tihs

Popieram slovego, Blat podobnie jak pianka ma na celu wybranie nierownosci i niedokladnosci wykonania podpory, a nie przenoszenie obciazen. Przy dobrze splanowanym stelazu mozna stawiac szklo od razu na belki i ogladac piasek od spodu. Maly oftop @jimi zrobiłem stelaż 140x45x40 pod akwarium zrobiłem stelaż pod akwarium 140x40x45 Roznica jest subtelna, lecz znacząca. Dlatego polski język trudna język.

Woda z baniaka zamknięta w słoiku pewnie szybko by się zepsuła. W fabryce dobierają wytrzymałe szczepy, a potem dodają żarcie i konserwanty, więc firmowe bakterie radzą sobie lepiej. Świadczą o tym setki jeśli nie tysiące baniaków, których właściciele widzą różnicę, więc dopłacają Co do piasku, jeśli dodasz go teraz to skróci cykl azotowy, ale będzie się na nim zbierał syf wymywany ze skały. W pierwszych dniach po zalaniu będzie go najwięcej, moja skromna rada to odczekac tydzien i wsypac piasek juz po odessaniu syfu. Na tym forum najpopularniejsze w rozsadnej cenie są Microbelift Najbardziej wymagający wybierają najczęściej Prodibio

Bardzo ładny Czytałem o nich że lubią zwisać, to prawda? Własnie takiego bym chciał do siebie, ewentualnie scleronepthye, ale boje sie o karmienie... u Ciebie pewnie bedzie im sie podobac

to tak jak u mnie w bloku, też nie piję kranówki bez filtra. membrana robi mi z tego 5-7 ppm a 1L żywicy wystarcza mi na ok 300L RODI

Przyczyną osadu są najpewniej stare rury Jeżeli Twoim zmartwieniem jest żywotność membrany, najprostszy miernik TDS i pomiar kranówki da Ci obraz jak długo pociągną filtry. TDS < 300ppm jest OK i filtry będziesz wymieniał co 6 mies a membrana pożyje wtedy 3 lata. TDS 300ppm-1000ppm odbije się na żywotności prefiltrów, warto wtedy założyć ujęcie pomiędzy prefiltrami i membraną i sprawdzać stan wody na wejściu do membrany. TDS powyżej 100ppm istotnie wpłynie na jej wydajność i żywotność. Tak czy siak prefiltry są tanie, a tylko od ich gęstości zależy jaką wodą zasilasz membranę - zawsze można dodać kolejny stopień -schodzą do 0,01um bodajże w wydaniu przemysłowym TDS powyżej 1000ppm to szambo którego pewnie byś nie pił nawet przez britę Tu już przydała by się pompa, która utrzyma ciśnienie przez te wszystkie dodatkowe prefiltry. Gdyby po membranie przed żywicą wynik był powyżej 10 ppm to żywica będzie szybko padać albo nawet puszczać TDS. Wtedy trzeba dodać kolejny stopień przed RO - taniej jest kupić wkład sznurkowy co 3 miesiące niż wymieniać żywicę dwa razy częściej. Ogólnie rzecz ujmując żywica filtrująca wodę z TDS 1ppm starczy na 10x dłużej niż gdyby filtrowała wodę 10 ppm. Natomiast w trosce o zdrowie to jak koledzy piszą, nie zaszkodzi dokładnie zbadać wodę

Wywołany po imieniu spieszę z wyjaśnieniem. Ująłem swoją myśl skrótowo, przez co zostałem chyba źle odebrany. Porównanie patentu do grubości akrylu nie było na miejscu, za co Cię Krzysiek przepraszam. Nie miałem na celu komentowania jakości użytych materiałów i trwałości produktu - o tym nie mogę się wypowiadać nie używając żadnego z reaktorów - porównując oba modele do linni produktów niezależnej marki chciałem zwrócić uwagę na zastosowane rozwiązania w relacji do ceny końcowej, bo to mogę ocenić po informacjach marketingowych i szczegółach dostępnych w sieci. Produkt Vortexa jest prostszym, starszym projektem wykonanym z dbałością o szczegóły typu kolorowe rury, metalowe śrubki, podstawka na pompkę czy ładne pudełko typu all in one, które niezręcznie ująłem mianem grubego akrylu. Kosztuje też więcej, niż analogiczne rozwiązanie Korallenzucht. Wasz reaktor wygląda na projekt nowszy z usprawnionymi rozwiązaniami, które mają poprawiać wydajność i komfort obsługi - a jego odpowiednik z innym logo kosztuje prawie dwa razy tyle. Dodawana gwarancja i pozytywne opinie są dla mnie wystarczającym zapewnieniem, że wiecie co robicie. Natomiast relacja jakości do ceny przemawia jednoznacznie za Waszym rozwiązaniem - z dostępnych informacji wnioskuję, że są to produkty zrobione z myślą o jak najlepszej wydajności, przy rozsądnej cenie końcowej - jednym słowem sprytne. Dlatego stojąc przed podobnym wyborem sam zdecydował bym się na reaktor od Twistmana.

Wydaje mi się, że Vertex to porządnie wykonana kopia za 1100 ZEOvit® filter Korallenzucht wartego 800 Twistman za 950 wygląda jak kopia ZEOvit®-Filter Easy Lift Magnetic S wartego 1600 Wybierając Twistmana kupujesz chyba patent zamiast grubego akrylu. edit: Polak też potrafi:

Pewien doświadczony akwarysta powiedział mi przed zakładaniem mojego akwa, żebym zmierzył ile mam miejsca i takie szkło zamówił. Odpadnie pokusa żeby za rok znowu zmieniać. 120x60x60 + sump 100x50x40 do tego 8x54W i masz prawie 600L radości na następne 10 lat. Albo 90x50x50 + 80x40x40 z lampą 6x39W daje 350L i prawie tyle samo możliwości, a zaoszczędzisz trochę na podmiankach i prądzie.

15cm kwarcowego piasku na całej powierzchni dna stworzy po paru miesiącach wydajne dsb. Wspomniałeś, że nie będzie sumpa ani panelu, a na szersze akwarium nie ma miejsca. Jako filtrację planujesz dwie koralie i 20kg skały, pisałeś też o kaskadzie ale bez jej szczegółów. Moim zdaniem do utrzymania LPSów i co najmniej sześciu średnich ryb sama skała nie wystarczy, dlatego mając dane możliwości nasypał bym 10-15cm piasku, zmiejszył tym samym głębokość i przy okazji wspomógł naturalną filtrację. Jeśli chcesz polegać na odpieniaczu to musisz wybrać znacznie większy, tak jak to zrobiłeś w kostce 50L i masz dedykowany do 100L. Niestety jest mało modeli, które łączą instalację bez sumpa i panelu z wysoką wydajnością. Deltec MCE 600 zbiera niezłe opinie.

Meksykanskie turbo ?

Zdjęcie ze strony producenta

masz 60cm wysokości akwa, ja bym nasypał 15cm tego kwarcowego piasku, bo tani jest jak barsz, posadził parę ładnych glonów i wtedy te miękasy i parę LPSów razem z rybami będą miały szansę na szczęśliwą starość

Pierwsza przegroda do komory siporaxu h=27 i ostatnia przegroda w komorze pompy h=30+5 nie są potrzebne. Moim zdaniem w lewym dolnym rogu komory z siporaxem będzie mały przepływ. Komory mógłbyś spróbować narysować po koleji na całą szerokość sumpa, 15+9+12+ 2x0,4 na przegrody i 2x0,4 na ścianki razem masz 37,6

Sądząc po rozwiązaniu z noszeniem po 20kg do piwnicy i z powrotem, po pół roku podmiany będziesz robił tylko na święta Ludziom nudzi się nawet transport z łazienki do pokoju i ciągną węże pod listwami. Co do samej teorii, woda DI powinna być zużywana na bierząco i nie przetrzymywana dłużej niż tydzień bez dostępu powietrza, bo będzie chłonąć syf jak gąbka. Należy ograniczyć gwałtowne przelewanie i ilość pojemników z tego samego powodu. Wg tego z filtra RODI do małej beczki będziesz zbierał 20L wody TDS 0ppm, zlejesz pare sztuk w piwnicy do dużej 200L i po jakimś czasie 3cia czy 4ta beczka przynoszona z powrotem na dolewki będzie miała TDS 2ppm.

Zakończył się cykl azotowy i możesz wpuszczać pierwsze zwierzaki. Dojrzewanie i stabilizacja akwarium potrwa trochę dłużej. Więcej o tym jak zwykle na ReefHub: Organika w akwarium Wszystko ok i gra gitara wpisz resun 300 w naszą wyszukiwarkę i znajdziesz masę zdjęć, pokazujących jego ustawienie w kaskadzie.

Hehe dobrze sformułowałeś za pierwszym razem, ale czasem ciężko komuś przeczytać post do końca wg. informacji w tym filmie: zielone i czerwone to ten sam gatunek więc mają te same wymagania odnośnie parametrów wody, cyrkulacji, etc. - przyczyna jest pewnie zlokalizowana. Autor po 12 latach trzymania tego konkretnego ukwiału nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić dlaczego się dzieli, czasem dzielił mu się dwa razy do roku, a potem wcale przez kilka lat. Jako jedną z przyczyn podał też przekarmienie. Pytanie jak dawno miałeś tą awarię, może czerwony jeszcze odreagowuje. Drugie, już tylko z ciekawości - jakie masz parametry? "w normie" może znaczyć wiele, tam podane jest zasolenie 1.026 temp 25-26 alk. 8-11 dKH

Czy masz taką poprzeczkę pod dnem? o stelażu z żelbetu to był żart

Kolega miał na myśli ruchy rękami w sumpie, szósty słupek na środku będzie go ograniczał. zginania i rozciągania stali nie wyeliminujesz, nawet jakbyś dał pełny profil będą jakieś mikrometry ugięcia. Dlatego jest tak powszechna, jest bardzo miękka. Dużo lepiej wypada ściskanie i ścinanie, dlatego robi się kratownice. Daj zastrzały w kątach szafki i poprzeczkę pod dnem akwarium i będzie gites. Mógłbyś też profil zalać betonem, i zrobić kompozyt ale to bardziej żarcik

35*3*(35+35/3) = 4900 40*2*(40+40/3) = 4250 Profil 35x35x3 jest mocniejszy.

Deltec za pięć stów ftw.

Prawie wszystkie krewetki to oportunisci pokarmowi. Niekarmione nie beda bezpieczne dla rafy, zaleznie od swojej wielkosci i menu mogą atakowac nawet ryby. Krewetki czyszczace sa sliczne, ale w 30 litrach może stresować ryby ciągle za nimi łażąc. Jak urośnie i rozloży wąsy będzie sięgać od szyby do szyby i dominować w porach karmienia. Sexy można dokarmiać i powinny być bezpieczne. Mała krewetka, wiec mozna czasem cos rzucic bez strachu o parametry. Są jeszcze harlekiny - nie pokazuj drugiej połowie bo będziesz musiał ją mieć - male i 100% bezpieczne dla całej rafy, poza asterinami. Jednak bez kolegow z okolicy prowadzacych duze akwaria, od ktorych moglbys regularnie brac asteriny ta slicznotka sprawia problemy z wykarmieniem.

Raczej zloze sie ulozylo i puszcza wode bokiem. Jesli bylo za mocno nabite moglo speczniec i uszkodzic pojemnik, wtedy tez woda pojdzie bokiem.

16/8 Refugium w akwarium morskim

Ehh nie ma tu żadnej nadinterpretacji Jest zwykla interpretacja, brzmi następująco: " Lampę UV stosuje się jako sterylizator wody ponieważ UV-C zabija całe życie które zostanie nią napromieniowane, ponieważ wszelka materia ożywiona jest podatna na działanie UV." ale luzik, nie czepiajmy się nawzajem słówek. Po przeczytaniu właśnie tego fragmentu RH z Twojego linka zdecydowałem się uściślić, ponieważ kolega pytał o szczegóły działania lampy, a informacje na RH są jak najbardziej wiarygodne, ale skrótowe - tym samym zawierają uproszczenia.