Przemek

Nic dodać, nic ująć.. Marku - jak te nowe koralowce pod światłem ze skróconym fotoperiodem(ustawiałeś tak jak pisaliśmy?)

Może tak się zdarzyć, swego czasu miałem dwie krowy w akwarium z czego jedna robiła za ślimaka kopiącego - i w pewnym momencie zacząłem szukać informacji w internecie czy przez przypadek nie ma także innego gatunku, podobnego - ale ryjącego non stop w piachu.. Nie ma Zauważyłem dużo większą aktywość w nocy..

... raz na jakiś czas ;-)... I niech tak pozostanie - byle po 22.00

A kiedy widziałeś Administratora bluzgającego? Chyba że to pytanie retoryczne.

Różnicę gęstości zauważyłem też kilka razy ale potem okazało się że po prostu część preparatu "skamieniała" na dnie fiolki i trzeba było dokładnie to wymieszać. Owszem, korale przez chwilę były zestresowane, ale nigdy nie kończyło się to niczym poważnym.. Oczywiście, walka chemią jest jak walka z wiatrakami - nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich ukwiałów, ryby(niektóre gatunki chetoników, brzydale itd) radzą sobie znacznie lepiej, gorzej jak zaczynają skubać również koralowce(chetoniki)..

Joes juice przetestowałem, bardzo skuteczny - pod wodą ma formę zbliżoną do żelu i nie rozpływa sie po całym akwarium. Bez problemu można "zalać" ukwiał - nawet gdy umiejscowiony jest np. między zoathusami, bez szkody dla nich. pozdrawiam Przemek

Witamy na pokładzie krążownika Dartha Skoczka...

Takie ewidentnie martwe dusze będziemy usuwać ale po uprzednim wysłaniu wiadomości administracyjnej o zamierzonych działaniach. Brak odpowiedzi będzie skutkował w określonym terminie zawieszeniem konta.

Ten temat poruszałem już z Skoczkiem - konta nie będą usuwane. Na pewno pomyślimy o dodatkowej informacji(statusie) czy ktoś jest aktywny(jeśli tak to kiedy był). Serwer jest maszyną dedykowaną na której stoją tylko nasze domeny więc nie będzie żadnego problemu technicznego ;-)

Nie ma co się denerwować - skupmy się na rozwiązaniu problemu @krzlewa a nie na wzajemnych uszczypliwościach. Dziękuję

Kurcze - to moim zdaniem nie jest woda.. Żałuję że nie zrobiłem fotki - dokładnie kilkanaście dni temu ciąłem podobną montiporę - leciała jej tkanka od dołu, podobnie plackami . Po odcięciu ok. 2-3cm ponad miejscem gdzie tkanka się odrywała - proces zatrzymał się. U siebie, od dołu koralowca znalazłem 0.3-0.5mm robale - już o tym pisałem. Może to jednak to? Nie wygląda bowiem na wynik stresu związanego ze światłem/wodą/solą...

Oj, na 99% to nie jest Sinularia brassica. To Sinularia dura - odmiana zielona - lub odmiana normalna wystawiona długo na działanie światła o wysokiej temperaturze barwowej.. https://www.google.pl/search?hl=pl&q=Sinularia+brassica&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.Yms&bpcl=40096503&biw=2025&bih=987&wrapid=tlif135716900456210&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=bcHkUKu4NIiB4gSh54F4#um=1&hl=pl&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=Sinularia+dura&oq=Sinularia+dura&gs_l=img.3..0i19.26684.27194.0.27254.4.1.0.3.3.0.105.105.0j1.1.0...0.0...1c.1.IY5auIr_y3I&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=d00a96c01201472b&bpcl=40096503&biw=2025&bih=987

@krzlew Ta tkanka na montiporze wygląda jakby odchodziła płatami .. Czy tylko tak na zdjęciu wygląda? Czy poza tą montiporą - jakies inne spsy mają takie objawy?

oj, tu chyba włoskie sterydy poszły brawo piękne akwarium

powinieneś ją połamać - inaczej stracisz całego koralowca.

W domu w zasadzie każda żarówka to LED, jednak nie robiłem ich samemu. W większości przypadków dostępne są zamienniki, jeśli dobrze poszukamy - to wyjdą niewiele drożej od diy. Temperatura barwowa diod jak najniższa - i jak będziesz szukał binów to zwracaj uwagę na tzw. TINT - czyli w którym kierunku dodatkowo światło idzie - w kierunku zieleni, czy czerwieni.

Wydaje mi się ze salifert daje bardziej wiarygodny wynik od JBL - i jeśli jest ta "piąteczka", to bym już więcej nic nie kombinował.

...podmiany co dwa tygodnie niecałe 10% na soli AF ,kończę drugie 25 kg. wiadro... Nie wypowiem się - tej soli nigdy nie używałem i nie jestem pewien czy może odpowiadać za tak syzbki ubytek tkanki.

Pozwolę sobie odpowiedzieć na te parę pyta 1. Nie będzie takie same - dzięki "dopasowaniu" prądowemu i tzw. inteligentnemu zapłonowi żarnik nie jest narażony na pracę w niesprzyjających warunkach zaraz na starcie. Balasty elektroniczne mają też zabezpieczenie przed gorącym startem(np. po zaniku zasilania) co jest w zasadzie jedną z najbardziej istotnym spraw, gdyż to przez gorący start(ponowny rozruch nim bańka ostygnie) ulega skróceniu żywotność żarnika. 2. To także zależy od "modelu" żarnika, najbardziej narażone na zmian widma są żarniki o stosunkowo niskich(jak na nasze hobby) temperaturach barwowych - jak 10.000K czy 12.000K których barwa pójdzie w kierunku barwy żółtej(na spektrum - w kierunku czerwieni - czyli zakresu światła najbardziej odpowiedniego dla Chlorofilu B - obecnego w roślinach zielonych) Żarniki o wysokiej temperaturze barwowej - również się "ocieplą", jednak na zastosowane rodzaje ziem rzadkich - nie będzie to tak widoczne jak w przypadku 10KK(dla przykładu).

@krzlew Jakiś czas temu również z czerwonej monti zaczęła mi w ten sposób odchodzić tkanka - co się okazało, sprawcami tego były ślimaki. Po moczeniu i pocięciu koralowca - palce "przyjeły" się i proces zatrzymał się..

niestety nie mam żadnego zużytego, ale pogadam z sonko - może jemu zostały po ostatniej wymianie - można by zmierzyć przed i po skręceniu mocy..

Wysłaliśmy zapytanie do kilku firm - m.in CoralVue, BLV/Ushio czy też Sylvani. Zobaczymy co odpiszą. Z informacji w internecie można wyczytać że zależy to od wielu czynników, m.in sposobu ściemniania - step level dimming, Continuous (line-voltage) dimming czy też panel dimming.W balastach omawianych w teście użyta została ta druga metoda regulacji mocy. Wielu producentów zaznacza ze ściemnianie poniżej 50% w sposób znaczący wpływa na żywotność żarnika(skraca jego trwałość). Nie zaleca się także ściemnianie żarników o mocy 150W i mniejszej. Jak tylko dostaniemy odpowiedź, to na pewno ją tu zamieszcze. pozdrawiam

Prawdopodobnie to Ichthyophthirius multifiliis(kulorzęsek). Jeśli nie możesz odłowić ryb do oddzielnego akwarium - pozostają preparaty oparte na związkach(w zasadzie substancjach) bezpiecznych dla bezkręgowców, ale niestety mniej skutecznych, jak Salifert Stop Parastises czy Neosal Flussing(chyba nazwa tego ostatniego uległa zmianie). Ogólnie na pewno szybko się sprawa nie rozwiąże i musisz wykazać się cierpliwością. Mozesz profilaktycznie do pokarmu dla ryb(płatkowanego) dodawać witaminy - np. Sera Fishtamin(na spodeczek trochę wody, kilka kropli widamin i wsypać pokarm do namoczenia).Nie podawaj witamin do wody bo odpieniacz zwariuje..

Witam Temat w zasadzie opracowałem już na początku zeszłego roku, gdy jeden z naszych forumowych kolegów napomknął mi co-nieco o swoim rachunku za prąd(2x400W + 4x54W T5) Technologia wykorzystywana w lampach metahalogenkowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie ewoluowała tak bardzo jak możemy to zauważyć w przypadku np. lamp led czy plazm, jednak pewne udoskonalenia techniczne zostały wprowadzone w "życie" - jak choćby ściemnialne balasty HQI. Idea jest dosyć prosta - ustawiamy preferowaną moc żarnika (czy to ręcznie - czy za pomocą kontrolera) co pozwala nam dopasować oświetlenie do aktualnej obsady akwarium, czy też posiadanej wielkości akwarium. Oczywiście regulacja odbywa się tylko "w dół" - i jak miałem okazję się przekonać, nie zawsze działa tak jakbyśmy się tego spodziewali. Poniższe porównanie, czy też "test praktyczny" wykonany został w możliwie najdokładniejszy sposób, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas urządzeń pomiarowych, a wszystkie pomiary wykonywane były minimum trzy razy(jak pomiar PAR czy pobieranje mocy). Co testowaliśmy: - do testów wybraliśmy żarnik 400W BLV 14KK oraz 250W BLV 14KK. Żarniki są w zasadzie nowe - świeciły około 50-60 godzin.Żarniki z gwintem E39/E40 testowane były w oprawie Helios. Na czym testowaliśmy? fitofotometr Apogee spektrometr liniowy Ocean Optics USB 4000+ z zestaw światłowodów pracujących w zakresie 200-1100nm. miernik zużycia prądu(pobieranej mocy) – EL-EPM02FHQ balast elektroniczny 250W z regulacją mocy PS 250W HQI ER balast elektroniczny 400W z regulacją mocy PS 400W HQI ER balast magnetyczny Tridonic Atco – używany m.in w lampach AquaMedic Sunlight NG(parametry zbliżone do pozostałych producentów – jak np. VS) Na pierwszy ogień poszedł żarnik 400W, który podpięty został pod balast z regulacją(ręczną) mocy w zakresie 50%, 75% oraz 100%. Przy każdym pomiarze dokonywaliśmy pomiaru zużywanej aktualnie mocy(całego zestawu czyli żarnik + balast), spectrum emitowanego przez żarnik oraz tzw. PAR – czyli intensywności promieniowania wykorzystywanego przez organizmyu żywe(glony symbiotyczne) w procesie fotosyntezy. Zakres ten dotyczy promienowania pomiędzy 400 a 700nm – miernik skalibrowany został pod oświetlenie sztuczne. Na poniższym wykresie zaprezentowane są wszystkie trzy charakterystyki liniowe spektrum – w odniesieniu do szczytowego wykresu przypadającego w okolicach 450nm. Dzięki wspólnemu punktowi odniesienia możemy zaobserwować drobne zmiany w charakterystyce(a więc także barwie) światła. Wykres liniowy czerwony(wraz z wypełnieniem) dotyczy żarnika pracującego z balastem ustawionym na 100% mocy. Wykres niebieski – balast analogicznie ustawiony na 75%, czarny – 50%. a) moc balastu 100% W tym trybie widzimy najpełniejsze odwzorowanie spektrum, dotyczy to szczególnie charakterystyki pomiędzy tzw. pikami(obszarami wykresu osiągającymi maksimum dla danej długości fali). Możemy przyjąć, że wykres ten będzie punktem odniesienia do pozostałych pomiarów oraz zaobserwowanych zmian w charakterystyce światła. Barwa żarnika pracującego na 100% wydaje się być najcieplejsza ze wszystkich trzech pomiarów – spectrometr wykazał temperaturę ok .14700K. Średni pomiar pobieranej mocy to ok. 419W. Natężenie światła(PAR) w odległości 60cm od bańki żarnika – najwyższy zanotowany PAR to 296. Power factor całego zestawu – 99%. Aby ułatwić porównanie sprawności poszczególnych ustawień balastu, przyjmijmy że P% to moc pobierana przez wydajność PAR. Im niższy współczynnik tym więcej “wartościowego” światła uzyskujemy z jednego wata pobieranej energii elektrycznej. Dla żarnika 400W pracującego na 100% mocy jest to 1.41 moc balastu 75% Porównanie charakterystyki spektrum wypadło dosyć korzystnie – pomimo zmiany kształtu wykresu temperatura barwowa uległa niewielkiej zmianie – ok. 15370K. Średnia moc pobierana to 309W. Power factor całego zestawu – 100% Pomiar PAR(60cm) – 191 P% = 1.61 c) moc balastu 50% W dalszym ciągu następuje obniżenie temperatury barwowej I na tym ustawieniu pomiar wykazał około 16400K. Efekt był podobny do zastosowania żarnika z dodatkowym oświetleniem aktynicznym, barwa niebieska pogłębiła się nie tracąc swoich charakterystyk szczytowych oraz głównego zarysu spektrum. Średnia moc pobierana to 259W. Power factor dla całego zestawu – 98% Pomiar PAR(60cm) – 142 P% = 1.82 Jak widać na powyższym przykładzie przy mocy ustawionej na 50% zestaw żarnik + balast nie zużywa połowę mniej mocy niż pracujący na pełnym ustawieniu - a raczej jest to ok. 62%. Wynika to dwóch faktów – spada nam współczynnik sprawności oraz moc zużywana przez balast jest stała (w przypadku ustawionego na 100% czy 50% balastu). Czy więc żarnik 400W pracujący na balaście ustawionym na 50% ma podobną sprawność/wydajność jak typowy 250W pracujący na 100%? Zobaczmy Żarnik 250W zasilany balastem z regulacją mocy 50%, 75% oraz 100%. Ponownie zaczeliśmy od mocy 100% dokonując pomiarów PAR w takiej samej odległości/(60cm od bańki żarnika) I w taki sam sposób mierząc spektrum emitowanego światła. a) ustawienie 100% Średnia moc pobierana przez zestaw to 258W(czyli niemal taka sama jak żarnika 400W pracującego na 50%). Power factor – 98% Pomiar PAR(60cm) – 156 P% = 1.65 (czyli “sprawność” świetlna wyższa o około 9% w porównaniu do żarnika 400W pracującego na 50%) ustawienie balastu na 75% Power factor 98% Moc pobierana – 194W Pomiar PAR(60cm) – 99 P% = 1.99 c) ustawienie balastu na 50% Power factor 98% Moc pobierana – 189W Pomiar PAR(60cm) – 91 P% = 2.07 Jak widzimy od razu, różnica w zużyciu prądu oraz sprawności zestawu w ustawieniach 50% I 75% jest znikoma. Trudno powiedzieć od czego to zależy, testowaliśmy to na różnych żarnikach I różnych balastach(aby wyeliminować przypadkową usterkę która mogła by wpłynąć na wynik pomiaru) jednak efekt był zawsze zbliżony. Można więc przyjąć że w przypadku żarnika 250W – ustawienie mocy 50% nie ma uzasadnienia – zmniejsza się sprawność (przy niewielkim spadku zużycia prądu). Co nas zaskoczyło, to fakt że żarnik 400W pracujący na balaście ustawionym na 50% ma dosyć wysoką sprawność, wyższą nawet od żarnika 250W pracującego na balaście magnetycznym.. Żarnik 250W pracujący na balaście magnetycznym Tridonic ATCO. Power factor – 69% Moc pobierana – najniższa jaką udało nam się zarejestrować to 284W, średnia 287W Pomiar PAR(60cm) – 141 P% = 2.03 Co ciekawe, temperatura barwowa emitowanego przez żarnik światła na balaście magnetycznym wynosiła ok. 13600K , czyli nieco niżej niż deklaruje producent. To samo dotyczyło jednak żarników innych firm, zmierzyliśmy żarniki 20KK, 10KK – niemal zawsze CTT było niższe niż określone przez producenta. Jednak jeśli porównamy powyższy wynik do żarnika 400W pracującego na 50% mocy to okaże się, że przy podobnej mocy zużywanej żarnik 400W “produkuje” więcej światła I jego P% jest lepszy niż w przypadku żarnika na balaście magnetycznym. Należy jednak pamiętać, że zauważalna będzie różnica koloru światła w obu przypadkach I to dosyć znacznie(HQI 400W @50% - dużo bardziej niebieskie światło) Na koniec wykres wspólny dla wszystkich czterech pomiarów(3 na balaście elektronicznym, jeden na magnetycznym). Kolor pomarańczowy – balast magnetyczny zielony – balast 100% czarny – balast 75% różowy – balast 50% Krótkie podsumowanie Przystępując do testów sądziłem że teoretyczne możliwości sterowania mocą żarników nie będą miały zastosowania w praktyce a testy wykażą duże spadki sprawności/zmiany spektrum. W przypadku zarnika 250W niestety regulacja nie działa jak powinna - w zasadzie mamy dwa ustawienia z którym możemy skorzystać(100% I 75%) , trzecie – na 50% powoduje dalszy spadek wydajności I niewielki spadem pobieranej mocy. W przypadku żarników 400W(i balastów elektronicznych z regulacją mocy pobieranej) sterowanie takie ma uzasadnienie I może być doskonałym rozwiązaniem dla osób które rozpoczynają przygodę z mniej wymagającymi(pod kątem światła) koralowcami (lub przy niewielkiej obsadzie w dosyć wysokich akwariach). Wraz ze zmianą obsady(wzrostem zapotrzebowania na światło) “podkręcamy” jedynie moc balastu. Takie rozwiązaniem pozwala już na starcie(w przypadku większych akwarii) wybrać modele lamp z żarnikami 400W zamiast 250W, szczególnie gdy zakładamy iż z czasem być może taka moc będzie nam potrzebna. Nadmienić należy również, że żarniki zasilane niższym prądem(mniejsza moc na balaście) przez dłuższy okres czasu zachowują swoje parametry świetlne co również wpływa na ekonomiczność tego typu rozwiązania.. Na dniach pojawi się również krótkie opracowanie wraz z charakterystykami świetlówek i analizą zmian spektrum światła w czasie "wypalania" się(zużywania) w przeciągu roku czasu wraz z omówieniem zmian a w szczególności powodów wzrostu niepożądanych glonów(jak dino/cyjano) oraz drugie opracowanie zwiazane z testami nowych modeli świetlówek dostępnych na rynku(m.in ATI, Giesmann itd). Wcześniejsze testy mozecie znaleźć w tym wątku: http://nano-reef.pl/...ch-producentow/ pozdrawiam Przemek