VDR

Owszem to tylko źródło światła ale nie zgodzę się, że o LED to opinia sprzed kilkunastu lat bo .....aż tak długo w akwarystyce morskiej się ich nie stosuje Nie mówiąc już, że widmo LED w szczególności Cree jest znane i przy budowie lamp wielu wiedziało co buduje. Wielu przeszło na LEDy i wróciło do T5. Nie bez przyczyny, a może dlatego, że baniaki nagle zaczynały stwarzać problemy. Sam jestem zwolennikiem LED - znajdziesz moje wywody w których dokładnie używam słów "to tylko źródło światła", "to tylko fala" i gdyby tylko świeczka dawała odpowiednie widmo i ilość energii to by się nadawała - w teorii. A praktyka jednak pokazuje, że korale niezbyt przewidywalnie reagują w zależności od technologii. A nawet pod wpływem zbyt dużej ilości napromieniowania korale umierają. Powtórzę jeszcze raz, nie znam żadnej firmy która by wypuściła LED for newbie - wieszasz i zapominasz jak przy T5. Nie wiem czy Włodek ma jeszcze akwarium ale o jego problemach po przejsciu na LEDy można w archiwum pewnie znaleźć. Co do widma i napromieniowania: https://www.advancedaquarist.com/2012/10/aafeature Fig. 3 Light spectral distribution vs. wavelength on the surface (light blue), at 5m (blue) and 15m (dark blue) depths Oraz: Fig. 4 Light absorption by zooxanthellae Domowy spektroskop: https://publiclab.org/wiki/smartphone-spectrometer lub taki z płyty CD - mogę potwierdzić - działa

5 tygodniowe to jeszcze "przecinki". Larwa wodzienia mala nie jest

Żeby uzmysłowić jak działają podmiany raz na jakiś czas jakieś małe ilości taka zagadka. Założenia - zakładamy że w soli dostarczamy potas na poziomie 400, i nie dostarczamy potasu w innych suplementach (dla prostoty wyliczeń), zakladamy tez ze potas nie jest pobierany z wody: Potas - 500, podmiana wody 10% co tydzień - ile potrzeba podmian aby zejść do poziomu 400 ? Potas - 500, podmiana wody 10% raz na miesiąc - ile potrzeba podmian aby zejść do poziomu 400 ? Potas - 500, podmiana wody 30% raz na miesiąc - ile potrzeba podmian aby zejść do poziomu 400 ? Potas - 500, podmiana wody 50% i nastepnie dwie podmiany 30% co 3 dni i póżniej 10% co tydzień - ile potrzeba podmian aby zejść do poziomu 400? Może to uzmysłowi jak taka podmiana działa. Najlepiej w excellu czy innym arkuszu kalkulacyjnym z wykresami sobie to zrobić. To samo ćwiczenie można w drugą stronę. Potas 300 i dążymy do 400

Sodium hydroxide to wodorotlenek sodu właśnie.

17 postów i nadal brak informacji na temat regeneracji sorbentów ala phosguard. Rozumiem moją pomyłkę z tlenkiem żelaza ale może jednak wątek pójdzie w kierunku tego co w temacie ? Chyba, że tylko został założony by popisać ogólniki ?

nie slyszalem o takim cudzie... coś mnie ominęło Rura przy T5 to problem bo dużo światła idzie w kosmos bez odbłyśników A one też nie odbijają 100%. Sam mam LEDy ale to nie jest proste źródło światła. Zresztą firmy dysponują niemały budżetem - co za problem skopiować widmo T5 ? -- a jak na razie nikomu się to nie udało na tyle by wrzucić LEDy nad baniak i zapomnieć o świetle.

Dlaczego więc żadna z firm nie ma programu newbie dla których lampa z pudełka świeci tak jak T5, wszystko pięknie rośnie i nie trzeba nic więcej robić ?? Przypomnę, że głównym powodem do zmiany na LED są oszczędności. I nie chodzi o prąd a o wymianę rur co kilka miesięcy. Prawda jest taka, że pod T5 rośnie i koniec kropka. A przy LED trzeba się postarać i znależć własnego Gralla i żaden z producentów na dzień dobry nie daje zestawu przy którym wszystko pięknie rośnie. Niestety.

Konrad - skoro nie chcesz pisać o linkach i dzielić się wiedzą to po co ten temat ? Zadałeś pytanie, czy ktoś regeneruje. W sieci większość opisów na temat regeneracji jest tak jak zaprezentowałem. Ty mówisz, że regenerujesz i ...... unikasz napisania jak to robisz. Mam też nie pytać o tlenek żelaza. Tlenek żelaza 500g w hurtowni chemicznej kosztuje 15zl. Tylko ja nie wiem czy mogę coś takiego użyć baniaku bo nie jestem chemikiem. Chcesz się podzielić wiedzą to się podziel a nie "wiem ale nie powiem" bo to bez sensu. Ps. w watku sachema odpowiedział ktoś kto nie jest zwiazany z sachemem. Tak dla jasności.

Gdyby to było takie proste to nad wiekszoscia baniakow z acroporami troche bardziej wymagajacymi juz dawno by wisialy LEDy. Ilość pięknych baniaków na LED z pięknie wybarwionymi acrami jest niewielka. Za to na T5 całkiem spora ilość. Dlaczego ? Polecam Dana Riddle - Advanced Aquaristic: https://www.advancedaquarist.com/2009/1/aafeature1 https://www.advancedaquarist.com/2009/2/aafeature1 https://www.advancedaquarist.com/2009/4/aafeature1 Czy: https://www.advancedaquarist.com/2008/3/aafeature1 https://www.advancedaquarist.com/2014/5/aafeature https://www.advancedaquarist.com/2007/3/aafeature1 https://www.advancedaquarist.com/2005/12/aafeature2 https://www.advancedaquarist.com/2013/2/aafeature I cała seria Coral Coloration https://www.advancedaquarist.com/2006/9/aafeature https://www.advancedaquarist.com/2006/11/aafeature2 https://www.advancedaquarist.com/2006/12/aafeature2 https://www.advancedaquarist.com/2007/2/aafeature https://www.advancedaquarist.com/2007/6/aafeature2 https://www.advancedaquarist.com/2007/7/aafeature1 https://www.advancedaquarist.com/2007/10/aafeature2 https://www.advancedaquarist.com/2007/11/aafeature https://www.advancedaquarist.com/2008/1/aafeature3

Z temperatura za duzo nie mozna pokombinowac - choc ja na etapie wylewania wylewki po prostu mam zaplanowane zrobienie również pętli dla węzyka RO aby ją ocieplać od anhydrytu. Natomiast bardzo ważne jest również ciśnienie. Spadek cisnienia rowniez przejawia się bardzo dużym spadkiem wydajności. Pompla kosztuje 250zl max - można znaleźć taniej. I nie chodzi tylko o szybkość zbierania wody ale również i o ilość ścieku. Inna sprawa, że u mnie RO będzie dodatkowo zasilać dom a nie tylko akwarium więc system planuję trochę inaczej. Pompa będzie bo ciśnienie słabe a chcę mieć minimum 100-130 PSI na wejściu. O ile pamiętam minimum dla membrany jest 40 czy 45. Jesli ktos ma ponizej tej wartosci to wiekszosc wody idzie w sciek i wydajność jest marna. A niestety nasza polska sieć wodociągowa ciśnienie w sieci ma jakie ma.

No wlasnie spadek o 1 stopien to az 3% na wydajności. Przy różnicy 10 stopni mamy już 30% straty. Ciśnienie też nie jest bez znaczenia.

Tak teraz zerknalem - 300l w 24h ? To tylko 12,5l na h. Przy 75GPD - powinna dac 75 galonow na dobe to jakies 280l . A Ty masz 2 membrany. Jakie masz cisnienie i jaka temp wody na wejsciu ?

Przemieszałbym bardziej te diody po prostu RB z Blue. CW z WW, Czerwone tez bym przez cala dlugosc puscil i mniejszej mocy a i tak je skrecisz. To tylko dla oka by podbic zolcie i lekko czerwienie. Kąt świecenia diody to zazwyczaj o ile pamietam 120stopni. Na jaka wysokosc nalezy podniesc lampe od dna by stozki swiatla sie mieszaly przy danych odleglosci miedzy diodami latwo sobie policzyc. Sketchup z jakims renderem i mozna zobaczyc jak to sie bedzie mieszac Czy inny program do renderingu i wizualizacji. Nie przywiązywałbym się też do liczenia W na litr. Tak na prawde to wszystko zalezne jest od tego jak wysoko masz skale w baniaku, jak wysokie akwarium itd. Przy akwarium 50x50x80 = 200l oswietlenie bedzie inne niz przy baniaku 100x50x40=200l Pytanie tez jakie korale chcesz miec w baniaku - bo co innego dla acropor, co innego dla lps i co innego dla miekich. A co do ceny gotowców - w gotowcach płaci się za modę na LED, za nazwę firmy i tyle.

Te żerują na zoasach

@Konrad http://www.seachem.com/support/forums/forum/general-discussion/1003-stability-phosguard-questions Dlatego napisałem _WYRAŹNIE_, że ja stwierdziłem, że TO ZBYT RYZYKOWNE I DOSC NIEODPOWIEDZIALNE, dlatego ZREZYGNOWAŁEM Z TAKIEJ REGENERACJI -- jaka krąży po zagranicznych forach. Jak poszukasz to znajdziesz mnóstwo takich za przeproszeniem zjebanych rad - zarówno na reef2reef, ultimatereef, reefcentral i wielu wielu innych. Tlenek glinu jest znacznie tańczy od tych opartych na tlenku żelaza - ale te drugie można regenerować NaOH z bardzo dobrym skutkiem. Jeśli masz metodę na łatwą regeneracje np. phosguarda to podziel się na forum. Żadnej innej niż ta powyższa nie widziałem - i tak jak pisałem wcześniej, tak i teraz - wole wyrzucić do kosza niż ryzykować życie dla 100zl.

Spróbuj z żywą szklarka i później mrożoną. Kupiłem w tym roku samicę, która strzeliła focha i przestała przyjmować mrożonki (artemia, lasonogi, kryl mały itp). Kupiłem żywą szklarkę i ....po prostu oszalała. Aż się wystraszyłem bo zapadnięty brzuszek zrobił się w ciągu jednego dnia pełny. Przeszedłem z tej żywej na mrożoną w ciągu 2-3 dni (żywa mi się skończyła) i nie było żadnego marudzenia. Powoli dokładałem do szklarki inne mrożonki, aż w końcu przestałem dodawać szklarkę i ... teraz jje wszystko. Szklarkę nadal podaję na zmianę z lasonogami, artemią, ikrą komara itp. Polecam szklarkę dla kardynałków, szczególnie dla tych co nie chcą mrożonek. Zresztą to dobry pokarm dla innych ryb także. A idzie wiosna, własna hodowla nie jest trudna tylko z dala od domów bo w tych samych warunkach zamiast wodzienia często larwy komarów się pojawiają Larwa komara też jest dobra ale .... jak się larwy przeobraża to komary już nie są fajne Wodzień przynajmniej nie atakuje człowieka ;P

Nie mam lampy T5 - mam LEDy plus dwie swietlowki - zazwyczaj byly blue plusy, teraz swieca giessmany actynic + i jakas purple Wiec wszystkie moje foty pod takim oświetleniem robione Zgodziłbym się z tezą, że mało światła - u siebie też to obserwuję. Natomiast po prostu w odniesieniu do seriatopory i jej kolorku brałem odniesienie. Jak mi się trafi jakiś kurs w kierunku na północ to z pewnością zajrzę. Może już ta szczepa podrośnie to będzie z czego uciąć ;P Zerknij tutaj - najblizej chyba sa kolory -- kurde nie chce sie wrzucic fota :/

Z tego powyższego tematu jedynie zastanowiłbym się nad jedzeniem od razu ikry z mrożonek. W 99.99% moich przypadków nie przyjmowały mrożonek w pierwszych tygodniach życia więc warto zaopatrzyć się w żywy pokarm. Zdecydowanie polecam wrotke plus naupli artemii z nastawieniem bardziej na wrotkę w pierwszym tygodniu, po miesiącu moje kardynałki zaczynały przyjmować mrożonki. Podrośnięte uwielbiają szklarkę czy czarną larwę komara. Zarówno żywą jak i z mrożonek. Rosną później jak na drożdzach Wszystkie materiały jakie mam na temat Pterapogonów podają okres inkubacji około 21 dni. Samiec czasami przedłuża inkubację.

Nie wiem czy to nadal wina zdjęcia czy faktycznie tak jest, ale mocno ciemne masz te acry - przynajmniej tak wygladaja na zdjeciu. Kolory nie są nazwijmy to soczyste a burkowate. Takie przybrudzone. Dwa, że dla mnie nadal wszystko w kierunku zielonego lub seledynowego. Ale być może to faktycznie efekt zdjęcia. W każdym razie jeśli tak wyglądają to nad kolorem jak już porosną będziesz musiał IMHO popracować. Co do okresu - sprawdzanie po 2 dniach czy szczepa nadal ma ten sam kolor i nie pociemniała jest bez sensu. Na reakcje zazwyczaj trzeba poczekać - napisałem 2tygodnie/miesiąc/pół roku w kontekście abyś cyknął fotki. Pewnych niuansików się nie zauważa, dopiero jak sobie patrzymy na zdjęcia robione w podobnym oświetleniu widać zmiany i różnice. Sam jestem ciekawy jak ta szczepa dalej się będzie zachowywać.

Daj jej 2tygodnie/miesiąc/pół roku Patrząc na to co w tle widać będzie ciężko utrzymać taki kolor ale trzymam kciuki.

Zacząłbym obserwować czy samiec nie wypuszcza młodych tak w okolicy 20-21 dnia. Najczęściej nocą. Ale powinieneś widzieć wczesniej, że ma wypchany pysk ikrą. Ewidentnie na filmiku zaloty. Tarło właściwe to kilka sekund, łatwo przegapić. Zaloty mogą trwać nawet i pół dnia

I tak d*pa. Teraz ja doczytalem, ze ma RedSea a ten powinien miec ATC. Coś ewidentnie zle robi albo ma ten refraktometr jakis trefny.

Jak ma refraktometr bez ATC to musi kalibrować w temp otoczenia w jakiej jego refraktometr jest skalibrowany (najczęściej 20C) i następnie mierzyć w TEJ samej temperaturze otoczenia albo ..... jeśli temp otoczenia jest inna niż temperatura w której kalibrował (np. te 20C) przeliczać według tabeli do temp otoczenia np. 25 C. I nie chodzi o temp wody. Refraktometr przyjmuje temp otoczenia. Woda z akwa momentalnie wyrownuje sie do temp refraktometru czyli temp otoczenia.

Problem ze zbiornikiem to był w grudniu czyli jakies 2,5 miesiąca temu, a w zasadzie w grudniu wziąłem się za baniak by go wyprowadzić na rafę a nie ściek i nic od grudnia w baniaku mi nie poleciało i korale mimo, że nutrienty jeszcze nie do końca są ok rosną i wybarwiają się coraz ładniej. (PO4 - 0.28, NO3 - max 0.5, zazwyczaj 0 lub 0,2). Dostałem od kolegi z Lublina czerwone zoaski. Całkiem ładna kolonia - nie grymasiły zawsze otwarte. Złapałem pierwsza asterinkę jakiś czas temu na polipach - pomyślałem tak jak Ty, pewnie coś tam podżera martwego. Ale polipów zaczęło ubywać. Kulimacyjny moment nadszedł podczas cotygodniowych porządków okołobaniakowych. Jestem przy zbiorniku, zoasy pięknie otwarte, znikam na 10-15 minut by zrobić testy, wracam a na polipie żeruje asterina. Ściągnąłem ją, ten polip miał szczęście - otworzył się i żyje do dziś. Od tego momentu zacząłem obserwację i ewidentnie za znikaniem główek stały asteriny. Później jeszcze parę razy ściągałem je z polipów i wiele z nich po prostu nie wróciło do swojej formy. Zrobiłem zdjęcia tych moich łobuziaków - wieczorkiem wrzucę.

Jeśli spirala grzewcza jest sprawna to można ją podpiąć pod własny termoregulator. A ten można zrobić za dosłownie parę złotych.