Reefbos

Przejrzyj strony paru sklepów. Zdecyduj wg własnych kryteriów. Ja wybrałem takie, które dolną część (od strony sumpa) mają przykręcaną, a nie wklejoną na stałe w przelot. Daje to po wklejeniu rur możliwość skorygowania położenia i w razie konieczności rozebrania hydrauliki bez niszczenia instalacji. Niestety są największej średnicy i nie najtańsze. Kupisz je np. w Acroporze, ale nie znajdziesz ich na stronie tego sklepu. Jeśli dobrze pamiętam, to otwory pod nie miały dla takich rur odpowiednio średnicę 45 i 50mm.

Średnica rur jest w porządku, ale średnica otworów w szkle będzie zależała od rodzaju przelotów jakie będziesz chciał zastosować - są ich chyba 4 rodzaje. Położenie przegród w sumpie będzie zależało między innymi od rodzaju odpieniacza - powinieneś się najpierw na jakiś zdecydować. Będziesz wtedy również wiedział jaki powinien być poziom wody w jego komorze.

... a pływają - w głębi, po prawej od lady, ale ledwo widać na czwartej fotce.

Zajrzałem dziś do nowego sklepu e-rybka. To zupełnie inna jakość niż w Markach. W załączeniu kilka fotek z telefonu.

Tak stoi w instrukcji czarno na białym. Nie komentuję, bo się na tym nie znam. Gdyby było wszystko jedno, to nie pisali by tego dużymi literami. Coś więc musi byc na rzeczy. Sam zwykle używam wody w temp. pokojowej czyli ok 23 st.C. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia, co nie trwa nigdy dłużej niż 15 - 20 min. Kiedyś, raz sprawdziłem po takim czasie ph i było w normie. RO jest zwykle kilkudniowa, nie napowietrzana dodatkowo ani przed, ani po wsypaniu soli - napowietrzenia jest tyle, ile daje intensywne mieszanie.

Sądząc z dyskusji w pokrewnych tematach na tym forum sposób przygotowania wody do podmiany zależy od marki soli. Gdybyś zdecydował się na Red Sea, to wg instrukcji powinno to w skócie wyglądać tak: - użyć RO w temp. ok. 20 stopni C, - intensywnie mieszać przez 0,5 do 2 godzin do całkowitego rozpuszczenia soli i stabilizacji pH na poziomie 8,2 - 8,4 (rację ma więc mathe); nie mieszać dłużej niż 4 godziny, - podnieść temperaturę do 25 stopni i sprawdzić poziom zasolenia. To wszystko.

Zwróć uwagę, że na oryginalnym opakowaniu, w opisie zawartości zestawu nie jest wymieniona sonda. Może to niedopatrzenie, ale lepiej sie upewnij przed zakupem.

Nowy zbiornik z sumpem, zbiornikiem dolewki i stelażem też robiła dla mnie e-rybka. Nie mam zastrzeżeń mimo, że jestem raczej wymagający. Zbiornik ma panel oddzielony "czarnym" szkłem z wieloma otworami - w tym prostokątny wykonany bez dzielenia tafli. Inni nie chcieli się podjąć takiej roboty. E-rybka wykonała wszystko bez problemu, dostarczyła na miejsce i wypożyczyła dodatkowo uchwyty z przyssawkami, gdy musiałem zbiornik nieco przesunąć na szafce. Wiem, że modernizują i doposażają swój "park maszynowy" więc w przyszłości może być tylko lepiej. Polecam z czystym sumieniem. Przód i jeden bok (drugi jest czarny) został wykonany z OW 10mm. W odległości 5cm od nowego zbiornika stoi mój poprzedni ze zwykłego szkła o grubości 6mm. Różnica jest wyraźna, choć rozumiem, że dla niektórych może być bez znaczenia, czy nie warta dopłaty.

Dla mnie to dźwięk typowy dla wody bardziej w przewodzie niż tłumiku. Tam musi być idealnie sucho. Przerabiałem to samo. To tak, jak ze słomką do napojów. Jeśli będzie w niej nawet odrobina wilgoci, to przy zaciąganiu powietrza będzie słychać "siorbanie". Wyłączanie nie poprwai raczej sytuacji, bo wtedy woda będzie wchodziła do przewodu powietrznego i nieco zawsze pozostanie po ponownym uruchomieniu. Może przeód powietrzny masz za długi z jakim "zawijasem"? Najlepiej, gdyby szedł od pompy prosto w górę.

Używam już kolejnego opakowania testu na kH. Ostatnio producent musiał coś zmienić dlatego, że wcześniej wychwycenie momentu zmiany koloru było łatwiejsze i kolor znacznie bardziej podobny do wzorcowego. Z tego powodu miałem nawet zamiar reklamować ostatnio kupiony test.

Przed pomiarem zawsze sprawdzam wynik poprzedniego. Zakładam, że przy stałej suplementacji wynik nie może być diametralnie różny, więć na początku też dodaję szybko, ale zakładam granicę możliwego wahnięcia i od niej zwalniam dodając precyzyjnie po kropli i za każdym razem mieszając. Przyznam, że parę razy przegięłem i musiałem powtarzać test. Dodam, że na początku też dodawałem bez sensu aż kolor zmienił się na permanentnie (jak mi sie wydawało) zgodny z próbką. Oczy otworzył mi dopiero Łukasz z Acropory. Poczytałem instrukcję i teraz robię tak, jak opisałem wcześniej

Dla uściślenia - do pierwszej zmiany koloru na właściwy w całej objętości próbki. Sądziłem, że to oczywiste. Mówiąc inaczej dodajesz n-tą kroplę, lekko mieszasz i sprawdzasz kolor. Gdy zaraz po wymieszaniu jest zgodny z wzorcowym, to jest to koniec testu. Jeśli poczekasz nieco dłużej kolor zmieni się ponownie w kierunku pierwotnego. Znowu będziesz musiał dodać kroplę lub kilka by osiągnąć właściwy z wzorcowym kolor i tak można się bawić długo uzyskując właściwy kolor przy coraz większej objętości ostatniego wkrapianego reagenta. Dlatego ważna jest pierwsza zmiana koloru. Kolor zawsze się zmieni (odbarwi) - to tylko kwestia czasu.

W instrukcji do testów Red Sea jest informacja, że ważny jest moment pierwszej zmiany koloru, więc nie należy czekać. Zabarwienie nigdy nie jest stałe. Zawsze po jakimś czasie zmienia się w kierunku pierwotnego koloru.

Na początku, gdy przeszedłem w całości na chemię Red Sea, mierzyłem również i dozowałem żelazo stosownie do ich zaleceń. Za właściwy uznają poziom 0,15. Test reagował precyzyjnie, stosownie do podawanych (lub nie) dawek dziennych. Niestety przy takim poziomie problemem były zielone glony błyskawicznie zarastające szyby. Musiałem czyścić je dwa razy dziennie. Aby utrzymać poziom 0,15 dodawałem dziennie do swojego mini (80l.) zbiornika 2,5 ml. Red Sea Reef Color C. Po czasie okazało się, że nawet jego minimalna dawka natychmiast stymulowała porastanie glonów na szybach. W końcu zrezygnowałem z dodawania żelaza. Nie robię tego od 2 miesięcy. Widoczny efekt to mniej intensywna zieleń SPS. Przed chwilą sprawdziłem poziom żelaza – z samych podmian jest go 0,05. Przy okazji dodam, że suplementuję również Reef Color D w dawce 0,1 ml dziennie. Zwiększenie dawki do 0,2 – a taka powinna u mnie być – powoduje natychmiastowe zarastanie szyb glonami, ale dla odmiany w kolorze brązowo-czerwonym. Tak samo dzieje się, gdy zwiększę moc światła białego (LED) o ok 5% w stosunku do stosowanej na co dzień.

Jeśli dobrze zrozumiałem opis, to zbiornik wygladałby mniej więcej tak, jak na załącznikach.

Nie nada. Jest za mały. Potrzebne by były dwa. Jeden z dużym rabatem mogę odsprzedać.

Jak będzie - zobaczymy. Podchodząc jednak do tematu konstruktywnie widzę zasadniczą niedogodność. Poziom piany w rurze reaktora i pianę w kubku trzeba obserwować. W obu rurach pełniących te funkcje trzeba więc wyciąć pionowe okienka (możliwie najdłuższe) i zakleić czymś przezroczystym (szkło lub plexi). Sorry, nie zauważyłem, że kubek będzie przezroczysty gdy uda się zdobyć czysty kubełek.

Nie wygląda to na uszkodzenie spowodowane "niechcący", czy przy okazji. To nie są uszkodzenia powierzchniowe. Pocillopora ma wykruszony (wygryziony), a nie oczyszczony powierzchniowo z tkanki, szkielet.

Zaczęła mi się ponad miarę rozpleniać Valonia. Wyczytałem na forum, że zjada ją Mitraks. Nie mam innych glonów więc założyłem, że zgłodniały zacznie wcześniej czy później ją wyjadać. Kraba mam w zbiorniku od 20 dni. Jest na oko w pełnej kondycji. Wyjada jakieś niewidoczne gołym okiem drobiazgi zostawiając miejscami widoczne zadrapania na skale i ani myśli o Valonii. Po wczorajszej nocy zauważyłem jednak zniszczenia na SPS-ach. Niewielkie na Montiporze i całkiem spore na Pocilloporze. Ta ostatnia ma wręcz wykruszony szkielet czubka wzrostu, wokół zwisają smętnie resztki tkanki. Nie mam w zbiorniku niczego poza Mitraksem, co dysponuje "narzędziami" mogącymi spowodować taką szkodę więc ma on od wczoraj czasowy areszt. Tej nocy nie przybyły nowe uszkodzenia. Czy to możliwe, że zgłodniały, w desperacji wolał SPS-y od Valonii? Dodałem foto.

Zakładałem, że będą mi potrzebne 3m2 maty z klejem i 2m2 maty bez kleju, ale jak sobie to wszystko rozrysowałem dokładnie to wyszło, że składając niektóre formatki z dwóch elementów będę potrzebował o 2m2 mniej. Radzę żebyś zrobił to samo. Te ścinki później i tak poszłyby w kubeł, a tak 300zł zostało w kieszeni.

wg mnie pierwsza nie, druga jest najlepsza a trzecia będzie miała zbyt małą gęstość do niskich częstotliwości.

Myślałem, że mam coś tańszego, ale okazało się, że sprzedają na wagę i 1m2 kosztuje 220zł, więc jest o 50% droższa od tej z Allegro i na dodatek nie ma kleju.

Jeśli ma niebieskawy, metaliczny połysk to pewnie Pomacentrus philippinus.

Nie wiesz po co żelazo koralom potrzebne? Jest gdzieś wątek o kolorach. Poczytaj.

Nanokaczor ma rację. Sprawdź żelazo.