pinki

Dokładnie tak, woda ma być natleniana a syf odpieniany.

Jak postawisz na bakterie to musisz podbić no3, bo bez tego bakterie nic nie zdziałają. Ja bym spróbował w ten właśnie sposób. Dobre bakterie + pożywka dla nich. Istnieje też prawdopodobieństo że skała będzie oddawać cały czas skumulowane PO4 i wówczas to będzie problem. Jednak na początek podbij NO3 i zobaczymy. Przy poziomi PO4 = 0,41, NO3 powinno wynosić około 5-6.

Jak chcesz kraba do jedzenia zieleniny to bardziej polecam mitrax-a. Pomijając że ciekawszy to nic nie przestawia / przewraca.

Bez zwężki nie zadziała, sam robiłem do dc3500, rurki pcv gaz lub opalarka i formujesz sobie zwężkę.

Ja mam to zrobione tak że na boku szafki jest wentylator wyciągający powietrze z szafki, dodatkowo w szafle są 2 otwory na przeciwległej ścianie. W koronie akwarium są 4 wentylatory dmuchające na wodę. Wszystko jest podpięte pod arduino łącznie z czujnikiem temperatury więc wentylatory uruchamiają się automatycznie po przekroczeniu określonej temperatury wody.

Pewnie część życia co w nim była dawno już padła, ale też możliwe że bakterie to przetrawiły. Zrób testy wody to się przekonasz. Zawsze też można piasek wypłukać w RODI czy wodzie z podmiany - ja tak robiłem i nie miało to wpływu na akwarium.

No to jedziemy , na pierwszy plan montipora tależowa. Pierwsze zdjęcie z dnia 06-01-2017, następna fota z dzisiaj 29-05-2017.

Sarco to bardoooo odporny koral nie tak łatwo go wykończyć. Ma focha i tyle, wróci do normy.

Nie można ujednolicać że wszystkie sps czy lps rosną tak samo szybko. Pomijając parametry wody i jakość światła każdy koral jest inny. Dla przykładu mam 2 stylopory, rosną na tej samej wysokości obok siebie. Zielona rośnie powoli natomiast milka rośnie jak szalona. Podobnie sytuacja ma się z caulasterą, fluo dzieli się znacznie wolniej niż pistacjowa. Jest też zależność między szybośkością wzrostu sps a ich kolorami. CA i MG w górnej granicy to szybszy wzrost, w dolnej granicy lepsze kolory ale mniejsze przyrosty.

18Wat jest już o.k. Pewnie że świecić normalnie. Po skończonej kuracji dodaj bakterie bo lampa wybije wszystko co przez nią przepłynie.

3 waty to zbyt mało, jeszcze do tego bez podpiętego obiegu, słabo to widzę. Poczekaj ze 2-3 dni , jak nic się nie zmieni to załatwiaj sobie większą lampę,

moc lampy dobierasz do litrarzu. dla przykładu mam około 200l w obiegu, lampa 18w, przepływ około 1000L, z zakwitem fito ta lampa poradziła sobie w 3 dni.

Albo zakwit bakteryjny lub jeśli idzie w kolor zielony to zakwit fito. Na jedno i drugie lampa UV - 2-3 dni i po sprawie.

Zbiornik masz spory więc masz pole do manewru. Ślimaki jak najbardziej - tak, i to sporo. Jak będziesz miał ich zbyt wiele to kup rybę halichoeres chrysus dla rozgwiazdy powinna być odpowiednio gruba warstwa piasku. Babki kopiące też polecam tutaj warto zastanowić się jaki gatunek wybrać bo np. v.pullares prawdopodobnie 1 szt przekopie ci całe akwarium. Inne gatunki są mniej wydajne.

Generalnie błazny się tłuką, one tak mają i tyle. W stadzie agresja się rozkłada na wszystkich więc większy spokój. Był czas że miałem 3 ukwiały, parka błaznów okupowała wszystkie 3 ukwiały w każdym z nich urządzając sobie wojny.

glabrescens jest faktycznie mocno "jadowita", dzięki temu nadaje się idealnie do ograniczenia mocno ekspansywnych miękasów.

No rosną wszystkie razem tylko że...... a jak ktoś tego nie wie to może niech zapyta się Debory lub wejdzie na jej wątek ze zdjęciami korali sps + lps oraz później te same lps bez sps, to zobaczy dlaczego. Ja się może nie znam, ale jednak Debora już tak.

Takie przejścia akwarium od miękasów do sps-ów to nic dobrego. Jak wiadomo każdy z tych korali ma inne wymagania więc pogodzić to będzie trudno aczkolwiek jest to możliwe. Jak zaczniesz "czyścić" wodę pod sps-y, podkręcać światło itp to zaczną się wahania systemu i plagi gotowe, Ja bym proponował wybrać metodę prowadzenia zbiornika i konsekwentnie się jej trzymać. Xenia co prawda łatwy koral ale jak się zadomowi to ciężko to kontrolować bo pleni się jak głupie i skała do wywalenia jak będziesz chciała z niej zrezygnować. Czasem jest i tak że sama zaniknie jak woda jest "zbyt czysta". Co do krabów pustelników to sobie je odpuść tak jak ci kolega doradził. Więcej z nich szkody niż pożytku. Natomiast warte polecenia są kraby np. mitrax lub porcelanowy (neopetrolisthes oshimai) aczkolwiek ten ostatni będzie konkurował z błaznami o miejsce w ukwiale. W razie braku ukwiała zamieszka w koralu miękkim. Bez odpieniacza można wystartować natomiast trzeba też pamiętać że zanim zaskoczy DSB to też niestety trochę potrwa, co zapewne odbije się czasowo na dojrzewaniu zbiornika i ustabilizowaniu się parametrów.

Ja walczyłem z cyjano własnie przez współczynnik redfielda, muszę przyznać że zawsze działało bez stosowania chemii czy zaciemniania samo schodziło w kilka dni, wystarczyło skorygować proporcje oraz raz dziennie przemieszać piach i to wszystko. Od jakiegoś czasu wskaźnik mam na poziomie 25,5 i też się nic złego nie dzieje więc aż tak idealnie pewnie nie trzeba się aż tego trzymać.

Zooplankton tak czy siak masz w akwarium, nawet jak go pozornie nie widzisz. Wystarczy lać regularnie fito aby zooplankton się sam namnożył do takiej ilości że po zgaszeniu światła będziesz widział robactwo spacerujące po skale i piasku. Korale same zaczną polipować w nocy jak wyczują w wodzie pokarm - wystarczy dać im trochę czasu

Zamiast karmić przetworzonym pokarmem lepiej lać regularnie fitoplankton, po 2-3 tygodniach zaobserwujesz przyrost wszelakiego życia (zooplankton) korale i ryby zaareagują na to bardzo pozytywnie. Już bliżej natury się nie da,

Mi kiedyś ukwiał wlazł do komina i dalej do rury spływu - Zatrzymał się na zaworze, to była dopiero jazda

A to ciekawy przypadek, od fito koloru nie zmieni, od przedawkowania amino może zbrązowieć ale nie zźielenieć.

Bakterie przerabiałem różne ale ZEObak były najlepsze.

Plecy szafki obowiązkowo z płyty 18mm zamiast HDF co pewnie masz w tej chwili, ze zdjęcia wynika że dno szafki jest uniesione nad ziemię więc musisz je podepszeć dodatkowo w 2 miejscach z prawej i lewej strony szuflad, pod pionowymi płytami bo to one przenoszą ciężar akwarium inaczej z czasem wygnie się dolna płyta i pęknie, nie wspomnę już o tym że drzwiczki i szuflady przestaną pasować. Na zdjęciu masz jak kończy właśnie przeciążone dno szafki