Alfik1980

Kleję od początku jak wyszedł na rynek. Zastąpiłem go po stosowaniu kropelki w żelu. Inne klejone tym klejem oblewają podstawki schodzą po kleju na skałę. Tu nie widzę problemu. Szukam dalej....

W sklepie 9kH u mnie 8,3. Aklimatyzacja przez kropelkowanie , dip i do baniaka.

Oskubałem dziś. Ostatnio też tak skubałem skałę i odbudowały się w 3 miesiące. W baniaku z którego były akry kH wynosiło 9. U mnie 8,3. Do truskawki coś chyba nie mam szczęścia. Po przekładce trochę zmieniła kolor, znaczy się pobladła i czerwony jakby zaniknął. Może to stres i czepiam się niepotrzebnie. Węgiel tylko stosuję sporadycznie. Teraz w sumpie tylko siporax i nitr-out od Microbe. Kleję szczepki TADAMEM.

Szczepki kupiłem niedawno w Wawie. Już skałę obskubałem, ale nie wiem na jak długo pozostanie łysa. Te dziady odradzają się w zastraszającym tempie. Korale były dipowane i aklimatyzowane przed włożeniem do baniaka. Uczulony jestem po ASFW. Pilnuję parametrów a tu taka zagwostka. Podobno w kH 9 lepiej szczepki oblewają podstawy. Ja mam 8,3 więc jeszcze tego próbuję. Skała po oskubaniu wygląda fatalnie.

Siporax mam już 4 lat, może i coś w tym jest. Mitraxy zauważyłem że nieraz są blisko akr, a nawet jeden siedział na tej dużej i coś tam skubał. Martwi mnie ,ze słaby mam przyrost alg wapiennych i tu też poszukuje problemu. Aminokwasy z KZ i PolypLab dodaję od 2 miesięcy co spowodowało ładne wybarwienie akropor, czyli na plus. A takie są dzikie rurówki na siporaxsie:

Z punktów które wymieniłeś to tylko PO4. Podaje aminokwasy, Światło jest OK, bo różnica między koralami to 10 cm a jeden oblewa sukienkę , drugi sie podwija. Falowanie w zbiorniku to u mnie 4 falowniki : 2x jvp102, i 2x tunze 6095. Czy mitraxy mogą podgryzać tkankę ,lub ją podrażniać przy czyszczeniu skały wkoło korala, bo to jeszcze przychodzi mi do głowy. No karmić to je karmię, więc szukam innych przyczyn. Tak wygląda baniak może coś to pomoże: Na czerwono zaznaczyłem te co oblewają , a na żółto te co podwijają.

Witam. Problem może i błahy, ale może ktoś coś doradzi. Kilka z moich akropor podwija sukienkę i nie oblewa podstawy, gdy znów inne mają się świetnie i szaleją z polipowaniem i wzrostem, jakby ich ten problem nie dotyczył. Parametry stabilne, dla pozostawienia pytań bez odpowiedzi. Baniak ma 5 lat. Parametry jakie interesują wszystkich do wydania opinii w temacie: Zalsol- 1.025, Ca- 400, Mg- 1320, kH- 8,3, pH- 8,2 ( wahania 0,2 stopnia w ciągu doby), temp- 24.2 - 25,5 K- 420 NO3- 0,00 salifert bez zabarwienia fiolki PO4- 0,00 mała hanna ( tu błąd hanny 0,04 co nie jest najgorsze) Jod i stront w/g ICP norma podwyższone aluminium , ale to od adsorbera sól BT przejście na Tropic Marine Swiecę 8x54W t5 12 godzin na dobę Szukam przyczyny nie zalewania podstaw korala. Co można zmienić , lub pomóc w oblewaniu podstaw korali. Czekam na waszą pomoc, Pozdrawiam Lotnik.

Moje wymarzone akwarium , to wypełnione takimi cukierkami jakie posiada pan Wilson Kuo. Baniak oczywiście powiększony 160x80x60, ale to pewnie dopiero na emeryturze. Kilka cukierków od pana z Taiwanu, szkoda,że u nas tak ciężko znaleźć takie cuda.

To i moje szkiełko niech leci Wysłane z mojego BV9000Pro-F przy użyciu Tapatalka

Bardzo fajny baniaczek. Czy po użyciu kwasu nie zauważyłeś aby skała dostała trochę po d*pie? Chodzi mi ,czy nie stała się bardziej krucha,bo jednak kwas to kwas. Ogólnie popieram minimalizm w sumie. Im mniej tym lepiej. Powodzenia z nowym baniakiem.Będę obserwował temat z zaciekawieniem. Wysłane z mojego BV9000Pro-F przy użyciu Tapatalka

Milleopora sunset Wysłane z mojego BV9000Pro-F przy użyciu Tapatalka

Ja zamiast VSV proponuję NP Bacto-balance. U mnie zjechało NO3 do 0 i PO4 również. Dawkowanie 1cm/400l/doba. Bez żadnych innych metod zapanowałem nad tymi parametrami. Polecam dlatego ten środek z własnego doświadczenia.

zerknij na mój temat.

Dzięki , przeoczyłem Z obserwacji na suplementację: Potas: - montipora samarensis jako wskaźnik niedobór - różowienie polipów , tkanka zielona przechodzi w jasny kolor do białego nadmiar - polipy robią się ciemne do brązu, tkanka ciemnieje - bardziej cielisty kolor. Jod: - akropora niebieska, LPS typu lobo niedobór- w akroporach niebieski kolor przechodzi w cielisty, w LPS mało napompowane, tracą kolory nadmiar- w LPS podobnie jak przy niedoborze, przy zwierzętach typu skorupiaki dochodzi do zaburzenia wylinek Wapno: niedobór- słaby wzrost korali, obumieranie tkanki nadmiar- wstrzymana kalcyfikacja co za tym idzie brak przyrostów- u siebie nie zauważyłem by korale padały jedynie był spadek do 0 pobierania wapnia- Balling na 0 Żelazo: niedobór- tkanka akropor zielonych bieleje, lub robi się brązowy nadmiar- kolor akropor żółtych przechodzi w zieleń Aminokwasy: niedobór- słaby wzrost korali, słaba tkanka nadmiar- tkanka korali może popękać, pojawia się nalot na szybach (brązowy)

Powoli podnoś kH w baniaku. O 1 stopień w ciągu doby. Powinno się mu unormować.

Zebrałem kilka opisów które mogą sie przydać w dbaniu o SPS-y. Może komuś się przydadzą. Opis suplementacji pierwiastków zaciągnięty z AF oraz netu. Opiszcie swoje doświadczenia co do suplementacji. Może temat będzie ciekawy a nie znów g..burza. Zapraszam do dyskusji. Kolor żółty Żółty kolor acropor jest jednym z wskaźników stanu akwarium – jest on zależny przede wszystkim od poziomu azotanów (NO3) oraz fosforanów (PO4). Oczywiście większość kolorów jest zależnych od tych parametrów, ale żółty jest najprostszy do utrzymania. Jeżeli potrafisz utrzymać żółtą barwę na acroporach przez ok 6 miesięcy powinieneś poradzić sobie z innymi kolorami. Kolory zielone Kolor zielony jest kolejnym krokiem. Jest trochę trudniejszy do utrzymania niż żółty, zależy oczywiście od NO3 i PO4, ale dodatkowo jest związany z ilością żelaza (Fe) w wodzie. Dodając do wody preparaty takie jak Iron Concentrate można uzyskać bardziej nasycone zielenie. Należy jednak zachować ostrożność w dozowaniu żelaza, ponieważ jest ono „akceleratorem” wzrostu glonów. Dobrym wskaźnikiem podczas dozowania żelaza są wspomniane wyżej żółte korale. Jeżeli przedawkujemy żelazo zaczną one nabierać zielonkawej barwy co jest dla nas sygnałem do obniżenia lub odstawienia dawek żelaza. Kolejnym objawem przedawkowania żelaza jest wzrost glonów. Pamiętaj, że wszystkie zmiany należy wprowadzać powoli, aby mieć czas je obserwować i odpowiednio wcześnie reagować. Niebieski i fiolet Główny wpływ na wybarwienie koloru niebieskiego u SPSów ma jodek potasu. Należy dodawać preparaty takie jak Kaliumjodid ostrożnie, ponownie używając żółtych koralowców jako wskaźnika przedawkowania. Jodek potasu podajemy w przypadku gdy niebieski kolor staje się mniej intensywny. Jeżeli żółte koralowce zaczynają nabierać zielonej barwy jest to dla nas sygnał do odłożenia Jodu oraz żelaza. Czerwień i róż Czerwone koralowce to głównie montipory, seriatopory oraz Pocillopory. Ich czerwony kolor zależny jest od Potasu (K). Sole bogate w potas takie jak Reefer’s Best Coral Reef Salt dają nam pewność, że przy regularnych podmianach wody ilość potasu, którą trzeba będzie uzupełniać będzie minimalna. Sole takie jak Instant Ocean są bardzo ubogie w potas, a co za tym idzie trzeba go bardzo mocno kontrolować. Jako wskaźnika niedoboru potasu możemy użyć montipor – jeżeli czerwone montipory zaczynają blednąć i ich kolor zaczyna przypominać szary, jest to sygnał o niedoborze potasu. Kolejnym sygnałem do podniesienia poziomu potasu jest blednięcie tkanki koralowców połączone często z utratą tkanki od dołu. Przedawkowanie potasu powoduje „spalenie” tipów koralowców i zakłócenie wzrostu. Fiolety Fiolet jest prawdopodobnie najtrudniejszym kolorem do utrzymania, ponieważ zależy od kilku czynników. Pierwszym jest przejrzystość wody. Można ją osiągnąć używając węgla aktywnego lub filtracji mechanicznej (wata). Czynnikiem wpływającym na przejrzystość wody jest też ilość gąbek filtrujących wodę w akwarium. Duża ilość gąbek może również klarować wodę. Kolejnym czynnikiem jest oświetlenie – fiolety są eksponowane przez światło o długości fali 420-440nm, czyli takie jakie dają, np. świetlówki Giesemann – Pureactinic. Trzecim czynnikiem jest jodek potasu tak jak przy kolorach niebieskich. I suplementacja pierwiastków w/g AF: BOR: Pierwiastek ten bierze udział w metabolizmie wapnia, przyspiesza wzrost alg koralowych i rozwój szkieletów koralowców, a także poprawia wybarwienie. Utrzymywanie boru na odpowiednim poziomie wzmaga produkcję czerwonych fitopigmentów, co prowadzi do intensywniejszego wybarwienia koralowców zooksantellowych (żółtych, pomarańczowych i czerwonych). Zalecany poziom boru w wodzie akwariowej to 4.05 – 5.00 mg/l. BROM: Brom pobudza organizmy morskie do produkcji substancji, które chronią je przed drapieżnikami. W akwariach morskich konsumpcja bromu jest znaczna, dlatego zaleca się regularne dozowanie tego pierwiastka do akwarium. W celu utrzymania prawidłowych parametrów wody stężenie bromu powinno być regularnie badane. Zalecany poziom bromu w wodzie akwariowej to 55.00 – 74.00 mg/l. KOBALT: Pierwiastek ten jest niezbędny wszystkim zwierzętom. Wspiera wybarwienie ryb i jest kluczowy dla wzrostu niektórych pożytecznych glonów, bakterii i zwierząt. Jest niezwykle istotny dla przemian metabolicznych, wchodzi w skład witaminy B12. Zalecany poziom kobaltu w wodzie akwariowej to 0.0001 – 0.0006 mg/l (ppm). FLUOR: Fluor uczestniczy w procesie kalcyfikacji oraz wspomaga budowę tkanki szkieletowej. Fluorek sodu i fluorek wapnia są budulcami szkieletów koralowców, dlatego suplementacja fluoru jest w akwarium rafowym konieczna. Dzięki zrównoważonej suplementacji fluoru można skutecznie wzmocnić niebieskie i białe wybarwienie koralowców SPS, a także podkreślić fluorescencję większości koralowców. Zalecany poziom fluoru w wodzie akwariowej to 1.3 mg/l. JOD: Jod jest wykorzystywany przez koralowce do syntezy pigmentów, które pozwalają im na przystosowanie się do zmiennych warunków świetlnych i zapewniają ochronę tkanek przed promieniowaniem UV. U koralowców twardych jod zwiększa intensywność koloru ciemnoniebieskiego oraz fioletowego. Odpowiednia zawartość jodu w wodzie morskiej wspomaga linienie krewetek. Regularne stosowanie Iodum pozwala na utrzymanie zawartości jodu w wodzie na poziomie identycznym jak w naturalnej wodzie morskiej. Zalecany poziom jodu w wodzie akwariowej to 0.05 – 0.07 mg/l. POTAS: U koralowców miękkich, potas bierze udział w transporcie składników odżywczych. U koralowców SPS niedobór tego cennego pierwiastka objawia się wyblakłym kolorem różowym i czerwonym. Stosowanie w akwarium mediów filtracyjnych opartych na zeolitach może prowadzić do niedoboru potasu. Regularne i zrównoważone stosowanie Kalium pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu potasu oraz skutkuje wzmocnieniem czerwonego i różowego wybarwienia koralowców SPS. Zalecany poziom potasu w akwarium rafowym wynosi 360 – 420 mg/l. MANGAN: Bierze udział w wielu istotnych przemianach oraz procesach metabolicznych. Związki manganu są wykorzystywane podczas fotosyntezy, dlatego jest koralowcom niezbędny do prawidłowego odżywiania. Zalecany poziom manganu w wodzie akwariowej to 0.001 – 0.0022 mg/l (ppm). MOLIBDEN: Pierwiastek ten występuje naturalnie w wodzie morskiej i bierze udział m.in. w przemianach i wiązaniu azotu, biosyntezie białek oraz biosyntezie witaminy C. Niedobór molibdenu skutkuje spowolnieniem bądź całkowitym zahamowaniem wzrostu. Zalecany poziom molibdenu w wodzie akwariowej to 0.0045 – 0.012 mg/l (ppm). NIKIEL: Nikiel jest potrzebny do życia większości mikroorganizmów, a jego niedobór skutkuje osłabionym metabolizmem azotu i żelaza. Zalecany poziom niklu w wodzie akwariowej to 0.001 – 0.01 mg/l (ppm). STRONT: Stront, po wapniu i magnezie, jest jednym z najważniejszych pierwiastków potrzebnych do prawidłowego wzrostu koralowców twardych. Stront wspomaga budowę tkanki szkieletowej koralowców twardych i znacząco poprawia przyswajanie przez nie wapnia. Wspiera również wzrost koralowców miękkich. W zamkniętym systemie akwariowym odpieniacz i media filtracyjne usuwają z wody pokłady strontu, dlatego konieczna jest jego suplementacja. Dzięki zachowaniu odpowiednich proporcji Strontium skutecznie uzupełnia niedobory strontu w wodzie akwariowej, i gwarantuje odpowiednią równowagę tych pierwiastków. Poziom strontu w akwarium rafowym powinien się wahać w okolicy między 6.00 – 10.00 mg/l (ppm). WANAD: Wanad jest ważnym aktywatorem enzymów, uczestniczy również w metabolizmie węglowodanów oraz mineralizacji szkieletów. Pierwiastek ten jest regularnie zużywany przez mieszkańców akwarium, dlatego w celu zapewnienia warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, należy go systematycznie dozować do akwarium. Zalecany poziom wanadu w wodzie akwariowej to 0.001 – 0.0025 mg/l (ppm) CYNK: Cynk jest składnikiem wielu enzymów odpowiedzialnych m.in. za metabolizm białek, wpływa również na podziały komórkowe, naprawę tkanek, a także stymuluje wzrost. To jeden z najważniejszych mikroelementów w wodzie morskiej, dlatego należy regularnie uzupełniać jego niedobory. Zalecany poziom cynku w wodzie akwariowej to 0.001 – 0.007 mg/l (ppm). I tabelka o składzie wody morskiej:

Igor na ASFW działa Levamol 10%. Można stosować w akwarium ogólnym nie przekraczając dawki 2ml/100l. Ja nie stosowałem w ogólnym , ale przy płukaniu akr pozbyłem się ASFW. Niestety nie wszyskie akry dało się uratować z głównego baniaka. Teraz odbudowuję obsadę akroporową.

No widzisz nie skojarzyłem nika z Tobą , bo nie pojawiasz się na naszych spotkaniach Do poprawy...zachowanie.

Podjedź do Łukasza, ma fajną skałę. Jest na miejscu i sam sobie wybierzesz co Ci będzie pasowało.

Wynik 35ppt jest jak najbardziej OK. Też czyszczę szybkę przed pomiarem ,ale w wodzie z kranu i dokładnie osuszam ręcznikiem papierowym. Wynik 34-36ppt jest moim zdaniem jak najbardziej prawidłowy.

A z dobry miesiąc zanim odzyskała kolory. Teraz wygląda tak, ta żółta.

Asterina. https://pl.reeflex.net/tiere/1816_Asterina_sp_01.htm

Jak masz możliwość kup żywą skałę. Jak dla mnie najlepszy wybór. Jednak jeśli obawiasz się ,że coś może oddawać do baniaka to jakąś ceramikę tylko brałbym białą. Oglądałem macro rock tą barwiona i wyglądała wg mnie bardzo sztucznie.

Brak kolorów może być spowodowany niedoborem Jodu. U mnie bielała lobopchyllia żółta. Po dodaniu jodu kolory wróciły. Światło bez zmian.

Ująłeś to prościej w słowach Jacku też jestem zdania ,że dyskusje nic nie dadzą. Jest regulamin i właściciele. Trzeba przestrzegać i tyle. Temat wydaje mi się wyczerpany. Choć niektórzy i tak będą podważać sens wypowiedzi niektórych z Nas.