mufti

Poczekajcie, bo właśnie rozpracowuję konkretną przeróbkę układu elektronicznego na wejściu pomiaru pH. Zamiast feralnego tranzystora FET wprowadzam dodatkowy układ SMD TL071 jako przesuwnik napięcia (cokolwiek to znaczy dla niewtajemniczonych). Jeśli to uda się ustawić, a nie jest skomplikowane, oznaczać to będzie ostateczne pożegnanie się z samoczynnymi wahaniami pomiarów oraz dodatkowo zwiększenie dokładności pomiaru do 0,01 pH. Wieczorem podam szczegóły. Wprowadzenie przeróbki dla elektronika nie jest większym kłopotem (przecięcie 2 ścieżek i dolutowanie "na pająku" 1 układu TL071 oraz 3 rezystorów, wywalenie FET, to wszystko). Zakładam, że poprawka zadziała poprawnie, więc będzie istniała możliwość szybkiej przeróbki kontrolerów kolegom podsyłając do mnie (5 minut roboty).

1. Wahanie pomiaru pH dobowo - wskutek zagrzania i ochłodzenia urządzenia wewnątrz - rozwiązane w nowych sztukach. Możliwe do poprawki (wlutowanie 3 diod prostowniczych w szereg z zasilaniem przekaźników). 2. Resetowanie wyjść - będzie poprawka na dniach. 3. Problem z transmisją danych przy wpisaniu 25.X oC - szykowana poprawka w oprogramowaniu, zwłaszcza z powodu dopracowania protokołu danych z ARX po USB. 4. Pomiar zasolenia z 2 punktową kalibracją ustawiany w dowolny zakres zasolenia (gęstości) - w jednym z nowych firmware. Wszystkie powyższe niedomagania są oczywiście przeze mnie zauważone i będą poprawki w firmware. Niestety z uwagi na co chwilę występujący brak czasu powodowany pracą zawodową nie jest to takie szybkie. To jednak wciąż hobby, które nie jest moim "chlebem powszednim" póki co. No ale jak coś robić, to zrobić należy do końca porządnie.

Skrobanie, zdecydowanie. A nawiasem mówiąc, to z 70% wpływu na to ma woda, a ściślej, woda RO dolewana. Dla przykładu u mnie woda jest dość twarda (ma to też jakieś plusy), ale po odfiltrowaniu RO + 2xDI, pomimo TDI na poziomie 000, jednak jakieś glony się osiadają. W sąsiedniej miejscowości kolega miał wodę z własnej studni. Była taka super, że wlewał ją czasami wprost do baniaka. Zero glonów. Finał jest taki, ze niestety, nie wszystko jest odfiltrowane w filtrze RO, pomimo wielu zabiegów i tak sporo "niechcianej" chemii przedostaje się do akwarium. Glony mają pożywkę. Inna sprawa to dojrzewanie. Teoretycznie po 3 miesiącach przy gotowej wodzie powinno się uznać przy stabilnych parametrach akwarium za dojrzałe, ale w praktyce akwarium nadal dojrzewa i potrwa to z rok czasu jak nic. Pozostaje skrobak Normalna sprawa.

Cóż, to jest konstrukcja amatorska, nie jest to jak dotąd konstrukcja przemysłowa, profesjonalna (chodź takie zamierzenie istnieje w stosunku do projektu ARX, czyli rozszerzenia do ARM). Kolega Domel_gl krytykuje mocno, ma prawo do tego. Mogę zasugerować ze swojej strony, że problem sprowadza się do pomiaru pH, a ściślej do jego wahania wskutek, jak się okazało, dryftu temperatury wewnątrz urządzenia, o czym napisałem w tym poście. Temp. podnosiła się od przekaźników, które załączone wszystkie jednak dość skutecznie nagrzewają wnętrze, co wpływa na tranzystor wejściowy FET (w danych katalogowych nie ma wzmianki o tym,że ten tranzystor tak się zachowuje). Ostatecznie w ostatnich sztukach zastosowałem ograniczenie napięciowe dla przekaźników. W efekcie wnętrze nagrzewa się wolniej i do mniejszej wartości oC, co praktycznie eliminuje ów dryft termiczny. Kolego Domel_gl, rwałeś sobie włosy z powodu pomiaru pH przy pomiarze elektrodą w refugium? Czy też jeszcze inny powód? Aha, i widzę, że w stopce ma kolega konkretną antyreklamę kogoś innego. Czy to cecha charakteru kolegi? Strach coś koledze polecić, bo widać, że kolega nie przebiera w słowach... Zwróćcie uwagę na wyszarzaną stopkę w postach kolegi Domel_gl

Częściowo zostałem trochę jakby wywołany do tablicy Dziękuje Wam obu za pozytywne i konstruktywne spostrzeżenia. Co do elektrod, to na obecną chwilę wygląda to tak, że od jakiegoś czasu oprogramowanie w ARM mocno się zmieniło (fakt, że nie zdołałem z powodu notorycznego braku czasu napisać jeszcze nowej instrukcji obsługi). Z tego co teraz wiem, to można stosować elektrody Hydromet, to są polskie bardzo dobre elektrody. Są one bardzo czułe. Z doświadczenia wiem przy wsparciu informacyjnym od Leszka (Loccutus :; ), że praktycznie nie m różnicy w działaniu w porównaniu z innymi markowymi elektrodami (AM, GHL, Sera czy Tunze). W ARM od kilku ostatnich egzemplarzy zastosowałem w konstrukcji modyfikację polegającą na częściowym obniżeniu temperatury wewnątrz urządzenia, która podnoszą załączone przekaźniki. Wpinając diody prostownicze szeregowo obniżyłem napięcie zasilania przekaźników, co pozytywnie wpłynęło na temperaturę. W efekcie znacząco spadło wahanie pomiaru pH wskutek dryftu termicznego. Jak się bowiem niedawno okazało winowajcą zamieszania przy pomiarze pH był tranzystor FET na wejściu pH, który mocno zmienia swoje parametry wskutek zmian temperatury. Obniżenie jej spowodowało dość znaczne ustabilizowanie się pomiaru. Pozostało jeszcze w programie procesora wyeliminować drobny dryft pomiaru Redox przy załączaniu wyjść (rzędu kilku-kilkunastu miliwoltów, co jest w skali całego pomiaru mało znaczące). Jest to korekta czysto programowa, będzie n pewno zawarta w najnowszym firmware (V4.30). Aktualnie pracuję nad współpracą z modułem ARX, który już działa u mnie od strony sterownia wyjściami oraz LAN. Niebawem dam znać co i jak. Piękni chodzi sterowania PWM oraz 0-10V (w sumie 4 wyjścia). Podłączając drivery od lamp LED można uzyskać niezły efekt

668117039

Mój podopieczny miał to drugi raz. Nic się nie stało. Samo jak zwykle zeszło. Rzeczywiście zwiększenie częstości karmienia dobrze wpłynęło m.in. na jego kondycję. Akuratnie zaczyna podrastać...

Myślę, że spokojnie można takie coś zrobić, to nie jest problem z odczytem jasności diody przez procesor i wyświetleniem na LCD czy PC. Problem polega na tym, że i tak trzeba by wpuszczać "kropelki". A potem szybciej jest przyłożyć karteczkę z wzorcem i porównać, niż łapać wynik w PC, no chyba, że nam zależy o zalogowaniu wartości w PC. Ostatecznie można by do tego cuda wprowadzać kropelki dozownikiem i zliczać owe krople też kontrolerem, podobnie jak to ma miejsce w wielu czujnikach zliczających pęcherzyki powietrza itp... Aplikacja "czekała" by na zmianę barwy i przeliczyła na tej podstawie wartość z ilości zliczanych kropli. W sumie to pomysł jest całkiem dobry...

Nażarły się, to się nie pompują. Właśnie podczas, gdy się pompują, filtrują wodę z pokarmu. Poczekaj z parę godzin.

Up

Kurcze, nie wiem, bo właśnie mi to zalega w pokoju i chętnie to odsprzedam. No ale jeśli chciałbyś np. zamienić na V4.X w tej wersji po update, czyli Twój na taki jak Twój tylko po upgrade do V4.X, to możemy oczywiście to załatwić. Daj info na PRIV.

Sprzedam kontrolery Aqua Reef Meter V4 z firmware V4.32 (najnowszy). Są to kontrolery przerobione z wersji V3.X, w pełni funkcjonalne. Kompatybilne z najnowszymi, przyszłymi wersjami firmware dla V4.X (procesor Atmega328). W stosunku do najnowszej wersji nie posiadają wyjścia na czujnik RO oraz mają standardowo wyprowadzenie do podłączenia do PC przez RS232. Można podłączyć poprzez to złącze (DB9) dowolną przejściówkę RS232->USB. Dodatkowo możliwe dołożenie modułu Bluetooth, wówczas nie ma RS232. To jedyne ograniczenia. Cena wersji podstawowej (z RS232) - 250PLN Cena wersji z bluetooth (bez RS232) - 300PLN Komputer ten posiada następujące możliwości: - pomiar temperatury wody w oC - pomiar zasolenia wyrażony w g/cm3 - pomiar odczynu pH wody - pomiar stopnia utleniania REDOX - 5 niezależnych wyjść sterujących 230V - każde z wyjść konfigurowane do do dowolnego parametru pomiarowego - wejście na dowolne czujniki poziomu wody (np. z zastosowanie do dolewki RO, Kalkwasser itp.) - możliwość pomiaru drugiego pH na wejściu ORP w zakresie 4-7pH (przydatne przy reaktorach siarkowych) - podłączenie do PC przez port RS232 (przez przelotkę RS232->USB) bądź opcjonalnie moduł Bluetooth - programowanie procesora przez złącze ISP - programowane opóźnienie załączenia i wyłączenia wyjścia - programowanie dnia tygodnia do załączenia wyjścia. Przydatne przy dozowniku. - programowanie procesora z PC przez USB oraz Bluetooth za pomocą darmowej aplikacji - zastosowana technologia montażu powierzchniowego SMD

Off Topic: Pierwotnie na szybkiego przeczytałem tytuł postu "Ulubiona małżonka"...

Do Tomasz: Specjalnie napisałem SZEŚĆ a nie 5 diod w szereg. Każda po 3V max, suma=18V, przy dwunastu woltach, czyli ok. 14-15 skutecznego nastąpi i tak spadek napięcia, który odkładając się na diodach spowoduje obciążenie na tyle mniejsze, że układ spokojnie wytrzyma. Bardzo proszę nie sugerować mi że piszę dyrdymały... Chodź nic prostszego nie da się wymyślić dla kogoś, kto nie montuje na co dzień elektroniki, a chciałby kupić proste rzeczy i podłączyć do świecenia... Trochę szacunku i czytania ze zrozumieniem. A swoją drogą, to nie łaska sprawdzić nawet na zwykłych diodach tylko o razu sugerować się zabezpieczeniem rezystorem? Chyba że jako grzałką!!! Gwarantuję, że nic się nie stanie, chodź będą migotać lekko od 50Hz (o diodzie i kondziorku już nie pisałem)...

Jeśli koniecznie chcesz regulować jasnością w prostrzy sposób niż skomplikowane, kosztowne urządzenia, to można tak: - kupić w sklepie elektrycznym transformator 12V, może być najmniejszy mocowo, np. 100W, ale UWAGA, nie mylić z zasilaczem impulsowym! Ma to być transformator toroidalny, czyli taki okrągły pierścień z nawiniętym drutem, zafoliowany, - kupić zwykły ściemniacz do żarówek - podłączyć transformator do ściemniacza, wg instrukcji, tak jak żarówkę. Tylko oczywiście stronę pierwotną, czyli cieńsze przewody - podłączyć diody połączone szeregowo do transformatora, do strony wtórnej, czyli grubszych przewodów Można włączyć i regulować, ale ręcznie, ustawiać jasność. Tylko że jasność całkowita zależy od ilości tych diod. na 12V maks chyba 6 diod, czyli jak np. jest 12 diod, każda na 3V,to 2 sekcje po 6 diod szeregowo... Załączenie czasowe najprościej można uzyskać kupując w sklepie elektrycznym za 10-20PLN wyłącznik czasowy, mechaniczny, czyli taki tarczowy programator z gniazdem. Można zaprogramować dowolne godziny... Sterowani profesjonalne, można wykonać kupując jakikolwiek komputer sterujący załączaniem wyjść tzw. sygnałem PWM. Jest to wyjcie podające napięcie 5V o regulowanym wypełnieniu i stałej częstotliwości na poziomie 1kHz. Do tego wyjścia podłącza się diody Power LED, ale poprzez zasilacz impulsowy, czyli specjalną przetwornicę PWM/DC, która zasila diody z regulacją jasności regulowanej z komputera tym sygnałem PWM...

Co wy z tym sumpem? Spokojnie można bez sumpa prowadzić baniak morski. Osobiście mam 3 baniak bez sumpa, teraz 420l. Kiedyś miałem 112l z sumpem i .... oczywiście zaliczyłem małą powódź z powodu cholernie pewnej rewizji, do której nie wskoczyłby przecież żaden błazen zatykając wlot i jednocześnie nie nawaliła pompa... Wygoda owszem i jest, można wpakować niewidoczny potem odpieniacz, zrobić chłodzenie, zrobić mechaniczną filtrację, no i nie potrzeba grzebać w zbiorniku głównym w większości czynności. Ale z drugiej strony nie ma owego zagrożenia zalaniem, poza tym mniej jest ustrojstwa pod baniakiem (u mnie nie mam nic, bo mam litą podmurówkę). Osobiście też używam wewnętrzny Tunze, ale model 9048 bodajże, fo tego 3 pompy Koralia i Tunze, w tym 2 pod powierzchnie. I wsio! Baniak dochodzi już do siebie po przenosinach i pewnie daj Boże jak poprzedni 220l będzie się jakoś trzymać... (o ile odpukać znowu nie złapię czegoś od baniaka, jak to miało miejsce w październiku i leczę się do teraz, ale nie mato nic wspólnego z brakiem sumpa...)

Właśnie wprowadziłem modyfikację sprzętową ARM V4 w postaci zastosowania mniejszej, zgrabnej listwy zasilającej Legrand zamiast gniazd 230V. Listwa posiada ponadto zabezpieczenie przed przypadkowym zachlapaniem bądź wetknięciem czegoś do otworków oraz posiada dodatkowy uchwyt do zamocowania na ścianie, szafce lub do powieszenia, z możliwością regulacji wysokości

Spróbuj władować powyższy firmware 4.31. Zawiera istotną poprawkę. U mnie po tej poprawce jak dotąd nic się nie zresetowało. Ale to i też nie dobrze, bo nie mam pewności, czy to już działa, czy nie. Dlatego proszę o wsparcie użytkowników. Dla dobra ogółu oczywiście

Nowy firmware do ARM v4.X. Wersja 4.31 - poprawki w sterowaniu wyjść, - kilka poprawek stabilności, Pytanie do użytkowników po władowaniu tego firmware: Czy nadal są obserwowane samoczynne resetowania losowych wyjść na ułamek sekundy?

Należy dodać, że sprawność lampy UV bardzo szybko maleje. Jeśli świeci się lampę często bądź bez przerwy, żarnik traci swoje właściwości promieniowania UV w interesującym nas zakresie widma po 3 miesiącach. Dlatego aby mieć na okrągło dobrą skuteczność sterylizacji, należy żarnik zmieniać przynajmniej co pół roku lub częściej, oczywiście w ramach rozsądku w wydatkach na nowy żarnik.

Nowy firmware do ARM v4.X. Wersja 4.30 - poprawki w sterowaniu wyjść, głównie w związku z samoczynnym załączaniem niezaprogramowanego wyjścia.

To praktycznie w ogóle nie działa. Na 300L potrzebne skuteczne UV przynajmniej z 20W, aby efekt był widoczny (klarowanie wody, zmniejszenie osadu na szybach itd.). Prawdopodobnie włączenie UV i zaobserwowanie odpowiedzi odpieniacza, to czysty przypadek. Osobiście swojego czasu mając spory zakwit wody na starcie (z powodu namnażania się sinic) nie sposób było tego opanować normalnymi metodami, takimi jak odfiltrowanie, kombinacje ze światłem, podniesienie pH itp. W końcu zastosowanie lampy UV o mocy 36W na akwarium 420L brutto poskutkowało efektem widocznym gołym okiem po ok. 2 godzinach świecenia. Odpieniacz wówczas wywali z pół kubka zielonkawej zawiesiny, czyli to, co się zdołało ubić lampą. Ale powtarzam, że to było po lampie 36W!

Nowy firmware do ARM v4.X. Wersja 4.20. Kilka szczegółów: - poprawiono działanie kalendarza (przestawienie miesięcy) - usunięto samoczynne resetowanie losowe wyjść w różnych porach - kilka drobnych poprawek Niebawem kolejne poprawki i nowe funkcjonalności