VDR

Bo za membrana a przed żywica DI będę miał TDS kosmos w stosunku do tego co mam teraz.

Wynik po zywicy nic Ci nie mówi o kondycji membrany. Tylko czy filtr DI działa. TRM-1 kosztuje 170zl, to potrojny miernik więc możesz mierzyć i TDS za membranami jak i za żywica. Mierzenie TDS na wejście nie ma sensu IMHO.

Wszystko kwestia tego co kto ma w domu i jakie graniczne wartości jego urządzenia wytrzymają. Ja na wsi o ile pamiętam mam minimalne 0,5 bara i maksymalne 4bary, więc pompka dla RO musowo.

A to ja to przegapiłem. Jak ktoś ma 6 bar na sieci to tak jakby wygrał w totolotka W bloku nie mam tyle a na wsi to pomarzyć :/

@Reefbos jaki masz ogranicznik ? Jaki masz TDS po membranie ? Bo wyniki masz lepsze niż w warunkach laboratoryjnych producenta.

Czyli po prostu zbierasz odciek z dwóch membran trójnikiem na jedno wyjście i do kanalizy. Czyli defacto masz tak jakby dwa ścieki. To że je połączyłeś w jeden niczego nie zmienia. Jak się przyjrzałeś tej osmozie Robust 1000 to pewnie zauważyłeś, że dwie membrany połączone są równoległe i ściek z obydwu z nich wchodzi na wejście membrany trzeciej i dopiero z membrany trzeciej ściek jest kierowany do kanalizy.

No to jak masz rownolegle podlaczone dwie membrany nie majac z kazdej z nich oddzielnego ścieku ?

Dla mnie nie musisz sprwadzać. Tu masz zestaw RO z trzema membranami - zobacz jak to jest rozwiazane i odpowiedz sobie dlaczego wyprowadzony jest tylko jeden ściek do kanalizy a nie trzy:

Ale to już praktycznie sprawdzone.

No to na przykładzie: Twoja instalacja - 10l RO z jednej membrany i 10l RO z drugiej membrany = powiedzmy 30l ścieku z jednej membrany i 30l ścieku z drugiej membrany. Czyli sumarycznie 20l wody RO 60l ścieku razem 80l wody. Instalacja gdzie ściek z jednej podłączony jest do drugiej. 10l z RO z jednej membrany i 30l ścieku podanego na wejście drugiej membrany. Załóżmy, że z tych 30l ścieku z pierwszej membrany uzyskasz 5l wody RO (choc statystycznie powinienes uzyskac troszke wiecej) i 25l ścieku po przejsciu przez druga membrane. Razem 15l RO i 25l ścieku razem 40l wody. Czyli przy zuzyciu 80l wody - 30l RO i 50l ścieku. Jak dla mnie to nie taki sam efekt...

Ogranicznik ścieku jest ściśle powiązany z wydajnością membrany i nie można go sobie od tak zamieniać. @Reefbos a jakieś bardziej wiarygodne źródła ? Gdzieś gdzie znajdę bardziej naukowe dlaczego 150GPD się nie nadaje ? Forumowe i akwarystyczne "zalecenia" znam, tylko już dawno przestałem wierzyć we wszystko co jest powielane od lat.

Przez kogo zalecaną i z jakiego powodu ? P.s ale wiesz, że łącząc odciek pierwszej z wejsciem drugiej - czas również by się skrócił, wody RO wyprodukowałbyś więcej a i odcieku też by było mniej ?

Tyle ze zajmuje to dodatkowe miejsce. Wystarczyło wsadzić 150GPD, inny ogranicznik ścieku i nie musiałbyś mieć dwóch pojemników na membranę. Ja wole z 1litra wody uzyskać jak najwięcej RO i jak najmniej tego co idzie do kanalizy. A to, że szybciej mi się woda zbierze jest jakby tylko przyjemnym "skutkiem ubocznym".

Ja Cree kupowałem w Maritexie. A wszelakie Epistary czy inne Bridgeluxy po prostu w małych partiach i sprawdzać czy to co przyszło to jest to czego oczekiwaliśmy. Bo pozniej takie potworki powstaja jak u Fresza ;P Że Royal Blue mu świeca na fioletowo. Jeszcze jedna lampeczka na Cree - Royal Blue i jakiś tam BIN białych bliżej mi nieznany

Tyle, że Fresz miał jakiś crap, który ktoś mu sprzedał jako Royal Blue. Warto brać pod uwagę - że ludzie kupują z niezbyt pewnych źródeł jakieś niewiadomo co i później piszą, że one są fioletowe. No i dwa ze dodatkowo matryca potrafi też pójść w fiolet. Dioda Royal Blue ma kolor który nazwałbym - głębokim granatem. Tak swiecą Royal Blue - te długie paski po 6 LED, masz też gwiazdki z diodami Blue (te pomiedy czerwonymi i zielonymi).

Ustaliliśmy juz kiedyś, że Twoje Royal Blue nigdy koło prawdziwych Royal Blue nie stały Royal Blue nie daje takiego fioletu !

Grubsze ścieżki ! Masz tam z 1mm ? Chyba że prądy poniżej 1A ?

Aluminium z pewnością przewodzi prąd. Nie twierdzę, że się nie da bo przecież są aluminiowe obudowy do urządzeń. Kwestia izolacji płytek, połączeń etc. . Chyba, że w tym dibondzie to aluminium jest jeszcze czymś pokryte co jest dielektrykiem. Jeśli nie jest i aluminium jest odsłonięte to trzeba montować z dystansem od wszystkich miejsc lutowania etc.

Im większa różnica między Uwe a Uwy tym sprawność mniejsza, tym bardziej przy przetwornicach step-up. Osobiście bym w ten sposób nie zasilał. BTW to nie wiem jakie dokładnie diody planujesz. Ale np. Cree XP-E mają różne max prądy dla kolorów. Zwróć na to uwagę bo z tego co zrozumiałem, każdy pasek mcpcb to oddzielny kanał, i diody 12k będą na jednym kanale z diodami zielonymi i na drugim kanale z diodami czerwonymi. No i samo sterowanie - chcąc np. wyłączyć czerwone w ogóle albo dać je z niewielką mocą - diody 12k na tym stringu też ograniczysz.

Nie miałem tego w rękach ale teraz czytam że "Dibond to płyta kompozytowa złożona z kilku warstw aluminium połączonych rdzeniem polietylenowym" Aluminium dość dobrze przewodzi prąd Jeśli już to coś co jest dielektrykiem @sith114 pamiętaj o grubości ścieżek - prądy raczej małe w ledach nie płyną.

Mam wrażenie, że nie do końca czaisz czym jest napięcie a czym natężenie. Wyobraź sobie, że masz 4 drivery, 4 stringi po 3 diody 1W które mają spadek napięcia 3,4V Masz 3 diody w stringu czyli spadek sumaryczny 3*3,4V = 10,2V Driver bierze około 2V - czyli dając 12V na driver otrzymujesz 10V na wyjściu z drivera. Każdego drivera - nic nie sumujesz. Jednym słowem 12V zasilacz od strony napięciowej jest wystarczający. Teraz prąd - jeden 1A driver, drugi 350mA - razem 1,35A Dorzuć sobie do tego zapas - niech będzie 3A Krótko i na temat 4 drivery, nitki 3 ledowe, 12V - 3A zasilacz i powinno hulać - o ile nie zrobiłem teraz błędu ale już mi się nie chce za bardzo zastanawiać. Jutro może na spokojnie zerknę czy nie zrobiłem błędu. Twoich układów szeregowo-równoległych o tej porze nie chce mi się liczyć. Z Kirchoffem nie chce mi się dzisiaj rozmawiać @Sagerrak1 nie mylisz się (raczej) - tylko "prundu" dałbym więcej zapasu (nie zaszkodzi a zasilacz nie będzie jechał na maxa i się grzał). Inna sprawa, że większość zasilaczy takich małych to impulsowe więc już z tego powodu bym "nie oszczędzał na prądzie".

@goclik ale mcpcb to nie to samo co laminat pcb Aczkolwiek - suma sumarum Myślę że takich zwykłych pcb Sith114 zrobił nie jedną @sith114 https://www.sklep.sellneo.pl/aluminiowa-plytka-mcpcb-mono-32-mm-do-3-diod-power-led.html

No a piszesz o 4 driverach w przedostatnim poście ? To ile w końcu 2 czy 4 ? Ponadto nie wiem na czym polega rozbudowany sterownik na 4 driverach - ja mam 6 kanałów i 14 driverów i nadal mam szeregowe stringi. I do tego 27V zasilacz skręcony na 24V. Zasilanie arduino jak sadze przez przetwornice wiec bardziej Cie prad pobierany przez arduino interesuje niz napięcie. Drivery na wlasna prace potrzebuja ale polega to na tym ze 24V na wejściu daje 22V na wyjściu. Każdy jeden. Jak będziesz miał ich 10 to nadal 24V na wejściu każdego z nich da 22V na wyjściu każdego z nich. I zasilacz nadal będzie 24V a nie o jakimś większym napięciu.

no nie mow ze 6 bar macie w bloku ? Ja na drugim pietrze takiego szczescia nie mam :/ Im wiecej da rade przepuscic membrana tym odciek mniejszy i mniej wody idzie w kanał. Co do węzownicy - moje testy polegały na nawinięciu plastikowego wężyka na tube i to w ciepłą wodę. I wyniki były na tyle obiecujące, że miało iść w wylewkę gdzie podłoga ma 12-16 stopni bez działającej podłogówki i około 25 przy dzialającej (obecnie).

na schemacie widze 2 drivery....