VDR

@gradiator - ale ja nie twierdzę, że nie ma wpływu temperatury Oczywiście, że jest. Tylko praktyka pokazuje, że martwienie się o żywotność przy prądzie prawie idącym na max i przy dobrym chłodzeniu jest na wyrost. Ja Ci dam do poczytania coś innego http://www.cree.com/led-components/media/documents/XLampThermalManagement.pdf Tam jest troche wiecej na temat temperatur w tym np. ambient temperature - czyli temperatury otoczenia przez kilka innych punktów aż do tempretury złącza p-n (T junction point). I co przedstawia dokładnie wykres o którym napisałeś, że nie ma kompletnie związku z tematem. A tymczasem ten wykres pozwala Ci wyliczyć jaki powinien być prąd w zależności od nazwijmy to temperatur różnych punktów w tym między innymi temperatury otoczenia. "To use the current de-rating curve in Figure 7, the system-level thermal resistance must be calculated, as detailed above in Equation 6. The ambient temperature must also be known, and from this, the maximum drive current for this thermal design can be determined from the graph in Figure 7" Figure7 to właśnie ten wykresik, który wrzuciłem i oczywiście, że ma związek z tym o czym tutaj rozmawiamy. Bo na jego podstawie możesz ocenić jaki max prąd możesz dać. A to już z datasheet XP-E: "The maximum forward current is determined by the thermal resistance between the LeD junction and ambient. It is crucial for the end product to be designed in a manner that minimizes the thermal resistance from the solder point to ambient in order to optimize lamp life and optical characteristics."

@alexw200 soreczki Olku Ale jak ktoś wrzuca pomysły typu przetwornica step-down do zasilania przetwornicy step-down to trzeba się odezwać bo za jakiś czas ktoś to będzie czytał i stwierdzi, że to ma sens i zrobi coś takiego.

Ta charakterystyka thermal design byla w odniesieniu do odprowadzania ciepla. Coś pisałeś o ograniczeniach zwiazanych z temp pracy zlacza p-n. Co to jest rezystancja termiczna podawana w katalogach ? Po co stosujesz radiator ? Dla bajeru czy po to by odprowadzic ciepło ze zlacza p-n, poprzez obudowe diody na zewnatrz ? No wlasnie grzeje zlacze p-n, a rezystancja termiczna określa zdolnosc do oddawania go poprzez obudowe diody na zewnatrz. Moje diody sa na aluminiowym mcpcb - TC nie znany. Wkleiles obrazek na którym czytam, wysoka temperatura pracy (temp zlacza) spowodowana niewlasciwymi warunkami zasilania, niewystarczajacym odprowadzaniem ciepla itp. I wszystko się zgadza. Ale po to stosujesz właśnie ten radiator by to ciepło, ze złącza p-n odprowadzić poprzez obudowe diody. W kiepskich diodach ta rezystancja termiczna nie idzie często w parze z katalogiem i żywotność takiej diody jest mocno nadwyrężona jeśli potraktujemy ją za ostro. Ale na rynku są również diody, które świetnie sobie radzą w ciężkich warunkach. Żeby była jasność - nie jestem zwolennikiem dawania na diode pradu max jakim można ją wysterować. Tak z ciekawosci zerknąłem na ta charakterystyke którą wkleiles dla np XR-E w przedziale 25-50 stopni. Khmmm to ile tam tych lumenow na wat mniej bedzie ? Z 1 ? Dla XP-G ile będzie ? Ze 3 ? Bo na temp ujemne chyba nie ma co patrzeć ? Tyle teoria. A teraz praktyka - czyli ta moja mini lampeczka: Tak jak pisałem - na tej malej lampeczce jest chyba 90% I max bo takie drivery po taniości kupiłem. Radiator nie grzeje się do 40-50stopni, nie mam tam żadnego wentylatora, ciepło jest odbierane tylko przez radiator i otoczenie. Moze wrzuce tam jakiegos dallasa i pomierze jakie tam temperatury na nim sie pojawiaja. Lampka świeci od 2013 roku i nic się z LEDami nie dzieje. W dodatku obudowy na pasku RB zostały uszkodzone bo odpaliłem je podczas uruchamiania i wtopiły się w materiał sofy. Brak jakiegoś większego zabezpieczenia przed wilgocią. Brak obudowy - obudowa jest radiator i kawałek pleksi który ma chronić nie bardzo wiem przed czym. Praktyka pokazuje, że można zasilać na 90% I max - i przy odpowiednim odprowadzaniu temp nic złego z LED się nie dzieje.

To w końcu się zdecyduj - bo w pierwszej części powyższej wypowiedzi twierdzisz, że uważam by dawać driver o mniejszym prądzie dla diod majacych wyższe I max. A w drugiej piszesz ze uważam to za błędne Znasz rodzinę diód XP-E Cree ? Dioda white, rb, blue, green - 1A, dioda red i red-orange 700mA, dioda amber - 500mA. Ile razy Ci mam jeszcze napisać, że przeczytałem "mniejszy prąd" mają diody czerwone ? Bo napiecie to akurat wymuszone zostanie przez driver. My musimy jedynie zadbac by driver mial z czego to napiecie dac. Jak bedzie nizsze to dioda po prostu swiecic bedzie slabiej albo nie przekroczymy napiecia przewodzenia i dioda nie zaswieci w ogole. Zreszta jak spojrzysz na charakterystyki diod to podaje sie napiecie przewodzenia w uzaleznieniu od pradu. Znow posluze się diodami XP-E: Forward voltage (@ 350 mA) ‑ far red 1,9V Forward voltage (@ 700 mA) ‑ far red 2,1V Forward voltage (@ 1000 mA) ‑ far red 2,25V Dalej idac - na Vout potrzebujesz 24V, przykladasz 48V napiecie na Vin, skrecasz lampę o połowę - ile masz na Vin napiecia ? A ile na Vout ? Dlatego dawanie juz na starcie znacznie wiecej napiecia niz nitka potrzebuje jest malo ekonomiczne. Diody rozkrecone na full na Vout maja dostac napiszmy w uproszczeniu Vin. Dalej idac. Wrzucasz jakis filmik do jakis diod z alliexpress, ktory ma swiadczyc o tym, ze wszystkie diody na całym świecie maja taka sama charakterystyke. Otóż nie wszystkie. A to że charakterystyka nie jest liniowa to już ustalilismy. Filmy z YT nie są dla mnie wiedzą naukową, tym bardziej ze moje doświadczenia są zgoła odmienne ale ja lampeczki budowałem głównie na Cree. Dwa całkowicie zapominasz o tym, ze finalnie lampa i tak jest skrecona ale zostawiamy sobie zapas mocy po to by moc nią sterować również w góre. Jak ograniczysz prąd na driverze juz na starcie to sterowaniu w góre zapominasz. A mało kto tutaj planuje lampę pod konkretną ilość światła bazując na odpowiedniej dawce napromieniowania dziennego dla korali. Wezmy znow te Twoje ledy z YT: 500mA = 580 lux 800mA = 790 lux Załóżmy, że chcemy miec lampeczke ktora daje 7900luxow = stosujemy 10 diod 800mA. Jak skrecimy na 500mA potrzebujemy 16sztuk. Wezmy 100 diod 800mA, potrzebujemy już 136diod 500mA. 36 diod wiecej - do tego trzeba drivery, trzeba jeszcze wiecej miejsca znalezc (dopiero Cie o to głowa bolała) itd itd. Owszem, zgodze sie z tym ze w wypadku tych diod zysk jest marny. Ale czy ktos tutaj wspominal o jakis diodach marki Semiled i no-name ?

Moje maja uszkodzone obudowy - spalily sie a w zasadzie stopily wraz z kanapa. Wilgotne powietrze wplywa ze luty od zewnatrz posniedzialy. Nie zabezpieczylem lakierem bo nie mialem nic pod reka. A pozniej jak to przy prowizorkach. Moj radiator nie jest goracy - lampe przesuwam reka. Zerknij sobie na charakterystyki Thermal Design dla diod XP-E. Tutaj Ci wkleje dla XR-E bo nie chce mi sie z pdf teraz wycinac. Są podobne.

Khmmm.. W 2013 roku zbudowalem lampeczke na 3 diodach XP-G i 6 diodach XP-E Royal Blue i jakims kawalku radiatora ktory mi sie poniewieral po biurku - drivery o ile pamietam 90% I max. Leca na maxa bo nie maja sterowania zadnego. Max z drivera. Swieciły po 12h godzin dziennie przez prawie 5 lat, od 3 miesiecy swieca XP-G 8h, XP-E 12h - bo znalazlem dodatkowy timer w warsztacie. W tym XP-E z uszkodzonymi obudowami - spalily mi sofe, jak wlaczylem lezaca na niej lampe na sekund kilkanascie. Całkowicie pasywna - nie ma żadnego chłodzenia w postaci jakichkolwiek wentylatorow. Zamontowana w srodowisku mega wilgotnym - bo nad sumpem w malej zamknietej szafce o bardzo kiepskiej wentylacji.

To oczywiste, ale jak zerkniesz na ten link co wrzucilem, to masz tam realne istniejące instalacje wysyłające tam dane na temat "produkcji energii" włącznie ze statystykami dziennymi, miesieczymi i rocznymi. Zakladajac, ze nie podkrecaja danych (co byloby glupota bo w koncu na liczniku i tak wyjdzie ile do sieci oddalismy a ile zuzylismy bezposrednio) to instalacje w Polsce zakladana moc uzyskuja lub prawie uzyskuja (nie sprawdzalem czy mniejszy od zakladanego zysk byl efektem slonca czy po prostu przerwa w pracy) Stopa zwrotu - ja liczylem chyba 10lat przy jakims takim zuzyciu energii jak mam obecnie. Ale za rachunki przez ten okres wychodziły mi jakieś śmieszne kwoty.

Działa to w obydwie strony. Insynuujesz, że prowadze emocjonalne naciski na Twoja persone. Tez pod 216KK mozna podciagnac - jako ze nic takiego nie ma miejsca. Jeszcze raz milej nocy Konradzie.

Faktycznie skonczmy bo nigdzie nie proponuje zamiany drivera na mniejszy prad. Juz wczesniej Ci tlumaczylem ze cos takiego jest bez sensu. Po raz drugi zaprzeczam, że coś takiego miałem na mysli a Ty dalej mi próbujesz wmówić coś innego. Zastosowanie driverów na inny prąd było w kontekscie diod sterowanych NIŻSZYM PRĄDEM i wsadzeniu ich większej ilości na nitkę by dojechać do np. tych 48V (jesli maja np. 2,6V, w stosunku do innych ktorych trzeba bedzie dac mniej bo maja 3,6V). Prad to jest zupelnie co innego. Masz nitke 6diod 2V dla prostoty matematyki zebyś zalapal. Napiecie na Vin 48V. Dioda max ma 800mA - dajesz driver 800mA. Co się dzieje ? Driver podaje 12V na Vout, 36W idzie na ogrzanie chaty. Dokladasz do tej nitki kolejne 6 diod czyli masz ich już 12... Ten sam driver - tym razem driver na Vout daje 24V przy pradzie 800mA - czyli tylko 24V poszło w chate w postaci ciepla Dokładasz do tej nitki kolejne 6 diod czyli masz juz ich 18 Ten sam driver - tym razem driver na Vout daje 36V przy pradzie 800mA = czyli tylko 12V poszło w chate w postaci ciepla Dokladasz jeszcze 4 diody do tej nitki czyli masz ich 22 Ten sam driver - tym razem driver na Vout daje 44V przy pradzie 800mA = czyli tylko 4V poszło w chate w postaci ciepla Rozumiesz już ? O tym pisałem. Jak dla diody 700mA dasz driver 350mA - to po prostu dioda będzie świecić o polowe słabiej. I to już Ci również tłumaczyłem wiec za przeproszeniem nie pisz, że proponuje zasilać diody 800mA driverami np. 400mA. To Ty wymyślasz jakieś przetwornice step-down przed driverem, które są tam tak potrzebne jak druga dziura w .......okolicy końca mojego jak i Twojego kręgosłupa P.s w projekcie ma 12 sztuk czerwonych - tez bylo liczone dla 12 diod czerwonych. Coś koło 30V tam wyszło.

Czasami mi jest Cie tak po prostu po ludzku żal Konradzie. Pamiętam Cie sprzed kilku lat i nie zachowywałeś się w ten sposób. Ale może to się da jeszcze leczyć ? P.s Dla mnie nie musisz nic pisać. Przestałem już dawno zagłębiać się w Twoje posty. Nie da się ich obecnie czytać a i wiedzy coraz w nich mniej. Za to jakis insynuacji, aluzji, oderwanych od rzeczywistosci wynurzeń. Dobre na bloga.

No ale gdzie tu jest napisane, ze proponuje zamienić driver 700mA na 350mA jeśli dioda ma 700mA ? Nic takiego wprost nie napisałem. Przecież kilka postów wyżej pisałem Ci, że zasilanie diód połowa A jest bezsensu (jak Ci liczyłem ilość W przy zasileniu 800mA i 400mA). I nagle miałbym to samo proponować ? Ale wiem na podstawie czego dopowiedziałeś. Wczytałem się jeszcze raz w Twój post. Napisałeś: Przeczytałem najmniej prądu - bo moje diody czerwone jako jedyne sterowane są 700mA a Ambery 500mA, przy 1A na zielonych i niebieskich i royal blue a napięcie chyba mają dokładnie takie samo - już nie pamiętam bo musiałbym w datasheeta XP-E zajrzeć. Jeśli zaś chodzi o mniejsze napięcie na Vout w stosunku do Vin to ..... niestety trzeba dołożyć LED i zwiększyć ilość diod w nitce jeśli chcemy na Vin dać wyższe napięcie i nie stosować dwóch zasilaczy o różnym napięciu. Inaczej będziemy zamieniać energie w ciepło. Dołożenie przetwornicy step-down dołoży tylko dodatkowy element do układu i przeniesie wydzielanie ciepła z drivera na przetwornice step-down. Nic się nie zmieni poza większa strata ekonomiczna ;P Zresztą jak to zauważył @silvia driver jest niczym innym jak przetwornica Teraz już jasne ?

Gdzie napisałem żeby zastąpić driver 700mA driverem 350mA jesli diody maja prąd 700mA ? Chyba niezbyt zrozumiałeś moją wypowiedź.

Mnie to lotto, bardziej chciałem by inni uzyskali odpowiedz na pytanie, które zadałeś a na które ponoć masz odpowiedź, ale nie masz zamiaru odpowiadać. Ja nie używam sorbentów PO4 notorycznie więc nie jest mi ta wiedza potrzebna. Więc akurat w żaden sposób szpilki mi nie wbijesz ani nie urazisz I tak bym się z NaOH nie bawił bo może przez 7lat zużyłem z 2l tych środków. Są lepsze sposoby na PO4. Miłej nocy.

Nic nie myle Ty mylisz napięcie Vin z napieciem Vout. Diody sterujemy pradowo - wiec znow troche matematyki. 6 diod po 3,6 V = 21,6 V Prąd drivera 700mA. Przykładasz napięcie 48V na driver - co sie dzieje ? Driver obniza napiecie na Vout do 21,6V --- co sie dzieje z 48V na Vin - 21,6V Vout = 26,4 V Gdzie to 26,4 V sie magazynuje ? Idzie w radiator w postaci ciepła.

tak, taptatalk nie dziala, masz w watku obok zgloszenie

Skoczuś to jeszcze sprawdź co się stało, że dodanie nowej wiadomości trwa czasami z 5 sekund. Klikam dodaj odpowiedzi i mam zapisywanie i mieli, mieli, mieli, mieli - az zapisze albo i nie.... tzn brak refresha, klikam jeszcze raz dodaj odpowiedz i dodaje tego samego posta drugi raz. Dzisiaj juz raz edytowalem. Wczoraj tak nie bylo.

Khmm, ale woda RODI nie jest zdrowa Powinno się ją na mineralizator później dać. Tutaj taka ciekawa dyskusja w toku której jest jeszcze link do innej na ten temat. Dyskusja ciekawa, że brał w niej udział Bibik, który jest lekarzem.

To już lepiej poszukać drivera który może na inpucie mieć 43V i daje na wyjsciu mniejszy prąd np LDD-350H, LDD-500H.

Kropla wody ogrzewa sie od refraktometru chwilunia. Może te 3sek to było takie mocno naciągane ale 10 sekund to max (z czego łyczek "napoju" trwa 5 sekund ). Miałem ten super dokladny splawik TropicMarin - puknąłem lekko i 150zl zamieniło się w trochę szkiełka na szufelce. Leży jakiś Grotech chyba, ale skala papierowa nie wyglada mi na dobrze zamocowana Jedynie co to moge polecic kalibracje i sprawdzac czy dalej pokazuje poprawnie. W zasadzie w refraktometrze nie ma co sie popsuc - poza bimetalem. Dlatego wazna jest kalibracja.

Jako redundancje dla zasilania można się tak pokusić ale to koszty razy x często. Czesto 1000W zasilacz jest tanszy niz 2x500W

Mam odmienne doświadczenia w kupowaniu od Chińczyków. Z reguły całkiem dobrze świeciły i kich nie było. Cree też robią/robili w Chinach tak a propo. Cree otworzyło w CHRL fabrykę Tez mam odmienne zdanie Co najwyzej zgodzilbym sie z tym by pomyslec o dluzszych nitkach na jednym driverze. NP 12 diod 3,6V = 43,2 V - zdaje sie ze LDD-700H by pociagnal. A to wszystkie diody czerwone. W tym kierunku można pójść. I wtedy zasilacz 48V jakiś - a jak bedzie mial regulacje to nawet zjechac mu napiecie. Pozostale nitki tak przebudować by były też w okolicach 43V. Mniejsza ilość driverów o połowę (6 diod na nitke zamienione na 12 diod na nitke) Natomiast zasilacz - ja jestem zwolennikiem jednego - i tutaj polecam Meanwella albo Pulsary. 6 zasilaczy w szafce - to kupa miejsca do zbierania kurzu No i teraz przewód do lampy - ile żył co najmniej ?

Jak bardzo małą ? Możesz jakiś konkretny przykład - tak z podaniem wartości wagowych ? I o ile zaniżony/zawyżony będzie wynik w przypadku jak np. magnezu będzie za dużo, albo np potasu ? Chętnie się dowiem, bo rozumiem, że skoro piszesz to wiesz jaki to błąd wprowadzi ? Pójdźmy dalej ? Mierzysz spławikiem wychodzi 34ppt a na refraktometrze np. 35 bo coś ma inny współczynnik refrakcji. Twój spławik powie Ci której soli w Twojej solance masz za mało ? Magnezu ? Potasu ? Sodu ? Czy jakiejś innej ? Nie powie. Wyrównasz sobie zasolenie do 35ppt dalej mając równowagę jonową taka jak ja na pomiarze na refraktometrze. Co najwyżej zasolenie będziemy mieli inne. Bo to o czym piszesz to problem składu pierwiastkow w soli morskiej. Tyle, że to nie ma żadnego znaczenia jeśli na tej samej soli za każdym razem robię 35ppt. Bo to czy mam tam 34 czy 36ppt czy 35,3 ppt faktycznie, nie ma kompletnie znaczenia. Ma być stabilnie i bez jakiś większych zmian. A w przypadku spławika - musisz zmierzyć temperaturę, czyli musisz mieć perfekcyjny termometr, wcześniej spławik musisz dokładnie umyć bo syf też może mieć wpływ, musisz przeliczać według tabeli - a jak nie masz tabeli dla 25,3 stopnia to będziesz schładzał wodę ? Bzdura - weźmiesz 25 stopni z tabeli. Wiec tez będziesz miał błąd pomiaru. Do tego jeszcze menzurka jakaś, pilnowanie by się spławik do ścianek menzurki "nie kleił". Dziękuje wole w 3 sekundy temat załatwić refraktometrem.

Bartegru. Co do zasilaczy - alez oczywiscie ze bedzie mialo znaczenie czy bedziemy zasilac 24V czy 48V. Jeśli nasza nitka bedzie miala 24V to zasilanie jej 48V to jest mocne grzanie sie drivera ktory bedzie musial zjechac z napieciem do 24V. Albo jak nie mamy drivera puscimy diody z dymem. Chyba ze mowisz o sytuacji kiedy dajemy drivery dajace np. 700mA i mogące dac na wyjsciu wiecej V i jedziemy z wieksza iloscia diod tak aby te 45V osiagnac plus zapas na driver. To ok - wtedy pobor mocy bedzie podobny. Co do sprawnosci drivera - ten ma wieksza sprawnosc jesli ma dopasowane napiecie zasilania. Im wieksza roznica tym sprawnosc mniejsza bo oddaje to w cieplo. Jesli chodzi o diody, zalezy o jakich diodach piszesz. Owszem charakterystyka diody RLI/RLF w funkcji prądu nie jest linią prostą - ale też asymptota nie jest jakoś nisko. W przypadku np. Epistarów 800mA RLI/RLF jest w okolicach 200% a przy 500mA przy 130%, 350mA jest jakies 80%. RLI - Relative Luminous Intensity czy RLF Relative Luminous Flux. Nie wiem o jakich diodach piszesz które mają tak lichą charakterystykę by już na poziomie 500mA nastąpiło zakrzywienie charakterystyki, ale sens stosowania takich diod jest mocno dyskusyjny. Dla Epistara tutaj akurat 350mA https://www.alibaba.com/product-detail/Hot-Selling-3V-350mA-Taiwan-Epistar_60317603654.html Tutaj przykład jak to często wygląda: http://www.ledacademy.net/4-2-driving-leds/ Wiec nie do konca to jest niewielki wzrost. Może naszym okiem tego nie jesteśmy w stanie zauważyć bo już się patrzeć nie da ale charakterystyki mówią co innego.

Wczesniej nie widzialem bo wyedytowano po mojej odpowiedzi. Nie bardzo wiem co ty liczysz. Masz diode 3W, która można zasilić dajmy na to 800mA Ty chcesz ją zasilać 400mA - czyli świeci ona tak jak dioda 1,5W - mówiąc w skrócie. Teraz matematyka: 0,8A x 3,6V = 2,88 W 0,4A x 3,6V = 1,44 W Faktycznie - ekonomia pełną gębą. No chyba, że na diody 3,6V chcesz dawać wyższe napięcie. No można, producenci diód się uciesza P.s Co do zasilacza - masz racje - ten HLB mógłby być odpowiedni.

To był żart z tymi bakteriami To inaczej - to tak jak kupić Ferrari by do kościoła w niedzielę pojechać tylko