magu

Ta dolewka była już "naprawiana"? Ja bym tego do gniazdka nie wetknął.

"Kość" to mózg układu, sterujący całym urządzeniem, właściwie to za jego oprogramowanie się płaci, tak jak pisałem wcześniej, jeżeli to problem "globalny" i zbierze się ze 20 osób, to napisz mi PW, oprogramuje "kość", nawet z jakimiś podrzuconymi pomysłami.

Jeżeli to masowy probelm, to przygotuje wsad do mikrokontolera, nawet taki sam jak w oryginale, albo ulepszony , dolewki ożyją, ale czy jest możliwość wymiany tego chipu? Jak jest lutowane powierzchniowo, to trzeba mieć trochę pojęcia i kolbą będzie ciężko.

Śmiało każdą ilość dudków, niech dzieciaki zdrowieją: https://aukcje.wosp.org.pl/sterownik-led-aqma-led-control-diy-kit-i8850271

UV kup na podwójnym chipie.

Dziwne, u mnie działa :), ale po kolei... Rezystor możesz podłączyć zarówno do GND jak i do +5 V, jednak musisz to potem uwzględnić jak będziesz obliczał logarytmy. Poza tym, używam czujnika jak na stronie. Co do wentylatora, to na gate idzie stan wysoki, jednak samo zasilanie załączane jest na GND. Złącze z pkt. 4 jest do WiFi. Co do diody, to zaszłość. W pierwszych realizacjach była podciągnięta do +5 V i jakoś tak została. Ale dla projektu płytki nie ma to znaczenia, bo pasuje w każdą strone. Jak będe miał chwilę to przekręcę ją na schemacie (edit: już). Zerknij tu do instrukcji, płytka opisana jest dość dokładnie

Na ten moment, jeszcze za wcześnie żeby mówić o szczegółach. Jak całość będzie gotowa produkcyjnie dam znać.

Jeżeli chodzi o WiFi, to miało być zaimplementowane tak "zwyczajnie", ale życie zweryfikowało plany... Akurat dla jednego z klientów pisaliśmy grube rozwiązanie do zarządzania i monitorowania maszyn przez Internet. No i powstała całkiem fajna platforma, którą szkoda zmarnować więc będzie moduł WiFi "dopinany" do sterownika, który umożliwi zarządzanie AQma LED Control z poziomu przeglądarki lub aplikacji smartfonowej. Rozwiązanie jest niezależne od systemu operacyjnego, dostępne z każdego miejsca na świecie (można ograniczyć). Obecnie mamy już wykupioną infrastrukturę serwerową, jest przygotowane większość funkcjonalności. Dodatkowo własnie się robi moduł powiadomień SMS. Wszystkie urządzenia AQma będą wspierane (dolewka, dozownik, LED Control itp.). Oczywiście platforma będzie bezpłatna. Koło lutego będą beta testy. Co do schematu, proszę bardzo:

Co starsi pamiętają Rubiny, w PAL i SECAM miały 25 ramek na sekundę Ludzie mieli oczy jak króliki, ale pancerni wyglądali świetnie. (50 Hz, znaczy że dioda mruga 50 razy w ciągu sekundy).

Cześć, taki standardowy SSR Omrona obsłuży około 350 W obciążenia. Oczywiście do jednego kanału PWM możesz podłączyć kilka takich przekaźników, więc myślę, że mocy wystarczy, a i da sobie radę z chwilowym pikiem prądu. Zwykły przekaźnik (sterowanie 3,3 V - 5 V, prąd sterowania nie większy niż 20 mA) też da radę, ale ogólnie mikrokontrolery bardzo ich nie lubią, więc odradzam. Co prawda od wersji 3.1.10 sterownik wyposażony jest w sprzętową kontrolę prawidłowej pracy tzw. watchdog więc nawet jak przekaźnik będzie starał się usilnie zawiesić sterownik, to AQma LED Control sobie z tym poradzi. Ale moim zdaniem nie warto, poza tym przy akwarium jest zapewne więcej mikrokontrolerów (jakiś profiluxik, dolewka, dozownik itp.), więc dorzucenie 8 zł, do przekaźnika SSR jest zasadne i zapewnia spokojny sen. Przy okazji... Od wersji (edit:) 4.0.10 doszła możliwość podłączenia czujnika temperatury i sterowania wentylatorami. Temperaturę załączenia można ustawić z poziomu aplikacji na Windows. Watchdog o którym pisałem wcześniej będzie działał tylko w przypadku posiadania Nano z nowym bootloaderem. Z tego co się orientuje w PL, tylko ja je mam, ale w razie czego można za pomocą programatora zmienić bootloader, albo podesłać do mnie, gratis zamienię bootloader na nowy i wgram nowy soft.

Jak połaskoczesz C. Crassa, to pokazuje zieloną stopę. Poniżej zdjęcie z podniesioną sukienką, musisz uwierzyć, że stopa jest zielona (fotka z komórki, nie trzyma kolorów).

Jak już ogarniesz przenosiny daj znać, chętnie Cie odwiedzę i zerknę na Twoje fajne pomysły.

Gratuluje nowego baniaka!

Fotki jeszcze w tym roku Z komórki, coś tam się w szybie odbija, korale rosną na koralach, wzajemnie się przerastają, ukwiały łażą po zbiorniku parząc co tylko im stanie na drodze, pełna dzikość! Ale jest jeszcze 2018 rok

Hej, jeżeli Twój driver jest stałoprądowy to nie musisz go wywalać, spokojnie możesz z niego skorzystać. Chodziło mi o to, abyś na początku nie zrobił układu z którego później będzie ciężko skorzystać. Tak czy siak, jeżeli będziesz miał jakąś zagwozdkę pisz na PW albo maila, na pewno pomogę.

Cześć, zrób tak, żeby potem nie poprawiać. Jeżeli planujesz w przyszłości sterowanie, to od razu podziel kanały. W Twoim rozwiązaniu zmieniłbym ilość diod zamiast 13 i 17 użyłbym CH1: 12 albo 14 i CH2: 16 sztuk. Tym sposobem ogarniesz to na trzech driverach. Koszt jednego drivera MW to 16,99 zł. Do tego zasilacz z allegro za 15 zł. Diody pewnie koło 2 zł / sztuka i radiator ze 20 zł. Tyle wystarczy żeby lampa była ON/OFF. Na wypasie pod drivery możesz dodać płytkę za 30 zł, wtedy obędzie się bez zbędnej kabelkologii, będzie PRO i przyszłościowe podłączenie sterowania będzie wymagało jedynie wpięcia sterownika (bez lutowania, wystarczy przykręcić śrubki). Dodatkowy atut takiego rozwiązania, na płytce zostanie Ci miejsce na dodatkowe trzy drivery, więc bez problemu dołożysz do 48 sztuk ledów 1 W. W razie czego pisz na PW, narysuje Ci schemat połączeń i dobierzemy graty, żeby było tanio i dobrze.

Diody na paskach to delikatnie mówiąc słaby pomysł. Chodzi o to, że tam jako ograniczenie prądowe stosowany jest rezystor (taki mały, prostokątny czarny grzejniczek). Dodatkowo żeby zrobić tanią lampę, będziesz potrzebował zróżnicowanych diod np. 445nm 465nm, 10000K, 15000K. Przy power led, wszystko jedno czy Cree, Epistar, Epiled, Osran, Luxeon, dużo prościej będzie znaleźć odpowiednie spektrum. Jeżeli chodzi o montaż, to przy najprostszym rozwiązaniu możesz połączyć ze sobą szeregowo osiem czy dziewięć sztuk ledów 3W i dać do tego driver Mean Well LDD-700L, do tego zasilacz 32V 2500mA z allegro, całość poniżej 50 zł. A jakość o wiele lepsza i dobrana do zbiornika morskiego. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, to pisz na PW, narysuje Ci schemat, zobaczysz, że to bardzo proste i szkoda na początku robić kupę.

Stawiam na zasolenie, jak możesz podjedź do jakiegoś morszczaka w okolicy. Ewentualnie, jeżeli nie znajdziesz nikogo bliżej, to do mnie masz rzut beretem. Pewnie szybko się wyjaśni.

Napisz co tam masz. Twarde, LPSy, miękkie? Jakie są rozmiary zbiornika?

Jeżeli będziesz miał jakiś kłopot, pisz na pw, albo maila. Na pewno pomogę.

Na tym kanale, minimum ustaw na 0%, max na 100%. Świt i zmierzch, na 0 minut.

Tak.

Ja używam pompek 5ml-40ml a myślę, że da się zejść poniżej 5ml na minutę, bo zależnie od cech jednostkowych niektóre startują już przy 4,5V. Używam ich w moim małym zbiorniczku i tam mam zasilacz 7,5V, wydajność zmierzona to 16ml/min. Czyli dozując 1ml pompa włączy się na prawie 4 sekundy. A to całkiem długi czas. Co do Twoich wyliczeń, to zdaje się pomyliłeś się o jedno zero, powinno być 0,75. https://www.ebay.com/itm/12V-300mA-D2-2-4-D4-3-5mm-Dosing-Pump-Peristaltic-Head-For-Lab-Chemical-Water-CO/292246545376?hash=item440b4063e0%3Am%3Amnbwe0YY8Rjjj3qsxqli7gw&var=591157191442&_sacat=0&_nkw=dosing+pump&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xdosing+pump.TRS0

Z dokładnością jest całkiem dobrze, do tego stopnia, że pompa perystaltyczna może podzielić wlanie kropelki płynu na dwa dozowania. Pod warunkiem, że przerwa pomiędzy nimi nie jest zbyt długa, bo wysycha na wężyku. Rzecz oczywiście wyszła na testach, bo w normalnym użytkowaniu raczej nie będzie przydatna, ale daje obraz sytuacji.

Faktycznie, trochę zeszło, akwarium strasznie zarosło, chelmon żyje i ma się dobrze. Fotki postaram się w weekend pyknąć.