Reefbos

A, masz coś podłożone pod sump? Kasetony to nie jest właściwe rozwiązanie. Mają za małą gęstość. Miałyby znaczenie, gdybyś miał się zamknąć wewnątrz szafki i słuchać czystych (bez pogłosu) dźwięków wydawanych przez pracujące tam pompy i odpieniacz.

To, tak wyjdzie, jeśli nie więcej. Inmar ma sporą szafkę, a metr kwadratowy tej maty kosztuje przecież 166zł. Moja przy jego jest malutka, a będę potrzebował ze 3 metry żeby nie robić sztukówek.

Zakładam, że w takim przypadku wygłuszenie, to zabezpieczenie ścianek szafki przed wpadaniem w drgania (rezonans) i przenoszeniem go na zewnątrz. Do tego powinna się nadać taka mata: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-antywibracyjna-10mm-najlepsza-i2988551744.html Sam mam zamiar ją wykorzystać. Powinna mieć stosunkowo wysoki ciężar właściwy (czyli być ze spienionego kauczuku) by nie przenosić niskich dźwięków. Muszę się co do tego upewnić. Żadna pianka ani gąbka nic tu moim zdaniem nie da. Jestem po rozmowie ze sprzedawcą tej maty. Potwierdzili mój wybór. To mata kompozytowa. Nie chłonie wilgoci jest wykorzystywana m.in. do wygłuszania szafek z aparaturą w gabinetach dentystycznych. W tańszej wersji bez kleju nadaje się jako podkładka pod zbiorniki (sumpy). Sprzedają ja w arkuszach 1m na 1m lub 05 na 05.

Może uda się go lekko nagiąć do właściwej pozycji? W jednej z pomp kłopot miałem właśnie przez krzywy wirnik z igiełkami, ale dał się naprostować, bo był z podatnego tworzywa.

Sprawa igiełek jest prosta. Sprawdź czy brakujące są rozmieszczone symetrycznie. Jeżeli tak, to nie ma problemu. Jeżeli nie, to możesz "wyważyć" wirnik usuwajac dodatkowe igiełki, tak by puste miejsca były rozmieszczone symetrycznie. Jeśli po takim zabiegu pompa nadal będzie głośna, to rzecz w czym innym. Np. luźnych łożyskach, wyrobionej (uszkodzonej) ośce lub złym wyważeniu wirnika w jego głównej części (nie tam, gdzie igiełki).

Ja też miałem niesympatyczną przygodę z Aquamedic. Chciałem u nich zamówić zbiornik. Na podany na stronie adres wysłałem maila z rysunkiem i pytaniem o koszty. Ponieważ nie dostałem odpowiedzi wysłałem kolejnego maila z pytaniem co słychać w tej sprawie. Również nie dostałem odpowiedzi. Próbowałem więc zadzwonić. Wykorzystałem wszystkie dostępne na stronie numery. Niestety, mimo wielu prób o różnych porach nikt nie odbierał. Skontaktowałem się ze sklepem w Warszawie. Dowiedziałem się, że wycen dokonuje osobiście szef (pod nieobecność chorego pracownika) i jeśli nie odpowiada, to widocznie nie opłaca mu się wykonanie tego zbiornika lub jest zbyt skomplikowany. Jak było naprawdę nie dowiedziałem się do dziś. Zamówienie złożyłem bez problemu w e-rybce.

Miałem taki filtr w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Nie miałem z nim kłopotów, ale jest trudny w obsłudze. Jego gąbki trzeba często czyścić, a to wymaga każdorazowego odłączenia. Jeśli tej czynności zaniedbasz to wysadzisz zbiornik. Jest gdzieś taki wątek na forum. Teraz masz lepsze i praktyczniejsze rozwiązania. Oczywiście filtr musi mieć odnotację, że nadaje się do wody morskiej.

W całości wykonany w Chinach z tamtejszych materiałów dla Vertexa?

Możesz potwierdzić, że to "chińczyk"?

Azoox ma rację. Omega 150 powinien się pokazać w Polsce lada moment. Na amerykańskim rynku jest od stycznia i ma dobrą opinię, choć podobno jest w całości chiński (?) i stąd spodziewana niska cena.

Po tym, co przeczytałem, policzyłem ile lat mają moje - wychodzi, że jakieś 17. Wtedy nie było jeszce zalewu chińszczyzny.

Zajrzyj na stronę: http://www.grasslin.pl/main/index.html

Stani, czy możesz mi wytłumaczyć w przystępny sposób czemu Red Sea w swojej instrukcji sugeruje np. dla lepszego wzrostu SPS następujące bardzo wysokie poziomy Mg 1390, Ca 465 a kH aż 12,6 ? Nigdzie więcej nie spotkałem sie z takimi zaleceniami. Doszedłem w końcu, powoli do takich wartości, ale mimo tak wysokiego kH, pH mam ciągle na poziomie 7,9 - 8,0. I tu drugie pytanie - czemu nie jest wyższe - od czego to zależy?

TO FILM Z BIAŁKA I (LUB) BAKTERII NA POWIERZCHNI WODY.

To film z białka i (lub) bakterii na powierzchni wody. Musisz wymusić taki obieg i spływ wody, aby została ruszona jej powierzchnia. Dopiero wtedy odpieniacz poradzi sobie z tym.

W pewnych rozsądnych granicach to rzecz gustu, jak pisał Sygen, ale z doświadczenia wynika, że na litr wody powinno wypadać ok. 0,5 - 0,6W. i to pierwsza wskazówka. Moje ustawinia znajdziesz wyżej, a autor tematu ustawił dla swojego zbiornika białe 20%, a oba niebieskie po 50%. Tyle, że te ustawienia są dla konkretnych proporcji między liczbą diód (mocą) dla każdego kanału kolorystycznego. W jednym panelu białych jest 16 a obu niebieskich po 8.

Kiedyś znalazłem martwego nad ciepłym morzem. Położyłem go na piecu do ciepłej wody. Po 2 tygodniach był gotów do użycia w charakterze eksponatu. Nie śmierdział ani w trakcie suszenia ani później, czyli do czasu jak za sprawą kota spadł i stracił odnóża. Oczywiście po wysuszeniu stracił kolory i musiał zostać pokolorowany farba w sprayu. I jeszcze jedna ważna sprawa - miał ustabilizowane odnóża przez wbicie w styropianową płytkę, bo inaczej podkurczyły by się przy suszeniu.

Zerknąłeś na tę gumę?

Pozostań przy testach Red Sea są moim zdaniem najlepsze. Cieszę się, że choć tak pomogłem. Pozdrawiam.

Jesteś czwarty na forum z takim zbiornikiem - też mam taki. Sądzę, że skały jest za mało i za wcześnie wsypałeś piasek.

Dowolną akwarystyczną o odpowiadającej Ci wydajności i będącą w stanie pokonać różnicę poziomów między dolewką a zbiornikiem lub taką jak w przyczepach kempingowych, ale wtedy potrzebny jeszcze zasilacz na 12V.

Zajrzyj na stronę Royala i zobacz co proponują do podłożenia np. pod sump. To gruba (10mm), ciężka, spieniona gumowa mata. Coś takiego można i u nas dostać w hurtowniach chemicznych. Doskonale zapobiega przenoszeniu wibracji. Podłożę ją pod zbiornik i pod sumpa. Natomiast między blat a stelaż - dla wyrównania ew. nierówności pewnie pójdzie taka pianka, jak do paneli podłogowych.

Wystarczy pokojowa.

Nie wiesz jak się ustawi oderwny pływak i co z nim zrobi np. prąd wody.

Coś tu nie tak. Pewnie test do bani.