Kroczek

Nie wiem jak u innych ale ja po 3 wiadrach musiałem szybko zmienić - mówię o REEF PLUS : 1. trzeba używać więcej niż podaje producent aby otrzymać wymagane zasolenie 2. i tu najważniejsze : w tej soli nie ma jodu - nigdy nie musiałem dozować ale już pod koniec drugiego wiadra korale zaczęły tracić niebieski kolor - a niektóre SPS wręcz zrobiły się białe - lekkie dozowanie jodu z butelki i zmiana soli do pierwotnej i po 3 miesiącach jest w miarę OK 3. już nawet nie chce myśleć czego jeszcze w niej jest brak i co się nie zgadza z tym co podaje producent u mnie to 3 wiadra były więc to okres około 9 miesięcy więc to nie jedna partia i nie przypadek ...

Jak używać mikro od FM https://static.faunamarin.de/manuals/manual_balling-methode_eng.pdf trzeba pamiętać jeśli się używa prochów FM że Ca u nich jest dwuwodne więc jak używa sie innych to trzeba przeliczyć :)

ok, dzięki za odpowiedź

Czy przypadkiem - patrząc na opis i dawkowania - nie jest to Mycosidol BIO wyprodukowny dla innej firmy?

Używałem różnych wiele soli i powiem, że nigdy nie robiłem czegoś takiego jak powolne wsypywanie soli. Nie pamiętam jak było za pierwszym razem ale jak robię podmianki to 30 l RO i jeden wsyp soli do wiadra - kilkanaście minut i woda przezroczysta - to, że ją mieszałem jeszcze potem kilka godzin to moje zboczenie ale nigdy nie miałem mleka... dochodzi jedna rzecz, która kiedyś była podnoszona na forum - teoretycznie - mówię teoretycznie sól, która kupujemy powinniśmy porządnie pomieszać zanim zrobimy mieszankę - było kiedyś pisane, iż to co jest dodawane do soli spada na dół w transporcie, i dlatego czasem mamy takie duże rozbieżności w jej parametrach - tylko jak pomieszać w domu np. wiadro soli FM lub AS które ma 20/25 kg ? – to taka moja uwaga do całego wątku

oj przeca to taka zaczepka byla nie chodzi o ich wiarygodność - prosta przyczyna: 1. jak zostanie wydrukowny dany kolor, 2. jak zostanie odczytany przez odbiorcę. Ale to też w jakiś granicach się mieści mi wszystko wg mnie. Testy NO3, PO4, kH, CA itp są poglądowe/ogólne, ale też ich nie możemy wsadzać do kosza - kH to podstawa (znaczy jak wszędzie: stabilność), potem idzie dalej Ca, Mg, NO3, PO4, K (kolejność przykładowa i nie wzorcowa) a ta cała reszta, o której piszesz... no to poznamy tylko na testach "zawodowych" - i to też jest loteria, bo ta sama woda wysłana do różnych laboratoriów daje rózne wyniki... i co w tedy ?? - widziałem nie raz mega rozbieżności między PL a D - i teraz pytanie kto ma rację ?? a kończąc tę rozprawkę - testy te właśnie podstawowe - teoretycznie, w których nie ma co zepsuć na poziome produkcji, powinny wychodzić równo (wszyscy mają ten sam margines błedu w ich dokładności) jednak rzeczywistość pokazuje co innego ( przy zakupie powinna, wg mnie ogrywać lojalnośc do firmy ( na zasadzie: bo ufam, bo robiłem tez testy zawodowe i potwierdziły się testy kropolkowe ) bądź polecenie, a nie cena, która powinna być dla Nas jako akwarystów bez znaczenia, choć wiem ze tak nie jest. i żeby było, że OT proponuję zrobić test z tej samej wody, w tym samym czasie, na tych samych testach - konfrontacje dwóch osób - i nie zdziwcie się jak kH będzie różne o 10% i co do innych testów analogicznie

AquaBlue special jest jako biała obowiązkowa

przy 6 olałbym pinka, nie wiem jaka masz lampę ale jęsli masz 2 kanały w układzie 2 + 4 to na jeden kanał Blue+ a pozostałe to 1 x AquaBlue Special, i tu blue + o coral + w układzie 1/2 lub 2/1 - bardziej byłbym za 2 x blue + - i żadne UV i Pink

odpowiedziałem na zapytanie - jaką mam dokupić.... - kwestia jeszcze jest taka ile tamte świetlówki mają ponieważ powinno się wymieniać co 6 miesięcy a maks 8

tzn reflraktometr decyduje bezpośrednio o poziomie zasolenia?

Ati Blue Plus - te dwie w jedną parę a pozostałe w drugą - zaczynasz od ATI Blue plus po godzinie/dwóch włączasz kolejne i wyłaczasz je najpierw pozostawiając na godzinę/dwie ATI Blue Plus

tylko gwałtowne ruchy to największy wróg p.s. Cuprisorb - jak polecał jeden z kolegów - jest tu rozwiązaniem i pamiętaj że On wyciąga nie tylko miedź ale wszystkie metale ciężkie

a jak tak napiszę może poza tematem - koledzy czy Was przypadkiem nie ogarnęła jakaś psychoza z tymi testami ICP ??? - kiedyś ich nie było i wielu kolegów miało przepiękne akwaria a teraz jak coś jest nie tak robi się ICP i szuka się odpowiedzi... odnoszę wrażenie (i nie jest to tylko moja opinia) że testy ICP zamiast pomagać to psują i chyba zapominają wszyscy o jednym - zepsuć można w jeden dzień ale odbudowa to trwa czasem nawet rok p.s. Na ten Nowy Rok życzę więcej spokoju i cierpliwości

A kiedy proponujesz?

chyba raczej trudno pochodzić z dwóch miast

Chyba jest tu pewien błąd...

zacznij karmić korale po wyłączeniu światła

trzymam kciuki aby było jak najlepiej

pudełko przelewowe.... nie poznaję Cie... wiesz, że to działa ale są problemy - jak planujesz sumpa to trzeba było zrobić komin a spływ na początku zamknąć - kawałek szkła wklejonego a potem bez problemu wyciętego. Obecnie umieściłabyś tam Tunze i prawie by śladu nie było...

ja też mam DIMM - jak widać - i od razu jest 100% a ograniczenie o jakim piszę to 20 "punktów" ustawień - a powermodule tego nie masz jak podepniesz do profiluxa a sunpowera nie podepniesz...

powermodule były ale musisz pytać w Acroporze czy jeszcze mają bo teraz są zastępowane hybrydą

dimm jest zbędne - świetlówki chodzic powinny na 100% a jedyne ułatwienie na niej to to że masz jeden kabel do gniazdka i ustawiasz włączenia kanałów w niej ale masz tez swoje ograniczenia więc jak najbardziej ATI 8x39 ale nie ma co płacić za DIMM - dwa sterowniki za parę groszy załatwią sprawę właczania i wyłaczania kanałów.

aha i jeszcze jedno - spływ 25 to za mało - 32 rób i jak ma być Jebao 6000 to tak samo powrót na 32 - to jest optymalna średnica dla tej pompy i wtedy spokojnie praca 60-80% i cisza od niej

jak masz miejsce zrób 55/60 szerokości i jak masz to zrób 55 wysokości i jak masz to 125 długości - a teraz dlaczego 60 ponieważ ważna jest głębia i zupełnie inaczej się wtedy się wszystko ustawia 55 ponieważ jak zaczną rosnąć to te 5 robi swoje 125 aby dać T5 54W - są bardziej efektywne i relatywnie tańsze od 39W a jeśli pozostaniesz przy wymiarach które podałeś to 6x39 to minimum i raczej polecałbym 8x39 to samo sie tyczy ilości rur jesli zrobisz 125 a jeśli zrobisz 100 lub 125 na 55 i 50 wysokości to 8 rur to już ideał rury ATI w zależności ile bedzie wtedy można dobierać modele ale 4 x39 to za mało - będziesz 2 razy zmieniał - szkoda kasy