Aleksander

Oczywiście mnie interesuje NO nie NC dla mojej aplikacji, link podałem dla przykładu bo to zupełnie inna półka niż AIRPAX cenowo 30-50zł vs 3,50zł no i jakościowo.

Proszę o pomoc z doborem termostatu uruchamiającego wentylator lampy LED DIY (najlepiej przykręcany do radiatora) To na co bezskutecznie poluję od dłuższego czasu to AIRPAX 67F040 (40st C) http://www.tme.eu/pl...F050-Airpax.pdf Na polskim rynku znalazłem tylko na 50st i wyżej. Czy zwykły bimetalicznyda radę na DC? np http://allegro.pl/termostat-bimetaliczny-no-40c-5a-250v-ksd9700-i3530861055.html Wentylator 12V DC 0,12A EDIT Poprawiłem linka na termostat NO

Ja już odpaliłem lampę jeszcze najważniejsze czyli obudowa i chyba trochę zdjęć podrzucę póki wszystkie bebechy są na zewnątrz.

BTW skąd brałeś wrotkę bo pilnie potrzebuję założyć hodowlę? Błazny zrobiły mi miłą niespodziankę i chcę się przygotować na odchów.

@ktomek to co wrzuciłeś nie różni się zasadniczo od shielda LCD Arduino bo też jest standardowy wyświetlacz 1602 pod który trzeba wyciąć otwór więc nie wiem w czym upatrujesz tą przewagę jeśli chodzi o łatwość montażu? Dla shielda trzeba jeszcze w odpowiednim miejscu wywiercić otworki na przyciski. Ja shielda montuję na przodzie lampy bo prócz sterowania LEDami to mam jeszcze pomiar temp wody, i sterowanie gniazdkami (dodatkowe T5, odpieniacz, wentylatory, falowniki) itd. Dla łatwiejszego montażu dla shielda jakiego nanorafa, komarek i ja mamy przerzuciłem rezystor kontrastu na drugą stronę płytki (raz ustawiony nie jest już potrzebny i nie potrzeba do niego dostępu na froncie) i przelutowałem też przyciski na wyższe żeby bardziej wystawały i wtedy ładniej i precyzyjniej się z nich korzysta niż np stosując nakładki (http://allegro.pl/przycisk-okragly-do-tact-switch-10-9mm-2-sztuki-i3363288520.html) dla których swiche są trochę za blisko siebie zamontowane. Ja użyłem chyba coś w ten deseń http://allegro.pl/mikro-przycisk-tact-switch-6x6mm-h-8-0mm-2szt-i3428497017.html?source=mlt A tu macie filmik jak się odlutowywuje takie elementy domowymi sposobami Mi udało się trochę przysmażyć plastiki od goldpinów ale wszystko działa jak należy tylko się krawędź z jednej strony trochę zaokrągliła grunt to cierpliwość i się nie spieszyć

No się da bo u mnie sterownik już śmiga na 3 kanały, autor kodu ładnie to przygotował że można sobie dowolnie rozbudowywać menu.

Komarek trzymam kciuki BTW to tu same laiki są Mądre głowy to obmyśliły takie Arduino aby każdy mógł sobie poradzić, a jak coś to pomożemy wedle możliwości.

Jest zwykłe mechaniczne sitko które jedyne co to ewentualnie może uchronić reduktor przed grubymi kawałkami rdzy które mogą wpływać na jego pracę, gazu nie oczyści.

Butle przeznaczone pod ten sam gaz (patrz malowanie http://www.atlantis....olory_butli.pdf) mają również wystandaryzowane gwinty. Np reduktor do tlenu pasuje tylko do butli z tlenem a CO2 do CO2. Jeśli nikt nie majstrował przy butli od otrzymania atestu to będzie ten sam gwint i taki sam gwint mają punkty do napełniania konkretnym gazem. Jeśli się obawiasz zanieczyszczeń to używaj tylko butli szaro-zielonych i gaz spożywczy a nie techniczny. Różnica w cenie nieodczuwalna. PS: nie spotkałem się jeszcze z reduktorami wyposażonymi w filtry do oczyszczania gazu a odolejacze, osuszacze to już inna sprawa. A maniakom czystości mogę polecić takie rozwiązanie https://www.google.p...zCcbXtAb42ICIDQ EDIT Butle TUNZE i AQUA MEDIC masz napełnione CO2 technicznym (szare malowanie) A to link do standardów zaworów DIN477 http://www.ftipv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=65

Srajfon sobie poradzi

Teraz piszę w 100% na poważnie że popieram pomysł Jacka, przyspieszy to ocenę czy wypowiada się teoretyk czy praktyk. Nie twierdzę co jest lepsze bo niektórzy siedzą przed kompem czytając najnowsze doniesienia z różnych zakątków świata i się tą wiedzą dzielą a inni siedzą przed baniakiem i dbają o niego. W różnych działach różne rzeczy są bardziej pożądane ale obowiązkowa fotka (nawet w galerii) to fajna sprawa która moim zdaniem może być krokiem we właściwą stronę. Wiem że wprowadzenie czegoś takiego nastręcza wiele trudności (choćby weryfikacja fotek) ale jest lepszym rozwiązaniem niż 50postów na targowisku.

Nie, choć temat jest bardziej złożony: 1. ledy są bardziej efektywne tzn z 1W dają więcej światła niż T5 2. to wyemitowane światło jest w jednym kierunku tzn do korali dociera większość światła wyemitowanego zaś świetlówki promieniują we wszystkich możliwych kierunkach 3. W lampach LED ze sterowaniem rzadko wykorzystuje się 100% mocy znamionowej na wszystkich kanałach bo każdy ma inne upodobania kolorystyczne i wielką zaletą jest to że w LEDach można sobie odcień (błękit) modyfikować z poziomu sterowania, obcinając moc poszczególnych kanałów 4 Oświetlenie LED ze względu na bardzo małą powierzchnię emitera jest narażone na dużo większe straty w przypadku zabrudzeń, drobin w toni wodnej etc. W skrócie niektórzy przyjmują, że w LED 60-70% watów odpowiada temu co dają T5 inni (np Leszek z AR który jest producentem lamp) twierdzą że powinno się dążyć do zbliżonego poziomu (np 1W/l) ze względu na to żeby lampą LED nie jechać na 100% bo to ma przełożenie na żywotność diody no i pozostawić pole manewru z kolorami. Ja planuję odpalić ledy w proporcjach jaki podałem powyżej i oczekuję pożądanych kolorów praktycznie przy wszystkich kanałach na max a potem dobrać świetlówki tak żeby ewentualnie wprowadzić drobne korekty i mieć odpowiednie oddanie kolorów korali i ryb. Jak masz dylemat to wproś się do kogoś z okolic , kto ma akwarium na ledach żeby na żywo obejrzeć bo w tym wszystkim przeliczniki W na litr są moim zdaniem najmniej istotne, bardziej liczą się wrażenia estetyczne, blinki i te kolory Mi osobiście ledy się bardzo podobają a Ty musisz sobie sam wyrobić zdanie.

@nanorafa czy mógłbyś mi zdradzić jak podłączyłeś zegar bo ja mam takiego drania http://www.hobbyist....real_time_clock przy podłączeniu jak na schemacie odczytuję datę i czas poprzez Serial.begin(9600) więc zegar jest ok. Lampkę opieram na zamieszczontm przez Ciebie sofcie i nie mogę go skomunikować z Arduino (odczyt-zapis). Jakbyś mógł pomóc to będę wdzięczny. EDIT: Inforamcja dla potomnych, ten zegar ma akumulator nie baterię i trochę mi zajęło zanim doszedłem dlaczego nie mogę odczytać daty. Akumulator był rozładowany w nowym zegarku i musiał być podłączony z godzinkę pod włączone Arduino (zasilane z laptopa) żeby osiągnął 3,6V i później wszystko ładnie grało.

Ja składam hybrydę LED CREE 18x XPGC70R30D0 21xXPEBR16D3 i 21xXPEBLUK3B5 i do tego 2x39W T5 sterowaną z Arduino tanio nie wychodzi bo tak bez dokładnego liczenia to planuję budżet zamknąć w okolicach ok 1500zł +/- 300zł ale frajda z majsterkowania nieopisana no i Arduino wykorzystam w szerszym zakresie tj. mierzenia temperatury, sterowania gniazdkami 230v czyli z sterowanika na lampie będę mógł wyłączyć odpieniacz (który się sam załączy po np 15min), pompy, sterowanie dolewką, wiatrakami i jeśli prócz tego zostanie mi kilka wolnych wyjść na sterowniku to może coś jeszcze się doda a możliwości jest sporo (zasolenie, balling, pH etc). Liczę się z tym że lampa nie będzie tak dopracowana estetycznie jak te sklepowe robione maszynowo i z tym że więcej czasu spędzam nad szlifowaniem klejeniem, lutowaniem, programowaniem niż nad pielęgnowaniem samego akwarium ale uważam że warto bo to lubie.

No to może jeszcze Europosty wprowadzić za 5zł można sobie dokupić 50 postów w liczniku

Też stoję przed dylematem jak ładnie zabudować lampkę i najprostszym rozwiązaniem będzie użycie "profilu kasetonowego" do kupienia z metra do tego nieprzezroczysta pleksi na górę (kolor wg upodobań) a przezroczysta na dół żeby lampy (w moim przypadku diody) chronić przed solą. https://www.google.pl/search?q=profil+kasetonowy&client=firefox-a&hs=oxs&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8_bsUdWqDITeOvXrgJAF&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1680&bih=946#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TEcI9qTlzRAsRM%3A%3BLIHYtAkcu_dH3M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.octa.pl%252Fgaleria_prod%252Fm-1905.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.octa.pl%252F%253Fkp%253D79%3B379%3B292 Na AR Leszek robił w mistrzowskim wykonaniu taką dwumodułową z pomarańczowymi wstawkami, po prostu cudo jak znajdę to podeśle linka

Hodować jest łatwo, po wylęgu przenosisz larwy do wody z fito (żeby osłonek się pozbyć), U mnie żyły sobie w akwarium 25l (z 3l zalane) nawet bez brzęczyka, grzałek itp. Fito nadążało się rozmnażać bo akwarium było na parapecie i wszystko się samo utrzymywało. Tak bez problemu po kilku tyg odchowałem je do form dorosłych. Od czasu do czasu uzupełniałem tylko odparowaną wodę ale one i tak są odporne na duże wahania zasolenia. Robiłem to raczej z ciekawości bo artemia w formie dorosłej jest mało wartościowym pokarmem. Wszystko co w niej najlepsze jest zaraz po wykluciu zanim osobniki zużyją swoje zapasy ("coś na wzór woreczka żółciowego u ryb). Później artemia jest mało wartościowa bo one prawie wcale nie odkładają tłuszczy w swoich ciałkach i ich masa jest znikoma mimo rozmiarów. Dlatego jest rzadko spotykana jako pokarm. Za to świetna dla narybku (taka jedno, dwu dniowa). Na nim odchowywałem skalary które od pierwszych dni nie interesują się niczym co nie ucieka a same mają może z 1-2 mm długości.

Przy tych krabach zapewnienie mu dogodnych pożliwości zmiany lokum (pustych muszli) to podstawa. W korale.pl do zakupu elegans'a dostałem kilka pustych muszelek. Jak jest ich pod dostatkiem w akwarium to prawdopodobieństwo wyeksmitowania ślimaków maleje. Moje kraby póki co jeszcze żadnej mobilnej muszelki nie ruszyły.

Sylwek to że producenci stosują większe prądy to jest jasne. To że prawie wszyscy z nas porównują lampy po tym ile mają W i wszystko sprowadza do się do przelicznika W/l to też wiem mimo że ten współczynnik ma się tak samo do dostarczania energii koralom jak wspomniane wcześniej lumen/W. W tym świetle każdy racjonalny producent będzie generował największą ilość wat przy najmniejszym koszcie a jak wiemy koszt produkcji diody jest duży. Uwierz mi że dużo czytam w tym temacie ale na żadne obiektywne badania na to co się dzieje z emisją światła zależnie od prądu nie natrafiłem i stąd moje zapytanie do forumowiczów. Będę wdzięczny jeśli podasz jakiegoś linka jeśli tego "było dużo" a sprawa była "wyjaśniana wielokrotnie", ja takiej odpowiedzi nie znalazłem

Nie tylko my jesteśmy miłośnikami LEDów CREE https://www.forum.haszysz.com/led-diy-38w-cree-osram-0-t54287.html?amp;

Jak pisze luft fito pięknie rośnie. Masz zachwianie systemu (normalne w początkowej fazie dojrzewania) które objawia się nadmiernym rozwojem najprostszych form życia (fitoplankton) przy braku odbiorców (zooplankton) - skała martwa Dodaj trochę LR to wprowadzisz do baniaka widłonogi których pożywieniem jest fito. Nie mówiąc już o dzikich gąbkach i reszcie życia które stanowi podstawę ekosystemu. Może i jestem w tej materii ortodoksem ale zbudowanie stabilnego ekosystemu ręcznie (na suchej skale) i próba kontrolowania tego co się wprowadza do baniaka i wszystkich zależności jest arcy trudne więc najprościej iść sprawdzoną drogą czyt. - LR. Po prostu podchodzę z pokorą że natura (po milionach lat ewolucji) lepiej wie jak te wszystkie zależności poukładać i sama dąży do równowagi, a zadaniem akwarysty jest tylko dać jej możliwości i za bardzo nie przeszkadzać

Oj widzę że ciekawa rozmowa się nawiązała no to chłopaki w świetle waszych górnolotnych przepychanek dorzuce Wam do rozmowy jedną bardzo podstawową informację czyli czym są lumeny o które się tak przepychacie Lumen czyli wielkość strumienia świetlnego jest miarą opartą o wrażenia świetlne jakie odbiera ludzkie oko dla którego największa czułość jest dla 550nm i dla tej wartości współczynnik wynosi 1. Dla 400nm (blisko tego czego porzebują korale) współczynnik ten dąży do 0 co niezależnie od strumienia energii (potrzebnej koralom) światło staje się dla człowieka niewidzialne a lumenty spadają. Stąd przykładowo akwa oświetlone 100W świetlówkami "ciepłymi" będzie dla nas w odbiorze świeciło jak ta lala a 100W w aktynice będzie ciemne ale te nasze wrażenia mają się nijak do energii jaką otrzymają korale Stąd lumen jest marną miarą jakości oświetlenia akwarium, za to świetną np w reklamie dla której chyba większość naszych kochanych CREE jest produkowana gdzie największe wrażenia wizualne przy jak najmniejszym koszcie (energi elektrycznej) sa najważniejsze. PS: Tak z ciekawości czy ktoś ma jakieś doniesienia jak podkręcanie CREE z dajmy na to 350mA prądu znamionowego (dla którego jest podana specyfikacja i długość fali emitowanej) na dopuszczalny prąd max np 1000mA przenosi się na jej skuteczność i jak zmienia parametry fali? Bo wychodzimy z założenia że naprzykład taka Royal blue 450-465 nm jak damy większy prąd świeci jaśniej a tak naprawdę danie większego prądu może powodować niekontrolowane przesunięcie widma np w stronę lepiej wykrywalną dla oka (widzimy że jest jaśniej) a większość prądu idzie w ciepło i danie 3 razy większego prądu nie dosyć że powoduje grzanie siędiody (spadek jej skuteczności http://www.ledrite.c...mance_data.html ) to jeszcze jakieś zaburzenie widma. I wtedy dając 3x większy prąd daje tylko np 1 - 2 razy więcej energii dostarczanej koralom. Oj chyba poleciałem po bandzie ale tak na serio jak ktoś coś wie na ten temat to niech da linka.

@wasik85 jak możesz to podaj proszę linka do sklepu z tymi kiełżami bo z chęcią bym pomyślał o takim urozmaiceniu pokarmu o coś żywego, może nawet hodowlę bym sobie oddzielną założył

Stara sprawdzona zasada nie wprowadzamy żadnych zmian w baniaku na tydzień, dwa przed wyjazdem, niezależnie czy to jakiś drobiazg czy wprowadzenie nowego korala.

Zamiast kranówki wolę dodać pożywkę http://allegro.pl/tropical-aquaplant-30ml-300l-nawoz-dla-roslin-i3340632401.html Koszt żaden a jest w nim wszystko co potrzebne do fotosyntezy Jak po 2 tyg kiszenia bez ruszania kolorek zrobił się jakiś bledszy to kilka kropelek i na następny dzień już był intensywnie zielony. Zaleca się odczekanie kilku dni po dodaniu nawozu żeby do baniaka z fito nie wprowadzać fosforanów i azotu ale ja (dla miękasów) walczę z zerowym PO4 i NO3 na granicy wykrywalności więc nawet nie zwracam na to uwagi, 1 dzień czekania max W fito rozmrażam mrozonki i sru do baniaka