SHARK_2

Przede wszystkim powinni się zabrać za „mistrzów lewego pasa”, którym się wydaje, że jak jadą z prędkością 140km/h po autostradzie, akurat nie wyprzedzając to jadą przepisowo bo jadą 140. Wtedy w znacznej mierze skończy się problem z miganiem światłami i siedzeniem na ogonie. Mnie akurat nie boli, że ktoś chce jechać szybciej, dlatego zdecydowanie trzymam się zasady, że jeśli nie wyprzedzam to nie blokuje lewego pasa. Co lepsze i zastanawiające jest to, czemu ci kierowcy wjeżdżają do niemiec i potrafią jeździć prawym pasem…

To wszystko zależy jak jest zrobiona nitka. U mnie każdy led będzie zabezpieczony tak aby jego spalenie nie przerywało obwodu.

Każda z nitek w szeregu będzie ustawiona na „700mA” (z takim prądem pracują 3W p.ledy) a z pierwszego prawa Kirchhoffa by wynikało, że prąd wpływający do węzła będzie równy sumie prądów wypływających. Czysto teoretycznie będzie to 1,4A. Teraz masz dwie opcje: 1) LDD-1200H czyli prąd 1.2A ale wtedy diody będą pracowały na prądzie 600mA w nitce przez co będa sięmniej grzały ale też nie będą dawały teoretycznych 3W oraz będą działały dłużej. 2) LDD-1500H czyli prąd 1.5A czyli na nitkę przypadnie ok 750mA (o 50 mA więcej niż te ledy pracują) co za tym idzie będą wydalały więcej ciepła (potrzeba efektywniejszego chłodzenia), może skrócić się ich żywotność ale za to mogą pracować „bliżej” katalogowych 3W. Oczywiście mogę się mylić i jeśli napisałem jakieś bzdury to przepraszam i chętnie się dowiem co pokręciłem. Pozdrawiam Borys

Co do zatykania się rurek to co prawda nie przy morskim ale też spotkałem się z tym problemem. Rozwiązałem go podłączając na końcu wężyka 1ml strzykawkę i mój problem się skończył. Może warto sprawdzić.

W środku jest „pokrywka” przykręcania czarną śrubką, sprawdź czy nie założyłeś jej odwrotnie.

Ja zanim przewierciłem dno w słodkim i wstawiłem komin, miałem u siebie alternatywę dla pudełka przelewowego (cały czas leży gdzieś w garażu ) taką jak na tym filmiku (wersja szklana).

Mam taki i pompka jest na powrocie (nad gąbką). Niestety całość jest mało wydajna i wciągnie tylko „delikatny/lekki” syfek.

Sam nie jesteś u mnie po prostu brak czasu na dokończenie PCB. Ledy już są (na 2 szt. klona Orphec’a v4) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

A co są klejone? Wszystkie soczewki z jakimi do tej pory się spotkałem były po prostu wciskane

Zdejmujesz soczewki, zasilacz 3V 350mA lub przetwornica stałoprądowa na 350mA i sprawdzasz po kolei. Ale jeśli wydaje mi się, że jeśli jakaś się spaliła to będzie to widać i bez zasilacza. Niektóre mierniki mają test diody i tez da radę: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Z tego co widzę zdjęcia belek w internetach to nie mają one tego zabezpieczenia.

Nawet ścieżek tu za bardzo nie widać, pytanie czy to PCB nie jest dwustronne a ścieżki i zabezpieczenia są z drugiej strony. Ale żeby się tego dowiedzieć trzeba by je odkręcić od radiatora. A widać może mocowanie przewodów zasilających?

Dokładnie tak. Jeśli masz możliwość to zrób proszę fotkę (najlepiej tak aby było widać ścieżki) a jeśli masz jeszcze możliwość pomierzyć ten element miernikiem to już w ogóle by było super.

https://pl.orphek.com/upgrade-to-atlantik-v4-from-older-version/ Wg mnie głupotą by było gdyby w nowszej wersji takiego zabezpieczenia nie zrobili. Z tego co pamiętam to zdjęcie tego pojedynczego led'a jest chyba właśnie z nowej wersji PCB, znalezione w którymś z wątków bodajże na reef2reef.com.

Ad. 1 Dlatego np. taki Orphek dla każdego leda daje zabezpieczenie które po ewentualnym przepaleniu led’a utrzymuje „zamknięty” szereg i nie ma efektu o którym piszesz.

Polecam https://az-led.pl

[mention]dale [/mention] jeśli to nie tajemnica to jak wyeliminowałeś zakłócenia?

[mention]klocek1973 [/mention] wielkie dzięki za info.

A zdradzisz gdzie dorwałeś taki mechanizm?

[mention]Felix [/mention] ale jak popatrzysz na wyłączonej lampie to wszystkie ledy w soczewce wyglądają „dobrze” a na zdjęciu [mention]Szarmon [/mention] ten led wygląda na uszkodzony.

Może i jest tam dioda UV ale ta Twoja wygląda co najmniej dziwnie.

No to patrząc na to: Wygląda podobnie.

Może to Ci coś pomoże: https://reefbuilders.com/2018/11/13/kessil-a360x-review/ Ale z tego co patrzę to ta Twoja wygląda troszkę inaczej. Pytanie też którą dokładnie wersję posiadasz.

Testy kupione jak i zgodnie z sugestią [mention]Darek85 [/mention] ślimaki. NO3 przed wpuszczeniem ślimaków wynosiło 0. Ślimaki ostatecznie kupiłem 2 bo wszędzie pisało, że minimalnie powinny mieć 40l zbiornik i nie chciałem przesadzić. Fajnie przekopały większość piasku. Niesamowicie też są czułe na jedzenie, jak tylko wrzucę kilka granulek to po chwili wychodzą z piasku i zasuwają w ich stronę.

[mention]dale [/mention] sama kontrola pH nie jest problemem. Sam kontroluję pH w akwarium słodkim używając do tego modułu DFRobot https://www.dfrobot.com/product-1110.html tylko ja to zrobiłem na OrangePi (klon raspberry pi) i python’ie. Do „prezentacji” i sterowania przekaźnikami On/Off, światła (PWM)), sterowanie temperaturą itp. używam domoticz’a, tak już ze 2 lata.