Projekt budowy lamp LED 250W, 430W, 530W i 750W

[pol-uk]

@waldek123blau chapeau bas - ukłony w Twoją stronę. 

Masz rację choć przyznam się że nigdy na oczy nie przeglądałem specyfikacji drivera L i byłem święcie przekonany że to mini wersja H.

Tak czy owak ja pozostaję przy wersjach H i bezpiecznych krótkich nitkach.

Pozdrawiam Tomasz

Edytowane 15 Maja 2019 przez pol-uk (wyświetl historię edycji)

[waldek123blau]

Ja kupiłem już drivery LDD-700H przylutowane do płytek PCB z AliExpress i te płytki w przeciwieństwie do płytek z Aqmy mogą pracować z zasilaczem większym niż 36V, no i są tańsze. Płytka z Aliexpress obsłuży  56V  czyli mogę zastosować większy zasilacz. Tu jest link sam zobacz:

https://pl.aliexpress.com/item/Meanwell-LDD-5UP-700-H-pr-du-sta-ego-DC-pr-d-sta-y-pr-du/32885381544.html?spm=a2g17.search0604.3.28.71bc38baMc9QKc&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=8960a45b-6b8d-404b-9d90-d1c0bde03956&algo_expid=8960a45b-6b8d-404b-9d90-d1c0bde03956-4

[Słony leszcz]

12 godzin temu, pol-uk napisał:

chapeau bas - ukłony w Twoją stronę. 

No, widać że Autor ma wszystko przemyślane i sprawdzone do najmniejszego szczegółu. Z tym większym zainteresowaniem śledzę temat.

Godzinę temu, waldek123blau napisał:

Płytka z Aliexpress obsłuży  56V

Nie obawiasz się trochę tej płytki? Np czy tam naprawdę są drivery MW, a nie tylko napis "MW" na nich? Choć z drugiej strony, jak kupujesz na alegro czy sklepie jakimś, to pewnie też wszystko z alli, tylko z dodatkową marżą doliczoną...

Minus większego napięcia jest taki, że masz wtedy właśnie nitki dłuższe. Dla niebieskich/RB to nie problem. Ale z kolorkami już się komplikuje, bo trzeba kilka kolorów na jedną nitkę wkładać, co zabiera trochę możliwość sterowania nimi precyzyjnego. No ale coś za coś.

Tak na marginesie - uwaga na przewody zasilające ledy (driver -> led), w których płyną duże prądy. Generują one silne zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą poważnie wpłynąć na działanie różnej elektroniki w akwarium. Ja np musiałem się rozstać z automatyczną dolewką tunze, bo po zamontowaniu lampy LED zaczęła ona głupieć totalnie. U Ciebie drivery mają być zamontowane na lampie, więc może nie będzie aż takich problemów (krótkie przewody z wyższymi prądami), niemniej warto mieć świadomość, że takie rzeczy mogą wystąpić i dokładnie sprawdzić poprawność działania elektroniki pod tym kontem. Generalnie, po swoich doświadczeniach uważam, że trzeba chuchać na zimne w tym względzie. Driver blisko ledów, obwody/nitki ledów nie tworzące dużych pętli (o dużym polu powierzchni zamkniętym wewnątrz  obwodu), przewód zasilający (zasilacz -> driver) z jakimś ekranowaniem/dławikiem/... Podobno powinno się jeszcze kondensatory dawać na liniach zasilających, żeby redukować zakłócenia.

[waldek123blau]

1 godzinę temu, Słony leszcz napisał:

Minus większego napięcia jest taki, że masz wtedy właśnie nitki dłuższe. Dla niebieskich/RB to nie problem. Ale z kolorkami już się komplikuje, bo trzeba kilka kolorów na jedną nitkę wkładać, co zabiera trochę możliwość sterowania nimi precyzyjnego. No ale coś za coś.

Wszystkie nitki w moim planie są jednokolorowe 9 sztuk lub 8 sztuk LED x 3W i tylko czerwone są dłuższe z racji mniejszego poboru napięcia 12 szt x3W.

Mamy 6 kanałów w sterowniku Aqma więc każdy z kolorów będzie sterowany oddzielnie a Royal Blue i niebieskie mogę zgrupować w osobnym kanale

1 nitka  1x50W COB  Białe 30000k-35000k         30-34V  1700mA      Driver LDD-1500H                              

2 nitka  8x3W -     zielone 520nm                        3.0-3.4V   700mA        Driver LDD-700H

3 nitka   9x3W -     Royal Blue 440nm                 3.2-3.6V   700mA        Driver LDD-700H

4 nitka   9x3W -     Niebieskie 460nm                 3.2-3.6V   700mA        Driver LDD-700H

5 nitka   8x3W -     Białe 12000k                          3.0-3.4V   700mA       Driver LDD-700H

6 nitka   9x3W -     Białe 6000k                            3.2-3-8V   800mA        Driver LDD-700H                   2szt. Płytek PCB do mocowania Driverów LDD-700H po 5 sztuk     +

7 nitka   9x3W -     Royal Blue 460- 470nm        3.2-3.6V   700mA        Driver LDD-700H                   1 Płytka PCB  AQmaB MW v2 do mocowania Driverów LDD-1500H i LDD-700H

8 nitka   9x3W -     Royal Blue 455- 465nm        3.2-3.6V   700mA        Driver Ldd-700H

9 nitka   9x3W -     Aktynika   430-435nm          3.0-3.6V   700mA        Driver LDD-700H

10 nitka 12x3W -  Czerwona 620nm                  2.2-2.4V   700mA        Driver LDD-700H

11 nitka  9x3W -    Niebieska 465nm                  3.3V         700mA        Driver LDD-700H

12 nitka  9x3W -   Royal Blue 450nm                  3.2-3.6V   700mA        Driver LDD-700H

1 godzinę temu, Słony leszcz napisał:

Ja np musiałem się rozstać z automatyczną dolewką tunze, bo po zamontowaniu lampy LED zaczęła ona głupieć totalnie.

U mnie sump znajduje się w piwnicy a akwarium w salonie na parterze więc nie będzie problemów ale fajnie że o tym napisałeś innym na pewno się przyda.

Jeszcze się zastanawiam nad rozmieszczeniem kolorów LED w poszczególnej lampie  Może Wy coś doradzicie? Waham się pomiędzy dwoma takimi układami:

Edytowane 16 Maja 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[Słony leszcz]

21 minut temu, waldek123blau napisał:

Wszystkie nitki w moim planie są jednokolorowe 9 sztuk lub 8 sztuk LED x 3W i tylko czerwone są dłuższe z racji mniejszego poboru napięcia 12 szt x3W.

Jak Ci się nitki wszystkie w 32V mieszczą, to Ci zasilacz na 56V nie potrzebny, a nawet niewskazany (bo drivery będą miały niższą sprawność, jeśli będą mało obciążone). No chyba że to tak było informacyjnie tylko. Ja zrozumiałem, że chcesz właśnie taki zasilacz na 56V kupić, żeby wydłużać nitki.

26 minut temu, waldek123blau napisał:

U mnie sump znajduje się w piwnicy

Mój sump znajduje się w alternatywnej rzeczywistości "może kiedyś" i stąd połowa moich problemów się bierze. A wszędzie pisali: jak największe akwarium, z sumpem, z odpieniaczem... Ale wracając do tematu, niespodzianka z zakłóceniami od lampy była mega, choć faktycznie głównie dotyczy to nano kosteczek.

Co do układu. W pierwszym to strasznie dużo białego, 150W łącznie, a jeszcze do tego sporo czerwonego i zielonego. Może całkiem te COB odpuścić? Nie miałbyś wtedy tych driverów 1.5A. Ja bym diody upychał w ciasnych grupach, żeby światło się dobrze mieszało i nie było kolorowych blików, no ale to już pisałem. Ogólnie, z tych dwóch układów, bardziej 2 mi się podoba

[waldek123blau]

W dniu 16.05.2019 o 11:48, Słony leszcz napisał:

Co do układu. W pierwszym to strasznie dużo białego, 150W łącznie, a jeszcze do tego sporo czerwonego i zielonego. Może całkiem te COB odpuścić? Nie miałbyś wtedy tych driverów 1.5A.

4 Diody COB 50W 30000-35000K i drivery 1500mA już mam bo zostały mi z ostatniego projektu lampy dla mojej córki. Więc chcę je jakoś upchać po 1 sztuce do każdej lampy.Jedna dioda i jeden driver zostanie rezerwowe w razie czego.

Jak za dużo białego światła to można zawsze zamienić 2 diody 50W białe na niebieskie. Może taki układ zrobić? Led-ów jeszcze żadnych nie zamawiałem tylko drivery z płytkami i radiatory więc wszystko jest otwarte - po to ten temat zamieściłem aby się Was poradzić.

Znalazłem w necie układ Led-ów w oryginalnym  XR30W PRO

No i paletę barw LED-ów z pasmami wszystko jeszcze można pozmieniać!

W dniu 16.05.2019 o 11:48, Słony leszcz napisał:

Jak Ci się nitki wszystkie w 32V mieszczą, to Ci zasilacz na 56V nie potrzebny, a nawet niewskazany (bo drivery będą miały niższą sprawność, jeśli będą mało obciążone). No chyba że to tak było informacyjnie tylko. Ja zrozumiałem, że chcesz właśnie taki zasilacz na 56V kupić, żeby wydłużać nitki.

Kolega Tomek Coltrane  wskazał  mi fajny zasilacz 52V 1200W za śmieszną cenę 69zł i się zastanawiam nad zakupem tego cuda stąd rozważanie o większym zasilaczu:

https://allegro.pl/oferta/zasilacz-konwerter-przetwornica-52-2v-7-5a-1200w-7366995451

Jest oczywiście i inny 36V 1000W zasilacz za 38 euro na oku dlatego te rozmyślania!

https://pl.aliexpress.com/item/1000W-36V-adjustable-27A-Single-Output-Switching-power-supply-AC-to-DC-110V-or-220V/32656585568.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=032486de-67e2-42e9-baec-d9d68dee6cee-13&algo_pvid=032486de-67e2-42e9-baec-d9d68dee6cee&transAbTest=ae803_3

 

W dniu 16.05.2019 o 11:48, Słony leszcz napisał:

 Ja bym diody upychał w ciasnych grupach, żeby światło się dobrze mieszało i nie było kolorowych blików,

To jeszcze jest do przemyślenia,- układ który narysowałem nie musi zostać, można zawsze rozmieścić LED-y tak aby były zgrupowane - są nawet fajne okrągłe płytki PCB do wlutowania LED-óW 

Ale ja specjalnie chcę zbudować te lampy aby uzyskać bliki bo moje dotychczasowe lampy ATI są rewelacyjne tylko tych blików mi brak! Obecnie mam 2 lampy:  ATI Sunpower T5 8x 80W i ATI Sunpower T5 8x 54W obydwie ze sterowaniem wschodów i zachodów 

Edytowane 17 Maja 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[Słony leszcz]

23 minuty temu, waldek123blau napisał:

Jak za dużo białego światła to można zawsze zamienić 2 diody 50W białe na niebieskie

Jak już masz te białe, to użyj. Ale kupować kolejne, tym razem niebieskie? Chodziło mi o to, żeby nie pchać 3 sztuk COB białych do jednej lampy. Jak dokładać niebieskie, to lepiej normalne power ledy.

28 minut temu, waldek123blau napisał:

zasilacz 52V 1200W

No ale wtedy najlepiej jakbyś miał nitki na łączne napięcie ~48V, a nie na 32V. Drivery mają najmniejsze straty (najwyższą sprawność), kiedy napięcie wyjściowe jest możliwie blisko maksymalnego. Plus, że miałbyś mniej nitek i mniej driverów, albo mógłbyś więcej ledów zamontować.

33 minuty temu, waldek123blau napisał:

Ale ja specjalnie chcę zbudować te lampy aby uzyskać bliki

Ale mi chodzi o takie badziewne kolorowe, cukierkowe bliki (w jednym miejscu skała będzie zielona, obok - różowa, a jeszcze dalej z odcieniem fioletu, taka choinka). "Porządne" białe bliki, jak spod hqi, to dostaniesz właśnie od mocno skupionego (mocne punktowe COB albo gęsto upchane mniejsze ledy) białego światła. Jak rozłożysz malutkie ledy równomiernie na dużej powierzchni, to w optymistycznym wariancie dostaniesz efekt jak spod świetlówek (równomierne, jednolite światło), w pesymistycznym - właśnie takie malutkie, różnokolorowe "cętki" światła wszędzie. U mnie cętki są trochę widoczne, ale jeszcze da radę, bo nie dałem żadnych soczewek na ledy oraz dałem ledy 1W (czyli mam 3x więcej punktów świetlnych niż bym miał przy diodach 3W). Ale trafiają się przypadki (mocno skupiające soczewki, małe lampy z kilkoma ledami 3W zaledwie), gdzie ten efekt jest tragiczny. Z drugiej strony, Twój zbiornik jest olbrzymi, odległość do lampy do skały dużo większa niż w kosteczkach, to może nie być tego problemu w ogóle, światło zwyczajnie się wymiesza dostatecznie zanim dotrze do powierzchni oświetlanej.

A opisał byś jeszcze, jak masz zamiar rozwiązać mechaniczne aspekty, typu szyba pokrywowa, dystansowanie jej od radiatora, uszczelnienie itd itp...? Bo podejrzewam, że masz to wszystko dobrze przemyślane już i zaplanowane.

[waldek123blau]

Godzinę temu, Słony leszcz napisał:

A opisał byś jeszcze, jak masz zamiar rozwiązać mechaniczne aspekty, typu szyba pokrywowa, dystansowanie jej od radiatora, uszczelnienie itd itp...? Bo podejrzewam, że masz to wszystko dobrze przemyślane już i zaplanowane.

Radiator malowany proszkowo w każdej lampie o wym 960mm x 305mm x 45mm. Radiatory zostaną wyfrezowane pod wentylatory o wym. 140mm x 140mm.  Panel przykrywający diody wycięty będzie laserowo z czarnej plexi 5mm. Konstrukcja lampy będzie oparta o wygląd lampy LED Atlantik. Górna pleksi też będzie wycinana laserowo i będzie miała wycięcia na wloty powietrza dla wentylatorów. 

Plan jest taki: Zamówić wycinanie laserowe otworów na LED-yw plexi 3mm tylko o trochę większej średnicy aby każda soczewka luźno wchodziła w otwór. tak jak na tym filmie:

Później przykleić LED-y do radiatora wg wzoru z wyciętej plexi z otworami, Na wierzch przyjdzie bezbarwna  plexi o gr 6mm  o wielkości po 5cm większej z każdej strony niż radiator. Przewiew powietrza będzie również pomiędzy plexi bezbarwną a diodami. od góry lampy przyjdzie plexi 6 mm z wyciętymi otworami powietrznymi dla wentylatorów  Cała lampa będzie miała grubości: 45mm radiator + 6mm pokrywa wentylatorów + 20mm kolimatory + luz 3mm + plexi bezbarwna 6mm = 80mm

Szyba bezbarwna nie będzie uszczelniana tylko będzie większa od lampy aby ewentualnie woda nie dostała się do środka. Co do soczewek to na razie rozważam jakie kupić i chyba będę experymentować z kilkoma 90stopni i większymi na jednej z lamp Chcę aby skrajne LED-y nie oświetlały mi pokoju tylko zawartość akwarium Samo skręcenie lampy będzie bardzo proste bo na 6 śrub z kwasówki dł. 85mm a dystanse oddzielające plexi od radiatora  zrobię z rurki stal nierdzewna Po bokach aluminium perforowane malowane proszkowo a z jednego boku gniazda zasilające i sterujące. Skrajne lampy będą mieć zasilanie brane od lampy środkowej i do środkowej lampy będzie szło sterowanie. Sterownik Aqma w lampie środkowej i w tej lampie gniazdo wyjścia na tylnym bocznym panelu dla zasilanie

Tak jak na tym zdjęciu będzie plexi przykręcona

Edytowane 16 Maja 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[Słony leszcz]

5 minut temu, waldek123blau napisał:

Na wierzch przyjdzie bezbarwna  plexi o gr 6mm  o wielkości po 5cm większej z każdej strony niż radiator. Przewiew powietrza będzie również pomiędzy plexi bezbarwną a diodami

A jakoś masz zamiar uszczelniać tą przestrzeń pod pleksą bezbarwną od strony wody? W sensie, żeby wilgoć z akwarium nie dostawała się do ledów, przewodów je łączących, lutów itd. Teraz zrobiłem lampę na profilu aluminiowym 160mm, ale kiedyś mam zamiar też zrobić większą na radiatorze żebrowanym, tylko właśnie z tym mam największą zagwozdkę, jak uszczelnić przestrzeń między pleksa a radiatorem. Wiadomo, żeby to wyglądało estetycznie i dawało możliwość demontażu pleksy w celu dostania się do ledów, czyli rozwiązanie "oblepić silikonem dookoła" raczej odpada. Niby soczewki jakoś tam będą ledy osłaniać, kable mają izolację, a luty można osłonkami termokurczliwymi zabezpieczyć, ale jakoś tam wizja drobinek soli w tym wszystkim mnie niepokoi.

[waldek123blau]

4 godziny temu, Słony leszcz napisał:

A jakoś masz zamiar uszczelniać tą przestrzeń pod pleksą bezbarwną od strony wody? W sensie, żeby wilgoć z akwarium nie dostawała się do ledów, przewodów je łączących, lutów itd. Teraz zrobiłem lampę na profilu aluminiowym 160mm, ale kiedyś mam zamiar też zrobić większą na radiatorze żebrowanym, tylko właśnie z tym mam największą zagwozdkę, jak uszczelnić przestrzeń między pleksa a radiatorem. Wiadomo, żeby to wyglądało estetycznie i dawało możliwość demontażu pleksy w celu dostania się do ledów, czyli rozwiązanie "oblepić silikonem dookoła" raczej odpada. Niby soczewki jakoś tam będą ledy osłaniać, kable mają izolację, a luty można osłonkami termokurczliwymi zabezpieczyć, ale jakoś tam wizja drobinek soli w tym wszystkim mnie niepokoi.

Kolega ma taką lampę ze szczeliną między plexą a obudową o nazwie Atlantik  i wisi nad akwarium już ponad rok - nic się nie dzieje wszystko śmiga bez problemów.Moje lampy ATI t5 też nie są szczelne mają fabryczną szczelinę na powietrze między plexi a świetlówkami z lewej strony. Ta lampa z 3 postu wyżej na filmie też nie ma żadnego uszczelnienia.

Edytowane 16 Maja 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[waldek123blau]

Postanowione! - robię 3 lampy z takimi LED-ami:

Zasilacz jeden na 3 lampy 52,2V 1200W  7,5 A

 

Zastosuję w każdej lampie 1szt. Chińskiej Płytki PCB do mocowania 5 Driverów LDD-700H  + 1 płytkę PCB do mocowania 5 driverów LDD-350H +1 płytkę PCB do mocowania 4 szt driverów LED COB LDD-1500H  i innych Sterownik Aqmy jeden na 3 lampy umiejscowiony w środkowej lampie. Już  zamówiłem na AliExpress. płytki z wlutowanymi driverami i na Allegro drivery LDD-1500H i LDD-350L.  Zobaczymy ile czasu będą szły do Polski.

 

 

 

Edytowane 16 Czerwca 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[waldek123blau]

Schemat jednej z lamp -  zasilacz będzie 52,2V 12000W:

Edytowane 14 Czerwca 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[waldek123blau]

Jakie kolimatory - soczewki zastosować? Lampa będzie 13cm od lustra wody. Zostało mi 8 dużych soczewek dla LED COB 50W  wszystkie 60 stopniowe nadadzą się czy może za bardzo skupione? Muszę kupić jeszcze 62szt na każdą lampę dla Power LED-ów zastanawiam się nad 120-stopniowymi w środku i 90-stopniowymi na zewnątrz. Jak macie w swoich lampach?

[Tata]

A nie lepiej kupić lampę gotową ?

Miałem kiedyś robioną i więcej nerwów straciłem na nią, teraz mam gotowca sklepowego i jestem bardzo zadowolony.

[Słony leszcz]

1 godzinę temu, waldek123blau napisał:

Jak macie w swoich lampach?

Ja nie mam żadnych soczewek, a i tak światło poszczególnych ledów nie miesza się dostatecznie. Jeśli koniecznie soczewki, to jak najszerszy kąt dla wszystkich ledów "kolorowych", czyli czerwonych, zielonych, żółtych, ciepłych białych, fullspectrum, UV. Niebieskich/RB zwykle jest na tyle dużo, że i tak dadzą w sumie w miarę równomierne światło. Są też takie soczewki szronione (takie coś: https://allegro.pl/oferta/komplet-soczewek-power-led-120-stopni-szron-2szt-7333665045) - może to by była opcja dobra?

 

[waldek123blau]

1 godzinę temu, Tata napisał:

A nie lepiej kupić lampę gotową ?

Miałem kiedyś robioną i więcej nerwów straciłem na nią, teraz mam gotowca sklepowego i jestem bardzo zadowolony.

Niestety nie. Miałem już gotowe lampy nad moim akwarium i nie byłem zadowolony popatrz było ich 9 sztuk - później dokładałem do nich świetlówki i też kicha

 

Teraz mam ATI 2 lampy ściemnialne T5 8x80W i 8x54W i brakuje mi bików

Godzinę temu, Słony leszcz napisał:

Ja nie mam żadnych soczewek, a i tak światło poszczególnych ledów nie miesza się dostatecznie. Jeśli koniecznie soczewki, to jak najszerszy kąt dla wszystkich ledów "kolorowych", czyli czerwonych, zielonych, żółtych, ciepłych białych, fullspectrum, UV. Niebieskich/RB zwykle jest na tyle dużo, że i tak dadzą w sumie w miarę równomierne światło. Są też takie soczewki szronione (takie coś: https://allegro.pl/oferta/komplet-soczewek-power-led-120-stopni-szron-2szt-7333665045) - może to by była opcja dobra?

 

Soczewki muszą być z racji estetyki lampy,- już zamówiłem panele wycinane laserowo pod soczewki takie tylko czarne:

 

Co do soczewek 120 stopniowych to chyba na krawędzi lampy się nie nadają bo będą mi pokój oświetlać zamiast wnętrze akwarium - stąd moje pytanie jakie i jak je rozmieścić ?

[waldek123blau]

W oczekiwaniu na zakupione podzespoły z Alliexpress wypaliłem sobie laserem schemat rozmieszczenia LED-ów na tekturze i przygotowałem zaplecze pod LED-y czyli kupiłem 3szt blachy aluminiowej grubości 6mm, wentylatory, radiatory, wtyki i wszystko zmontowałem:

 

 

Zrezygnowałem z kupna trzech gotowych radiatorów i frezowania ich pod wentylatory z racji ceny. Blacha aluminiowa 6mm i radiatory komputerowe wyszły o połowę taniej niż gotowy radiator z kosztem frezowania. Radiatory przykleiłem do każdej blachy na klej termoprzewodzący i przykręciłem dla pewności śrubami.Wtyki wyprowadzone po bokach lampy ze zdjęcia to: 6pin PWM sterowanie, 3pin zasilanie lewej i prawej lampy i 2pin zasilanie wentylatorów lewej i prawej lampy. Wymiary każdej z lamp to 960mm x 250mm i każda lampa będzie miała 132 Power-Led-y i 3 szt COB LED.

Zastanawiam się czy sterownik Aqma uciągnie 6 wentylatorów w moich trzech lampach. W opisie sterownika napisali że max obciążenie  to 0,7A a ja chcę podpiąć do niego sześć wentylatorów Mistral 14cm x 14cm.

Każdy pobiera 0,15A czyli 6 sztuk weźmie 0,9A

Będę musiał dokupić dodatkowy sterownik dla 2 wentylatorów

Edytowane 14 Czerwca 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)

[Tester]

Na tym się nie znam, ale... wydaje mi się, że wszędzie tam gdzie jest aktywne chłodzenie powietrzne radiatorów, powietrze może przesuwać się wzdłuż "piórek" radiatorów. Na Twoim zdjęciu wygląda, że nie ma takiej możliwości. Jedyny przepływ powietrza to kanał pomiędzy radiatorami.

[fannadil]

Tester ma racje chłodzenie jest nie trafione, ładnie wygląda i tyle :)

[waldek123blau]

32 minuty temu, Tester napisał:

wszędzie tam gdzie jest aktywne chłodzenie powietrzne radiatorów, powietrze może przesuwać się wzdłuż "piórek" radiatorów.

Dzięki Tester za podpowiedź. Właśnie po to ten temat ciągnę.  Może wyjąć jeden radiator a pozostałe poprzesuwać tak aby były szczeliny pomiędzy nimi na chłodzenie? Tak jak na schemacie poniżej:

[pdz]

Masz płytę i do tego przykręcone radiatory, nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby takie jak zrobiłem na 2 sztangach jak poniżej i mam bez chłodzenia obecnie w upały temperaturę radiatora ok. 38 stopni przy świeceniu ok. 110W

 

https://www.piekarz.pl/14999-radiator-kety-a4291/

[Sygen]

46 minut temu, fannadil napisał:

Tester ma racje chłodzenie jest nie trafione, ładnie wygląda i tyle

nie chłodzenie tylko te radiatory są nie trafione,jeśli radiator ma żeberka wzdłużne to wentylator wypchnie szybko ciepłe powietrze i schłodzi radiator a tutaj d*pa 

[waldek123blau]

1 minutę temu, pdz napisał:

Masz płytę i do tego przykręcone radiatory, nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby takie jak zrobiłem na 2 sztangach jak poniżej i mam bez chłodzenia obecnie w upały temperaturę radiatora ok. 38 stopni przy świeceniu ok. 110W

Ja buduje 3 lampy każda ma mieć 342W mocy. Przy zakupie 9 sztang bo 2 na lampę by było za mało musiał bym wydać 1000zł na radiatory i 300zł na frezowanie. Przy moim rozwiązaniu za 3 blachy i radiatorki komputerowe wydałem 460zł

[fannadil]

Idealnie byłoby wymienić na coś w rodzaju radiatora który wkleił pdz, Twoje radiatory tworzą zamknięte sekcje więc na dobrą sprawę trzeba by chłodzić każdy oddzielnie, nie ma spowodnego przepływu powietrza między żeberkami.

Z drugiej strony dałbym temu projektowi szanse zrobił testy jak to się grzeje może tak będzie ok..

Edytowane 14 Czerwca 2019 przez fannadil (wyświetl historię edycji)

[waldek123blau]

5 minut temu, fannadil napisał:

Idealnie byłoby wymienić na coś w rodzaju radiatora który wkleił pdz, Twoje radiatory tworzą zamknięte sekcje więc na dobrą sprawę trzeba by chłodzić każdy oddzielnie, nie ma spowodowanego przepływu powietrza między żeberkami.

Z drugiej strony dałbym temu projektowi szanse zrobił testy jak to się grzeje może tak będzie ok..

Zrobię najpierw jedną lampę na próbę - zobaczymy jaką temperaturę lampa osiągnie przy pełnym obciążeniu. Może dołożę jeszcze jeden wentylator jak będzie źle. Z obliczeń wynika że przy aluminiowej blasze 6mm grubości i moich 22 radiatorach wklejonych mam spory zapas temperatury.

Edytowane 14 Czerwca 2019 przez waldek123blau (wyświetl historię edycji)