rpp

Nie będę zakładał nowego tematu tylko się tu podepnę :-) A czy w przypadku gdy macie podpiętego Profiluxa do kompa przez tą przejściówkę i resetujecie Profiluxa (przy włączonym komputerze) to też Wam się zawiesza Profek przy startowaniu? U siebie zauważyłem, że np. gdy wyłączyłem zasilanie Profiluxa i później go włączałem (coś grzebałem w akwa i generalnie odłączałem całą elektrykę) to w przypadku gdy miałem włączonego kompa i Profilux był do niego podpięty kablem (podpięcie mam na stałe) to nie chciał się uruchomić - zawieszał się przy starcie.

chętnie bym pomógł ale nie rozumiem pytania

To zależy za jaką cenę. Do PO4 jest mała Hanna, która raczej zbiera dobre opinie. Pomiary porównywalne z dużą Hanną a cena dużo niższa. Co do NO3 to Hanna zapowiada na ten rok wypuszczenie miernika z serii tych małych. Na razie dali miernik na kH i Ca. Mam nadzieję, że do końca roku pojawi się też ten na NO3. Cena tego dużego miernika na NO3 jest spora (to co znalazłem na szybko to ok. 180USD) Reagenty do małej Hanny na PO4 dostaniesz bez najmniejszego problemu.

Tu: http://nano-reef.pl/topic/28499-profilux-2-problem-usb-na-com/ masz jeszcze trochę info na ten temat. Jest podany link do sklepu emarket.pl gdzie jest jakaś przejściówka i-Tec działająca i na końcu premiero napisał też o przejściówce na konkretnym układzie. Oryginalna przejściówka z tego co widzę jest raczej w tej chwili niedostępna. Oczywiście wolą skosić prawie 250zł za kartę :-(

Adrian - ja mam podpięte przez przejściówkę RS<>USB ale mam oryginalną. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że te Profilux coś zamieszał i te normalnie mogą nie działać. Nie wiem czy to tylko kwestia "marketingu" żeby zmusić do kupowania droższych przejściówej od GHLa czy tak faktycznie jest. EDIT: tu: http://nano-reef.pl/topic/12318-profilux-kabel-do-pc/ ktoś napisał, że działa mu zwykła przejściówka do USB

No to coś musieli pozmieniać. Bo u mnie diody włączają się przy zadziałaniu danego pływaka a u Ciebie przy takim samym stanie gasną :-) A najlepiej napisać pytanie do producenta - odpowiadają bardzo szybko i konkretnie :-) Zresztą z tego co kojarzę to właściciel chyba nawet jest zarejestrowany na tym forum.

@Polok - którą dolewkę masz na myśli? Czy chodzi Ci o Levelautomatic? (http://reefshop.pl/sklep/index.php?main_page=product_info&products_id=7815) Bo jeśli tak to u mnie diody świecą się zgodnie z opisem. Czyli zawsze świeci się dioda zielona "Power", dioda żółta "Action" włącza się tylko wtedy kiedy dolny czujnik uruchamia dolewkę (czyli zaczyna się nalewnie wody) a dioda czerwona "Critical level" świeci się wtedy kiedy zadziała drugi czujnik i odcina zasilanie dolewki (w sumie jest to jedyny przypadek kiedy świecą się wszystkie 3 diody). Jeśli świecą się wszystkie 3 diody i dolewka nie działa to znaczy, że masz non-stop sygnał z czujnika alarmowego i automatycznie odcięte jest wyjście na dolewce. Albo zamontowałeś np. do góry nogami czujniki albo masz uszkodzony czujnik alarmowy. @Leon - jeśli świecą Ci się wszystkie 3 diody a dolewka działa to jak dla mnie coś jest zdecydowanie nie tak.

ehhh - fajny moment wyboru 2oo. Ja choruję ostatnio na jakieś fajne turystyczne enduro typu Transalp. @Iceberg - Afryka jest niesamowita ale szkoda, że po pierwsze nie produkowana od lat więc nawet najnowsze egzemplarze mają już sporo na karku a po drugie pomimo wieku jest cholernie droga (jak na dany rocznik). Varadero też fajne ale na miasto raczej przeciętnie się sprawdzi. Ja np. potrzebuję 2oo do sprawnego przemieszczania się w warszawskich korkach i dodatkowo żeby dało się pojechać w dłuższą trasę. Na ten moment właśnie Transalp wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem :-) ale to może za rok czy dwa jak nauczę się lepiej jeździć :-)

Wywaliłbym z sumpa przegrody pomiędzy prawą a środkową komorą. Mam trochę większego sumpa i przymierzałem się do podziału na 3 komory. Za radą osób z forum zrezygnowałem z tego pomysłu i zostawiłem tylko 2 komory i uważam, że był to bardzo dobry pomysł. Dzięki temu mam trochę swobody w ustawieniu różnych gratów typu filtr na peletki, filtr na absorbery, itp. Tylko po wywaleniu tych przegród oczywiście podniósłbym te po lewej do poziomu jaki jest potrzebny dla Twojego odpieniacza.

@gaduch - jeśli brałeś te droższe drivery z MrElektronika (po jakieś 50zł/szt.) to faktycznie wiele się nie da zaoszczędzić. Ale jeśli ktoś zdecyduje się, że nie będzie sterował XP-G ponad 1A (choć dla mnie to zwyczajna strata - lepiej kupić wtedy diody XP-E białe) to może brać albo te tańsze drivery po jakieś 19zł/szt. albo kombinować w DIY i wtedy wyjdzie taniej. Najtańszy driver da się zrobić za 2zł i spokojnie obsłuży szereg 6 diod przy prądzie 1A. Tyle, że będzie się trochę grzał więc trzeba przemyśleć jakiś radiator albo oprzeć to na innym układzie. Zasilacz 250-300W to wydatek rzędu 200-300zł tyle, że w przeciwieństwie do tych Meanwelli, które zastosowaliśmy nie są zbyt odporne na wilgoć więc trzeba przewidzieć dla nich bezpieczne miejsce w szafce. Teraz pojawiły się przynajmniej 2 projekty (1 gotowy drugi w fazie projektowania) gdzie można zamówić nie pojedyncze diody tylko od razu gotowe płytki z np. 12 diodami i wbudowanym driverem. Dzięki temu nawet laik elektroniczny mający 2 ręce (byle nie 2 lewe) powinien sobie spokojnie poradzić z montażem lampy.

@nanorafa - po to jest forum, żeby dzielić się tego typu wiedzą, więc absolutnie nie mam nic przeciwko podaniu nazwy. Sam zresztą znalazłem te linki dzięki forum (tylko nie pamiętam czy na NR czy AR). @aqua skalar - regulacja działa na tej zasadzie, że na "beczkach", które przyczepiasz do lampy u góry jest taka malutka wystająca tulejka. Jak chcesz lampę podnieść to po prostu ciągniesz linki. Jak chcesz opuścić to musisz od góry wcisnąć te tulejki i wtedy lampa idzie w dół. Oczywiście najlepiej jest w obydwu przypadkach lekko unieść lampę drugą ręką żeby linki w trakcie regulacji nie były naprężone. Miałem tego typu mocowanie w lampie Aquamedica i przez 3 lata nic się z tym nie działo. Nigdy nie zdarzyło się, żeby lampa się poluzowała. Oczywiście jeśli chce się mieć 100% pewności to można zrobić tak jak napisał DiTus - czyli zamontować na lince beczki tak żeby lampa nie zsunęła się poniżej jakiegoś poziomu.

Adrian - moje linki nie są niczym powlekane. Tak samo linki Aquamedica, które widziałem, nie są niczym powlekane.

O właśnie - to co pokazał lubusik to linka pojedyncza. Tylko akurat wychodzi ponad 2 razy drożej od tego co ja zastosowałem :-) Sposób regulacji w obydwu typach linek jest identyczny. W sumie najważniejsze w tym przypadku jest to, który typ linek da się prościej zamontować w lampie.

Nie wiem co to za lampa ale jednym z wygodniejszych rozwiązań jest zastosowanie takich linek z regulacją wysokości: są jeszcze linki pojedyncze tylko wtedy lampa musi być lepiej wyważona, żeby się na boki nie przechylała.

ok. 3000zł - przy czym teraz zrobiłbym to za mniej bo niestety poszedłem w rozwiązanie z zasilaczami Meanwella co znacząco podniosło koszt całości. Jest to w sumie koszt gotowej lampy o połowę słabszej opartej na Cree - albo koszt 2 chińczyków mających łącznie te 250W na nieznanych diodach. Generalnie da się taki projekt zrobić za jakieś 2000-2500zł.

A ja w pełni popieram zawór na powrocie. Nie zawsze da się wszystko idealnie ustawić tylko zaworem na spływie. U siebie długo kombinowałem z zaworem na spływie i na koniec dosłownie minimialne stłumiłem pompę i udało się ustalić poziom wody w kominie taki jak chciałem

Z ciekawości - brałeś skałę ze sklepu jako importowaną czy od kogoś z działającego akwa? Bo jeśli od kogoś to zastanawia mnie czy na pewno ekonomicznie jest uzasadnione próbowanie ratowania tej skały. Gdyby to było 50-70kg to pewnie tak ale 10-15kg to nie jest bardzo dużo a przecież musisz doliczyć koszt soli, wody na podmiany, ogrzewania, itp. No i nadal pozostaje ryzyko, że coś będzie nie tak.

kmirko => PW

kmirko - kupowałeś w stanach czy w kraju?

Przy membranie 75 ogranicznik powinieneś mieć 420-450. Ogranicznik 300 to raczej dla membrany 50GPD Filtr kupiłeś nowy czy używany?

Też zastanawiam się co może konsumować kH w świeżym baniaku ale coś to jednak robi. Tak jak pisałem wcześniej skałę mam od 3 tygodni. kH bez podbijania Ballingiem spada mi na łeb na szyję. Aktualnie dozuję 75ml roztworu i z ledwością utrzymuję kH=7. Testu używam tego samego więc nawet jeśli przekłamuje to robi to od początku. Nie ma opcji żeby te same kropelki raz pokazały 5 a drugi raz 7.

No to dodam od siebie - kupiłem kiedyś filtr od Skiby przeznaczony właśnie na peletki. Zrobiony prawdopodobnie tak jak ten Sebasteka czyli dopływ wody nie jest od góry poprowadzony tylko od dołu i dno jest minimalnie stożkowe. Tu trochę widać jak to wygląda: Niestety za chiny nie mogłem ustawić właściwego przepływu. Jak kulki blisko rury kręciły się ok to już te bliżej ścianek filtra nie poruszały się wcale. Jak zwiększałem przepływ tak żeby kulki bliżej ścianek się kręciły to całość zaczynała za mocno buzować. Szarpnąłem się i kupiłem filtr Aqua Special F91 i jest zdecydowanie lepiej. Kulki zarówno te przy rurze doprowadzającej wodę jak i te przy ściankach kręcą się w miarę równo. Mam tylko wrażenie, że z tyłu filtra jakoś kręci się to słabiej ale nijak nie mam opcji żeby tam zajrzeć (filtr na bypasie więc nie mogę go łatwo odwrócić).

Od jakiegoś czasu odpowiadając w dowolnym wątku po kliknięciu "Napisz" wyskakuje mi taki błąd: wiadomość zostaje dodana ale jest to irytujące. Czy tylko ja mam taki problem? EDIT: teraz przy próbie wysłania tego tematu też pojawił się identyczny błąd. Więc dotyczy to nie tylko odpowiadania ale także zakładania nowych tematów.

@twistman - co to znaczy: "Ca, mg, NO2, N03, PO4 - wszystko OK." ?? Sam 3 tygodnie temu wystartowałem nowy baniak i też walczę ze spadającym kH. Jak dla mnie najlepszą metodą jest Balling dopięty do pomp dozujących. Sprawdza się to o tyle fajnie, że kH dozuję wyłącznie w nocy kiedy spada pH. Roztwór kH podbija pH więc to co w nocy naturalnie zaczyna spadać przy okazji dozowania kH jest podbijane. Różnicę w pH mam na poziomie 0.1-0.15 max (a nie 0.5). W tej chwili na 400 litrów wody daję ok. 75ml kH i powoli dociągam do wartości 7. Bez dozowania momentalnie spada do 5.5-6. Z tego co się orientuję to kH jest bardzo mocno związane z Ca. Dlatego zadałem pytanie co znaczy, ze te parametry masz OK? Druga sprawa - wybrałeś chyba najbardziej wymagające SPSy (acropory) od razu na początek. Dodatkowo mieszasz je z miękkimi. Owszem są tacy, którzy z powodzeniem prowadzą baniaki "uniwersalne" mieszając SPS, LPS i miękkie ale z tego co widzę to raczej jest to Twój pierwszy baniak więc zdecyduj się na coś w miarę jednolitego (przy czym miękkie będą na pewno mniej wymagające)