SHARK_2

Ale pompa daje radę to "przepchnąć" przez te cienkie wężyki?

Easyreefs Easybooster - fitoplankton w żelu - nie przeszkadza to, że jest to w żelu do podawania pompą? Podajesz to bezpośrednio do zbiornika czy do SUMPa pod pompę? Dozujesz regularnie jakieś "bakterie" ?

Wielkie dzięki Podziękowania też dla @Beti i @Tester

Pokaz zdjęcie jak to wygląda, bo tez patrzyłem na ich stronę i to co pokazałeś screenem, jest na 900mA a nie na 700. Generalnie jeśli dobrze zrozumiałem jak to podłączyłeś i bez przeróbek podpiąłeś to do TC420, to ściemnianie masz "napięciowo" a nie PWMem.

Są, ja do siebie kupiłem takie:

Pewnie dobre ubezpieczenie domu A tak poważnie to bym porobił chociaż zastrzały w narożnikach. Bo tak jak stoi to aż się prosi o... powódź.

Dojechały i soczewki, ostatecznie zdecydowałem się na 110 stopni na kanałach 3 i 4 na PCB Orphek'a a na reszcie + na moich lampach 90 stopni. Światło jak dla mnie miesza cię ładnie. Zrobiłem też trochę pomiarów Seneye i bez soczewek i na lampach ustawionych na 40% PAR w połowie zbiornika ledo 70-80 a przy dnie chwilami 20. Po zwiększeniu mocy (podczas oczekiwania na soczewki) do 65% PAR w połowie zbiornika ok 170. Po instalacji soczewek przy ustawieniu na 65% PAR ok 400 dlatego trzeba było zjechać z mocą do 38% aby uzyskać PAR w granicy 170-200 w połowie i górnej części zbiornika i około 100-130 przy dnie. Zabawę w zakładanie soczewek musiałem podzielić na 2 podejścia bo to w końcu 234 szt. więc było co zakładać. Tym bardziej, że lampy już wisiały nad zbiornikiem.

Myślę, że to dość "świeży" sprzęt na rynku w porównaniu do konkurencji. Aby znaleść coś ciekawego musisz szukać po poszczególnych elementach które Cię interesują.

Cała "komunikacja" z chmurą w Jebao oparta jest o MQTT. Mam nawet porobione tcpdumpy ale niestety brakuje mi trochę skilla do właściwego przeanalizowania tych dump'ów. Co nieco w nich widziałem, np. z jakim serwerem się komunikują, jak wysyłają "login/hasło" itd. Niestety nie jestem biegły w tych tematach więc ciężko mi było dalej w to brnąć (choć nie ukrywam, że mnie to korci aby przejąć sterowanie tymi gratami ). Postanowiłem więc swoje "zabawki" połączyć akurat z Domoticzem (jakoś HA mnie do siebie nie przekonał) wykorzystując ESP32 i ESP8266 oraz także MQTT do komunikacji. W tej chwili trochę przerabiam soft, tak aby całe sterowanie było przez WWW po stronie urządzenia a jedynie "dane" były wysyłane przez MQTT bardziej dla "wykresów" niż samego sterowania.

Generalnie ja bym użył zasilacza MW 36V 5A do zasilenia opisywanego przez Ciebie obwodu. Oczywiście będziesz potrzebował jeszcze jakiejś przetwornicy „STEP-DOWN” do zasilenia mikrokontrolera z tego samego zasilacza. Tu polecam przetwornice oparte na LM2596 - albo wersja z regulowanym napięciem wyjściowym albo na stałe napięcie wyjściowe takie jak potrzebuje Twój mikrokontroler.

Oczywiście będą obudowy i soczewki ale trzeba na to fundusze odłożyć. A co do pasków z folii to lampa nad stołem.

„Naprawiony” Orphek Atlantik zawisł nad baniakiem Teraz jeszcze poustawiać to jakoś, zebrać się w sobie i zrobić w końcu pomiary PAR, co prawda tylko Seneye ale zawsze to coś. No i przede wszystkim zadbać o parametry wody.

A co to za zasilacz? Generalnie w nitce zakładam, że masz szereg więc jest stały prąd na niej 700mA i różne spadki napięć na poszczególnych ledach. LDD-700L ma na wyjściu max 32V przy 36V na wejściu. U Ciebie jest na wejściu 32V, więc obstawiam, że na wyjściu coś koło 25-27V. Co za tym idzie przy 8 ledach w nitce jesteś (czysto teoretycznie) na styk. Jak sam piszesz po odjęciu leda wszystko zaczyna działać - sugeruje to za słaby zasilacz do takiej ilości ledów. Rozwiązanie: Wywalić po jednym ledzie z nitki lub druga opcja zmienić zasilacz na mocniejszy (oczywiście max 36V przy tych driverach) Ale to tylko moje przypuszczenia. Nie widzę obwodu, nie mogę pomierzyć więc więcej nie jestem w stanie powiedzieć.

Hej, udało się może zerknąć co się dzieje z Tapatalkiem? Wiem, że prawie się nie udzielam ale bardzo brakuje mi czytania wątków (niestety przez www zupełnie mi to nie idzie :/). Pozdrawiam

Wielkie dzięki, będę cierpliwie czekał na sprawdzenie. Dam też jutro znać czy się poprawiło. Niestety dzisiaj nadal ten sam błąd.

Hej, przeinstalowywałem/aktualizowałem dzisiaj telefon i apki po czym przestało mi działać nano-reef w tapatalku. Czy ktoś oprócz mnie ma też taki problem? Dodam, że inne fora które przeglądam używając tej aplikacji nadal mi działają. Po wyszukaniu nano-reef i kliknięciu dostaję komunikat:

A to zdjęcie mojej lampy (klon iCon’a). Wszystkie ledy widać jak świecą nawet te UV.

Ta z ostatnich wpisów to Orphek Atlantik V4 - samo PCB jest dokładnie takie samo w Atlantiku i iConie. W iConie zastosowano inną kolorystykę ledów i układ kanałów. Jak widzisz po zdjęciach to widać świecące ledy mimo, że to zakres UV. Ja też A tak na prawdę, to muszę jeszcze powalczyć nad stabilizacją parametrów wody i regularnością podmian (niestety to u mnie jeszcze kuleje). Dopiero wtedy będzie zauważalny jakiś sensowny przyrost - o ilość dostępnego światła się już nie martwię. Kupiłem też Seneye i jak tylko wydrukuję uchwyt to porobię pomiary jak ten mój wyrób świeci. Co do kwoty to liczyłem ale nie napiszę tu bo jeszcze żona przeczyta - PW

Jasne: CH1: CH2: CH3: CH4: CH5: CH6: Żeby było śmieszniej osoba od której kupiłem to PCB bardzo się zdziwiła jak jej napisałem, że ono działa. I faktycznie zaraz po podłączeniu do sterownika z całej płyty działał tylko 1 led. Trochę mi się nie chciało wierzyć, że mogły polecieć wszystkie. Postanowiłem sprawdzić led po ledzie - regulowana przetwornica stałoprądowa (PT4115 kto®a została mi po starych projektach) w dłoń i jazda. Po tej operacji szok jak to możliwe, że nie licząc 1 szt. wszystkie ledy samodzielnie działają. Niewiele myśląc lutownica w dłoń i jedziemy z przelatowaniem wszystkich padów. BINGO!!! Nagle płyta ożyła. Jak widać nawet w tak wydawało by się porządnej firmie produkty są jakie są. Na prawdę nie wiele potrzeba aby było to zrobione na tip-top, ale każdy urwany $$ podczas produkcji się liczy...

Na PCB Orphek'a była uszkodzona jedna dioda 5000K akurat miałem pod ręką 4500K więc ją podmieniłem Następnie podłączyłem do mojego sterownika i mam już 3-cią lampę Teraz muszę dokupić radiator. Samo PCB kosztowało mnie 80zł z wysyłką.

Odkopię trochę kotleta, ale jak się szuka w necie odpowiedzi w temacie piszczących driver’ów MW, to trafia się między innymi na ten wątek. W swoim PCB opartym na LDD-700H także miałem ten problem. Sterowałem z esp32 PWMem z częstotliwością 1kHz i wtedy bardzo dawały o sobie znać. Obecnie przestawiłem na 100Hz i jest cisza.

Pochwalisz się jakimś foto?

Piękne!!

To zależy czy się umie spawać i czy ma się sprzęt. Jeśli tak to moim zdaniem warto zawsze co najmniej 500 w kieszeni. Co do stelaża z aluminium to ja bym skręcał tak aby poziome "dłuższe" odcinki czyli przód i tył akwarium leżały na pionowych słupkach. Krótkie boki do tego dokręcone. Ewentualnie jeśli masz czym to też można zaciąć je pod kątem 45 stopni i składanie zrobić na pionowym słupku. Wydaje mi się, że przy tym rozmiarze akwa 7 słupków to zdecydowanie przesada. Ja obecny zbiornik 120x60x65 mam na 6-ciu tyle, że spawany ze stali 30x30x3.

Ja bym brał strong.