kapuhy

Tak tak, piszcie więcej, że cena nie gra roli, to niedługo będziemy płacić po 40 zł/kg

Adam, to teraz jeszcze przeszklone drzwi do sumpowej szafeczki musisz sobie strzelić Piękny zwierzak, byłem bliski kupienia takiej langusty do swojego baniaka - też bym musiał drzwi szafki na szklane zmieniać

To tzw. "swarmer", czyli epitoke - wieloszczety przyjmują taką formę na jednym z etapów rozmnażania.

Nie, w rzeczywistości pobór energii jest taki jak na wykresie-czyli maleje wraz z wysokością, na jaką pompuje wodę.

Łukasz, najszybciej będzie jak wklepiesz dokładny typ lampy w googla i sam poszukasz. Tu i tu masz pierwszy z brzegu filmik o wymianie - wiatrak też dmucha do wewnątrz. Albo zajrzyj do instrukcji: Active Cooling System If the “Active Cooling System” isn’t working as well as it should performance and lamp life will suffer and the ballasts could get too hot and fail over time. Here are few things to check/keep in mind. 1. Air blows into the fixture from the top, so for adequate air flow it’s important to have at least a few inches of space between the top of the fixture and the ceiling, canopy, etc. Adequate space is also needed on the side of the fixture opposite the lamp-cord to allow the hot air to exit the fixture. 2. Make sure the holes cut into the fixture housing below the lamp cord side of the fixture are not blocked by the reflectors and that the metal endplate with the cut-outs is on the side opposite the lamp-cord. This is important because air blows into the fixture from the top, along the internal channel where the ballasts and wire are housed, through the holes cut in the fixture housing, along the bulb channel and then out the side of the fixture opposite the lamp-cord. 3. For installations inside a canopy or other enclosure it’s important to cool the entire canopy or enclosure in addition to using the Active Cooling System on the fixture. 4. Clean the fans. Dust, debris and salt creep are typically part of any installation and the fans will get probably dirty. On a regular basis, please remove each fan and clean it.

Ja swoje konkursowe fotki robiłem na soczewce, jakość przyzwoita, ale największy ból to max. 16 cm odległość ostrzenia.

U mnie też pchają do środka.

Tzn. samogwałci się?

Wszystkie dane w nawiasie dotyczą wersji na 115V, do tego na stronie jest wykres mocy pod obciążeniem, więc nie mam mowy o dowolnej interpretacji: Tolerancja wg Tunze +/- 5%. Jeżeli Twoja pompa pobiera zdecydowanie więcej prądu, to trzeba się pofatygować do serwisu. Wyciąganie wniosków typu "Tunze niestety nie pisze prawdy." na podstawie jednej pompy jest niepoważne.

Czyli nadal zgodnie z danymi technicznymi.

Po roku i tylko jedno zdjęcie? Wstyd! Piękne rybcie.

A skąd to 66k wytrzasnąłeś? Ma być 47k, jak w dokumentacji drivera. Liniowy czy logarytmiczmy-jaki będziesz miał pod ręką.

Driver prądowo steruje jasnością diody, a sam jest wysterowany przez potencjometr, napięcie 1-10V czy PWM.

Dużo zależy od tego, jakie masz wskazania TDSa na kranówie. Jak masz np. 150, to ~20-30 na wyjściu jest tragicznym wynikiem, jak 400-to przyzwoitym (zwłaszcza przy takim ciśnieniu).

Moja Tunze 1073.020 Zużycie energii wg danych: 14W - 30W Zużycie wg miernika:18W (podnoszenie 1,2m) Tunze 6045 wg danych: 7W wg miernika: 6W. Podli oszuści...

Odkąd pamiętam o tych zwierzakach mówiło się "grzybki niefoto". Dlaczego akurat grzybowieńce-nie mam pojęcia

Corynactis

APF600 może pracować w dowolnym zanurzeniu (byle wypływ był ponad lustrem wody, czyli pi*oko 40 cm). Jest całkowicie niezależny od poziomu wody, w którym stoi i wszelkie zalecenia o głębokości można włożyć między bajki (zwłaszcza zerowe zanurzenie). Buczi82, tłumik już pewnie kupiłeś, ale gwoli wyjaśnienia oba z linków miały za małą wydajność powietrza (min. 500 l/h).

Darecky3, Ty przegrałeś walkę z plagą, ale oczywiście winni są wszyscy poza Tobą, a ludzi, którzy starali się Tobie pomóc, nazywasz kąśliwie "fachowcami". Gratuluję podejścia, "forumowiczu".

Odróżnienie dino od okrzemków jest często problematyczne, szczególnie że potrafią występować jednocześnie. Okrzemki powinny minąć, jak będziesz je odsysał i pozbawisz niezbędnego do rozrostu składnika, czyli krzemianów. Możesz spróbować walki na dwa fronty, czyli odessać co się da przez watę (woda z powrotem do baniaka, bez dolewek świeżej), a potem zaciemnienie na 48h.

To zależy od wielkości krewetki i tempa jej wzrostu i jest jak najbardziej możliwe.

Mareko1, a próbowałeś już walczyć przez zaciemnienie zbiornika? Polecam przejrzenie tego linka, dość dobrze wyjaśnia problemy z brązowymi glutami.

Konrad, prawie każde akwarium pozbawione zasilania przez 1,5 dnia to kibel. I nie ma tu znaczenia typ czy wielkość. Z kubełkiem nie ma to nic wspólnego.

Oryginalnie w tej komorze są biobale, ew. skałę czy chemię ludzie wrzucają, do tego dość spokojny przepływ wody, bo i pompa słabiutka. Przy braku prądu przez kilka godzin nic strasznego się nie dzieje, a przy dłuższych przerwach większym zmartwieniem jest brak cyrkulacji. Nawet parę dni bez obiegu to nie tragedia, kiedyś zaciętą obiegówkę zauważyłem po dwóch czy trzech dniach i nic złego się nie działo. Także nie ma co panikować. Grube warstwy piachu czy szczelnie zamknięty kubeł kiszący zasyfione wkłady to inna para kaloszy.

Solanka bardzo przyspiesza procesy gnilne, przynajmniej tak zaobserwowałem przy płukaniu piachu. Zostawiłem na balkonie płukany wstępnie w kranówie do wyschnięcia - bez problemu. Potem wpadłem na świetny pomysł i zalałem piach solanką - po kilku dniach piach był miejscami czarny, syf straszny. Najgorsze jest to, że lata pracy, troski, kupę kasy i piękne zwierzaki można stracić tak szybko i w tak banalny sposób. Szkoda faceta, szkoda ryb, widać jak bardzo trzeba unikać rutyny...