premiero

Jakie to to wymiary?

Kurcze, no ale w takim razie, dlaczego producent zaleca taki duży przepływ? A co do stosowania ciągłego, to czytałem, że zbyt długie stosowanie obniża odporność systemu immunologicznego ryb (brak kontaktu z patogenami). Generalnie chodzi o to, że jeżeli parametry będę stałe, to ok, ale w przypadku pogorszenia się warunków w zbiorniku, ryby są bardziej narażone na infekcje. Edit 1: I jeszcze jedno, czy pozycja pracy lampy UV ma znaczenie? Chciałbym zamocować ją w poziomie, bo w szafce mi się idealnie zmieści. Edit 2: Kolejne pytanie. Lampa schematycznie ma taką postać: Czy to znaczy że mogę jej używać w następujących konfiguracjach: 1. Wlot i wylot z różnych stron, ze szkiełkiem indykacyjnym 2. Wlot i wylot z tej samej strony, ze szkiełkiem indykacyjnym 3. Wlot z jednej, wylot z obu stron, bez szkiełka indykacyjnego

A co by się stało przy tak dużym przepływie? Z tym podgrzaniem wody to nawet dobrze, bo mi grzałka chodzi praktycznie non-stop.

Odświeżam kotleta. Kupiłem UV- 36[W]. W instrukcji jest napisane, że zalecany przepływ to 4500l/h Powiem szczerze że zbiło mnie to z tropu. Zawsze wydawało mi się, że przepływ przez UV-kę powinien być dosyć spokojny. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby nie poddawać wody zbyt długiej ekspozycji i dzięki temu stosować ją non stop? Żeby uzyskać taki przepływ, musiałbym podłączyć ją, do wylotu obiegówki, ale mam wątpliwości. Moim zamiarem jest stosowanie jej około 6 godzin dziennie w godzinach popołudniowych. Muszę powalczyć z szybko tworzącym się zielonym nalotem na szybach. Tematów, na samym nano-reef odnośnie stosowania UV jest kilkadziesiąt i tak na prawdę, każdy pisze co innego. Jedni zalecają wolny przepływ, inni szybszy, jedni stosowanie ciągłe, inni doraźne. Jeśli macie jakieś cenne uwagi, względnie linki do badań, eksperymentów z wnioskami byłbym bardzo wdzięczny.

Po DI powinieneś mieć 0. Jak ci pokazuje 1 to wymień żywicę. Pamiętaj, żeby żywicę porządnie ubić. Wlotu do membrany też nie wolno dławić. Im wyższe ciśnienie, tym skuteczność membrany jest większa (oczywiście w granicach dopuszczalnych dla membrany).

No sorki, ale jak się robi testy co 3 tygodnie, albo rzadziej, to można mieć pretensje tylko do siebie. Jak się robi regularnie testy, to widać, czy tendencja jest spadkowa, czy rosnąca (pomijam fakt że Salifert kończy się na 100mg/l). NO3 nie skacze sobie samo z siebie tak gwałtownie. To musiał być dłuższy proces, chyba że ktoś złośliwie wylewał syf z odpieniacza do baniaka :con

Jasne W ciepłym przedziale z konduktorem nie powinno być problemu

Ja bym zaczął od sprawdzenia NO3 innymi testami. Jeśli baniak zachowuje się normalnie a te wartości są prawdziwe, to nie szalej, tylko stopniowo zbijaj. Nie ma nic gorszego niż gwałtowne zmiany.

Łożeszku włoski. Tofik, ja mam nadzieję, że jeszcze trochę będziesz "studiował", bo nie wyobrażam sobie tego forum bez zakręconego jak słoik majonezu, tak barwnego osobnika.

Nie jestem pewny, ale wydaje mi się to zupełnie zbędne. W sumpie mam efektywny przepływ około 3200 l/h i po bubble stopie mam róznicę poziomów większą niż 5 cm i nic nie chlupie. Dużo zależy od szerokości przelewu.

@Tofik - OR3500 ma na 1 metrze wydajność 3500 l/h a na poziomie 0 prawe 4700 l/h. Chyba jako jedni z nielicznych "nie dowartościowują" swoich pomp. Ja mam NJ4500 i z wykresu pokrywa się mniej więcej z OR3500. Zrzut mam 40 i muszę dławić zaworem tak, że jak go zdjąłem, to wyszło że zostaje połowa przekroju rury. Ja też uważam, że rewizja może być mniejsza niż zrzut, zwłaszcza że nie słyszałem jeszcze, by komuś całkowicie zatkał się spływ. Jednocześnie uważam, że koszty rur i kolanek są tak zbliżone, że jeśli wielkość komina nie jest priorytetem to lepiej dawać spływ = rewizja.

Chodzi ci o coś takiego? Jeśli tak, to to jest cień. Jeśli nie, to wstaw zdjęcie. Może zaczyna ci się siarkowodór gromadzić.

Ja nie napisałem że jest bezgłośny Napisałem, że słychać szum wody Powiem inaczej. Czy pompa obiegowa chodzi, czy jest wyłączona, nie ma żadnej różnicy. Odpieniacz i pompy cyrkulacyjne maskują pracę pompy. Co innego gdyby chodziła tylko ona, wtedy rzeczywiście słychać ją.

Jeśli ma być to wszystko, co wymieniłeś, to wystarczy Profilux II Plus Ex lub Profilux II Plus + karta PLM-conds-Redox. Nowy ProfiluxControl v6 z webserverem wystarczy do zdalnego odczytu pomiarów. W obu przypadkach będziesz musiał dokupić sondę do pomiaru pH (polecam Hydrometu), ORP i mV. Jeśli chodzi o użyteczność, to czytałem (podkreślam, że nie sprawdziłem tego sam), że część osób narzekała na wiarygodność pomiaru zasolenia, jakieś wariacje i przekłamania. Może to wina kiepskich sond, nie wiem. Przydałby się ktoś, kto ma sondę i wypowie się. Redox dla samej świadomości też chyba zbędny, chyba że masz ozonator. @chodi - zaciekawiłeś mnie. Mówisz o jakiejś rodzimej produkcji? Właśnie kupiłem Profiluxa, mam go już muzeum techniki oddawać?

I wszystko jasne Szkoda że Profek jest tak do tyłu Dzięki za szybką odpowiedź

A ile jest poziomów jasności w PS BP sterowanych z mastera? Pytam, bo zauważyłem, że jednak - co jest widoczne zwłaszcza w dolnym zakresie 0-10% - nie ma pełnej płynności przy wysterowaniu lamp z profiluxa. Dowiedziałem się od Mathiasa, że profilux ma 256 poziomów ściemniania. Domyślam się, że w związku z bezpośrednim sterowaniem poprzez PWM w Masterach, tych poziomów jest więcej?

Przede wszystkim coś przekombinowałeś z hydrauliką. Nie rozumiem, po co 2 rury do komory pompy, będą dwie? W liście sprzętu nie ma pompy obiegowej. Poczytaj może w FAQ co to jest spływ, rewizja i powrót Poza tym, wydaje mi się, że komin musi być szerszy przede wszystkim dlatego, że tak blisko siebie i krawędzi nikt otworów nie zrobi? Przy tym grzebień stanowczo za krótki (będzie duże spiętrzenie). Ale może się mylę. Przy bubble stop zrób minimum 2,5-3 cm przerwy, ułatwi to czyszczenie. No i oczywiście kwestia gustu, ale ja darowałbym sobie panoramę

1 pakiet - sprzedane dla lesztom 1 pakiet - sprzedane dla Darev

Najlepsza na tłumienie byłaby jakaś miększa, bardziej ściśliwa pianka. Wiadomo, że sztywniejszy materiał lepiej przenosi drgania, a miększy bardziej je tłumi. Mój sump stoi na karimacie 12mm i kluczem do sukcesu było "dociśnięcie" go tylną szybą, do tylnej ścianki szafki, która również obłożona jest karimatą. Wystarczyło, że odsuwałem sumpa o 0,5 cm i już wpadał w wibracje. To takie moje obserwacje.

A ja polecam system Effast'a. Ostatnio kleiłem u siebie. Kształtki bardzo dobrze spasowane i oznaczone (kąty co 45 stopni). Mają bardzo dobry klej Effast Tite, który ma duży dodatek wypełniacza. Klej wiąże niesamowicie szybko, praktycznie po 4 sekundach od włożenia kształtek, nie da się ich rozkleić. Testy ciśnieniowe można prowadzić już po 2 minutach. Klej jest tak mocny, że nie da się rozkleić elementów przez ogrzewanie, bez zniszczenia któregoś z nich (wiem bo sprawdzałem, ale było zdziwienie ). Nie ma sensu przepłacać za VDL'a. Jedyne co z VDL'a kupować, to zawory.

Sprzedam pakiet szczepek. 1. Zoanthusy zielone - klkanaście/klikadziesiąt polipów 2. Sinularia Dura - jeden polip 3. Clavularia Ultra Fluo - 5-10 cm 4. Capnella imbricata - 5-10 cm Cena 150 zł. Sprzedaję tylko w pakietach. Szczepki różnej wielkości jak widać, bo nie załapały się na unijną dyrektywę o jedności rozmiarów . Można powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy Mogę nadać przesyłkę konduktorską. Mogę zrobić 3-4 takie zestawy. Zdjęcia przedstawiają koralowce z których będę szczepił.

Tofik, a jaką masz membranę?

Mam NJ-4500. Jeśli chodzi o poziom głośności, to rewelacja - słychać jedynie "szum wody". Z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Zaznaczam, że szafka nie ma drzwiczek i śpię zaraz przy akwarium.

Jeżeli chodzi o potencjometr do regulacji, to nie ma co przepłacać. Kup >> taki <<. Obsłuży dwa wentylatory. Rozgałęźniki do wentylatorów też mają, więc przeszukaj ich aukcje.

Zapytałem, ponieważ to co dałem na zdjęciu wykonane jest nie z PVC, a PE. Nie wiem jak się to ma do wody morskiej?