziennie. x2 to absolutne minimum. Znam takich co karmili 1 raz, ale takie ryby nigdy nie były w dobrej kondycji. Weź pod uwagę że jedna słaba i chora rybka może doprowadzić do upadku całej obsady rybnej w akwarium. Pseudanthias tuka to raczej wrażliwa i delikatna rybka. Ja bym się upierał przy karmieniu 3 razy dziennie (można się wspomóc karmnikiem automatycznym), ale kupując upewnij się że przyjmuje pokarmy zastępcze.

Pseudanthias tuka - tylko dobrze się zastanów, bo wymaga częstego karmienia. W naturze to "stadna" rybka. Jeśli chodzi o temperament, bardzo spokojna.

Nie ma czegoś takiego, jak za gruba warstwa piachu. Każdy ma tyle ile się mu podoba. Piasek przecież również pełni rolę filtra, tyle że w zależności od jego grubości, gradacji i pielęgnacji może różnie działać. Jeśli warstwa piasku była gruba ~10 cm o w miarę drobnej gradacji to koledze wyszło DSB w głównym. Pomieszany piasek z "używanego" akwarium z resztkami organicznymi wrzucony i zalany od nowa w innym szkiełku to szybki przepis na H2S, co kolega potwierdził z resztą pisząc o "czarnym piasku". Wzruszenie takiego złoża i uwolnienie skumulowanych siarczków do kolumny wody wg mnie to bardzo zły pomysł, należałoby to robić stopniowo. Jeśli na raz, to wcześniej pozbywając się całej obsady (ryby, bezkręgowce i koralowce), zalewając nową solankę. Piasek możesz wykorzystać ponownie, uprzednio płucząc go wielokrotnie w wodzie po RO+DI (w końcu to świetny rozpuszczalnik), aż woda po płukaniu w nim nie będzie zmieniać koloru (może to nawet być kilkadziesiąt płukań). O piach w akwarium trzeba dbać. Trzeba zapewnić mu odpowiednią ekipę czyszcząco - kopiącą. Ta ekipa musi być rozsądnie dobrana. Ślimaki kopiące, rozgwiazdy piaskowe, wężowidła, kraby. W kwestii odmulania piasku - to ja osobiście nie znam lepszego odmulacza niż Valenciennea Puellaris. To aktywnie kopiąca, ale bez przesady, urokliwa babeczka. Kto ją posiada, ten nie pamięta, kiedy miał "brudny" piasek.

@Beti, znam wiele baniaków na tej soli, nawet sklepowe i parametry tam są ok. Niestety ja trafiłem na jakieś felerne wiadro. A reklamacja już w drodze.

@patersan - przyznam rację @twardovski.michal- duża część produktów Aqua-Trend to produkty wyglądające identycznie jak produkty RedStarfish tyle że z naklejką Aqua-Trend.

@Beti - wybacz, ale napisałaś że to jest niemożliwe. A ja Ci mówię że możliwe

@Beti - możesz uważać co tam sobie chcesz Mówię jakie jest u mnie. Sprawdzane wielokrotnie. Nie ma mowy o błędzie pomiarowym. Robiłem pomiary w innym baniaku na tej samej soli (z innego wiadra) i tam było OK.

Witaj w klubie. Świeża solanka na 35 ppt: kH 8, Ca 460, Mg ~1690.

@dream3r - skoro rozchodzi się o kwestie estetyczne i wymiary, to moim zdaniem powinieneś zrobić czarny(niebieski) komin, a w środku normalnie w dnie 2 otwory na rury 25/20 albo nawet 20/16 mm, bez rewizji, komin o wymiarach takich, żeby te dwie rury weszły Ci do środka + dodatkowo wylot na loc-line w bocznej ściance komina. Do wylotu nie potrzebujesz śrubunków, możesz tego loc-line'a na żywca estetycznie wkleić na silikonie. Musisz też przewidzieć, że w momencie wyłączenia pompy, część wody przez tego loc-line'a ci się cofnie, bo zadziała jak syfon, więc możesz po prostu zrobić tak, że w kominie rura powrotu idzie najpierw na wysokość komina, a później schodzi w dół do otwór w ściance - nic nie wystaje ponad akwa. Na tej rurze w odpowiednim miejscu wiercisz malutki otwór, aby w odpowiednim momencie zapowietrzała się, i przestawała zaciągać wodę z powrotem do sumpa. W jednym z moich akwariów miałem podobne rozwiązanie. Jeśli chodzi o średnicę rur, to tak jak poprzednicy móiwli, nie do litrażu, a do wydajności pompy. Jeśli chcesz mieć jakiś pogląd, to powiem ci, że przy rurze 32 na której był zawór od 50 i pompie 5000l/h , zwór miałem na może 1/6 otwarty. Jeśli boisz się, że brak rewizji jest problemem, dorób dodatkowe zabezpieczenie wyłączające pompę obiegową jak poziom wody w akwarium podniesie się za bardzo. Można do tego wykorzystać układ dolewki automatycznej (z czujnikiem optycznym żeby było estetycznie) w odwrotnej logice działania.

Mogę tylko potwierdzić wypowiedzi poprzedników odnośnie soli. 300 litrów świeżej solanki Aquaforest Reef Salt z wiadra 22kg. Rozrabiane 1 miarka na 10l wody. Wynik testów: kH 8, CA 465, MG1650! Testy Colombo.

Kolego @Paragon, ja się nie czepiam, tylko zwracam uwagę na często pomijane aspekty związane ze zużyciem i przyszłymi rachunkami. Niektórzy dobierając sprzęt zwracają uwagę na prądożerność, a niektórym to obojętne. Sterownik nie ma mocy 100 [W]. Informacja na nim to informacja o jego obciążalności. A sam sterownik z siebie kilka watów też pewnie pociągnie. Żadna z pomp, która przeszła przez moje ręce nie pobierała tyle, ile podawano w specyfikacjach. Niektóre pobierały więcej, niektóre ku mojemu zaskoczeniu mniej. Dla przykładu, z klanu Jebao /Jecod trzy przykłady (na powrocie 25, ~ 2 metry) - DC 6000 - na opakowaniu 40 W - realny pobór ~50 W, DC 10000 - na opakowaniu 85 W - realny pobór ~102 [W], DCT-8000 - na opakowaniu 68 [W], realny pobór 73 [W]. Tak więc ten tego, jak już pomierzysz ile pompa bierze w rzeczywistości wysterowana na 100%, chętnie się dowiem.

A mierzyłeś, czy tylko czytasz informację z pudełka? Bo ja jeszcze nie spotkałem pompy, która by brała tyle ile na tabliczce znamionowej.