Opelin

Czyli dramat - za dużo. Ale skąd się wzięła tak wysoka wartość Ca? Nie stosuje jeszcze Balinga.

Cześć. Nie rozumiem wyniku testu Saliferta na Ca. Nie wiem od czego zacząć. Może od zdania z instrukcji. "Wsypać 1 płaską łyżeczkę miarową CA-1 ... Nie mieszać" - dziwne ale ok, nie mieszałem... Po chwili woda zabarwiła się na niebiesko. "Dodać na raz 0,6ml reagentu CA-2... Mieszaj przez 5 sekund. KOLOR NADAL POWINIEN BYĆ RÓŻOWY." Super... Tyle, że po dodaniu CA-1 kolor nie był różowy tylko tak jak wspomniałem niebieski I TO OD SAMEGO POCZĄTKU ! - czyli taki jakiego test oczekuje po zakropieniu 0,6ml NA RAZ reagentu CA-2 + kolejno zakraplanie po 1 kropli do momentu zmiany koloru. Przynajmniej ja to tak rozumiem. O co tu chodzi?! Sprawdzałem, zaraz po użyciu reagentu Ca-1 woda od razu robi się niebieska. Nie ma tam ani na chwilę koloru różowego. Choćbym zasypał I pół miarki CA-1 ( bo sprawdzałem) z resztą sam proszek ma kolor niebieski.

Jeszcze pytanie. Może nieco odbiegam od tematu ale co myślicie o pompce do filtra RO? Mam kiepskie ciśnienie sieciowe (ok 2,5BAR) przez co dużo wody idzie mi w ściek. Dołożenie tej pompki podobno znacząco poprawia stosunek wody od filtrowanej względem odrzutu. Ktoś ma, stosuje? Napiszcie proszę. Bo tania nie jest, a nie wiem czy ma sens. Dodam jedynie, że membrana którą posiadam to 200GDP

Ciekawy pomysł z takim kolejkowaniem wkładów. W sumie mam 1 pusty wkład to chyba nawet zrobię tak jak Ty. Powiedz na ile w przybliżeniu przerobionych L wody Ci to wystarcza? Upgrade Dzięki @mazmaciek za pomysł . Pojemność "żywiczna" zwiększona dwukrotnie.

Czołem, Jakie wartości soli rozpuszczalnych dopuszczacie w swojej wodzie z filtra RODi? Przyznam się szczerze, że testuję właśnie czy wartość do powiedzmy 4 ppt będzie miała negatywny wpływ na baniak. Dlaczego? Ano zauważyłem, że utrzymywanie wody po filtrze z wartością 0 ppt jest okropnie upierdliwe. Korzystam z filtra liniowego, w którym mam żywicę o oznaczeniu MB20. Średnio po 4 podmianach (cotygodniowych ok 15L) oraz co ok 3-4 dyniowym uzupełnianiu pojemnika na dolewkę. Wartość ta wskakuje na 2 ppt. A może jestem przewrażliwiony i nawet wartość w okolicach 10 ppt nie będzie szkodziła? Co o tym myślicie dajcie znać proszę. Wymiana tej żywicy raz w miesiącu nie dość, że tanio nie wychodzi to no właśnie jest mega upierdliwa.

Dziękuję @kataniza odpowiedź. Skoro nie zostałem zwyzywany od cymbałów i kretynów to znaczy, że pytanie nie było do końca tak debilne jak by mi się wydawało Ok zatem sól kuchenną sobie odpuszczam. Ps. Nie będę kombinował, kupię najzwyczajniej dostępny jod do zastosowań akwarystycznych, ale dopiero po powrocie. No cóż, 2 tygodnie musi baniak wytrzymać z zerowym jodem. Oby nie było "odławiania trupów" Raz jeszcze dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Czołem forum. Pytanie jakkolwiek głupie by nie było. Liczę się z tym, że narażam się w ogóle je zadają, ale niestety nie mam wyjścia... Czy ktoś sprawdzał jaki wpływ na środowisko waszych baniaków ma stosowanie soli kuchennej jako suplementację jodu? Przebywam aktualnie na wakacjach w międzyczasie otrzymałem wyniki ICP i wychodzi że mam totalnie zerowy poziom jodu. Oczywiście mogę zakupić buteleczkę i po prostu dozować, ale jak wspomniałem jestem obecnie poza domem na wakacjach, a baniakiem opiekuje się starsza osoba. Nie dam jej samodzielnie dozować jodu bo wiadomo czym się to może skończyć. Stąd pytanie. Czy np 1 łyżeczka do herbaty jodowanej soli kuchennej czyli w zasadzie czystego NaCL zaszkodzi? Wracam za 2 tygodnie i do tego czas muszę się obejść bez jodu jako takiego... Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość.

@dadario wpisz mnie na listę! Chętnie się z Wami zobaczę. Dwie osoby, ja + żona. Zabrałbym dzieciaki, ale kiedyś trzeba odpocząć

Dzięki, dostałem już propozycję od jednego z forumowiczów. W sumie mam miejsce w panelu więc wystarczy mi wyłącznie lampka bez filtra - taka w obudowie jak grzałka. Nie będzie zainstalowana w części ekspozycyjnej więc nie będzie miała niekorzystnego wpływu na zwierzęta.

Serio? Nikt z Was nie używa?

Czołem. Przymierzam się do zakupu lampy UV w związku z częstymi zakwitami pierwotniaków. Mam tylko 2 wymagania. Lampa musi być relatywnie nieduża oraz być produktem plug and play. Czyli nie interesuje mnie nic pokroju sama lampa wpinana w obieg etc. Akwarium 100L Myślałem o czymś takim: https://allegro.pl/oferta/invital-mini-lampa-uv-5w-z-pompa-14965666222 Lub czymś takim: https://allegro.pl/oferta/sunsun-lampa-uv-cup-809-9w-14414270556 Ktoś posiada może którąś z wyżej wymienionych? A może powinienem pomyśleć o jeszcze jakiejś innej?

Cześć, Pisałem wyżej dlaczego to zrobiłem. Cyjano zaczęło wchodzić mi na koralowce. Oczywiście masz rację, a ja z kolei nie spodziewałem się tak długiego okresu dojrzewania na skalę ceramicznej. W starym akwarium wszystko było żywe. Woda, piasek, skała a nawet ceramika w filtrze bo odkupiłem od sklepu z ichnego obiegu. Tam dojrzewania nawet nie zauważyłem, a po 2 tygodniach zamknął się cykl azotowy. Oczywiście czekam... Za miesiąc zrobię kolejne badania ICP. Ponadto słyszałem, że życie jest dobrze zacząć już regularnie wprowadzać po zamknięciu się cyklu azotowego. Żeby robić tym niechcianym plagą konkurencję. Ja od miesiąca nic nie dodałem do baniaka...

Nie ma szans. W całości wykonana ze stali mosiądzu i aluminium... Nie wróżę sukcesu. Zobacz jaką masz wodę w obiegu grzewczym to się nie nadaje nawet do spłukiwania w toalecie bo zaraz się osad zrobi

Na pewno nic przewidzianego dla akwarystyki.... Nigdzie w akwarystyce konwencjonalnej gdzie sump znajduje się max 2 m pod głównym zbiornikiem z czymś takim się nie spotkałem. Nie wnikam coś tam wymyślił, ale ja bym szukał pompy zanurzeniowej której wirnik jak i obudowę wykonano z tworzywa sztucznego/ceramiki. Gdzieś w którymś sklepie akwarystycznym spotkałem się z rozwiązaniem, że do zasilania obiegu na ponad 2k L wody używano zwykłej pompy do brudnej wody którą można kupić w większości sklepów budowlanych. Ale to jest przewidziane większości do "brudnej" wody czyli jest wykonane ze zwykłej stali etc i na pewno nie nadaje się do akwarystyki....

U siebie poczyniłem działania mające na celu zniwelowanie bąbelków powietrza powstałych w skutek dolewania wody. Postawiłem sobie parawan z gąbki który świetnie się sprawdza

Mam dokładnie tą samą auto dolewkę co Ty. Nie zrozum mnie źle, ale przeczytałeś instrukcję? Tam jest to wszystko opisane. Jak nie masz instrukcji z jakiś powodów to mogę zrobić fotki i wysłać Ci na maila. Może od początku. Alarm, czy to pracy na sucho (gdy zabraknie wody) jak i alarm przeciw przelaniu tak się właśnie zachowuje. Jak już raz się włączy to trzeba zresetować. Co jest dobrym rozwiązaniem moim zdaniem bo wymaga od Ciebie zadziałania. Wyobraź sobie, że spiąc w nocy alarm działałby tylko przez 1 min co mogłoby Cię nie obudzić, a akwarium właśnie by Ci się przelewało.... Natomiast do tego, że nie zadziałało... Też tak miałem jeśli zaniedbałem kilka czynników. 1. W obrębie tego oczka, które jest po mokrej stronie nie powinno być piany i/lub pojedynczych bombelków powietrza. 2. To oczko po mokrej stronie powinieneś relatywnie często czyścić - ja robię to 1-2 razy w tygodniu. 2. Szyba musi być możliwie czysta (bez nalotu glonów, plam po zaschniętej soli etc) Miałem dokładnie ten sam problem że się nie włączała. Okazało się, że podczas wkładania oczka od mokrej str przy mocowaniu do szyby zawsze "wkradł się" bąbelek powietrza. Dlatego teraz zawsze wkładam oczkiem do góry, potrząsam i widzę czy odrobina powietrza się nie ostała (robię to pod wodą) dopiero wtedy mocuje cześć suchą i podjeżdżam tym do lustra wody. Sprawdź czy nie masz tak samo PS. Wężyka nie masz za wysoko bo wg instrukcji ta pompka jest w stanie podnieść słup wody na wysokość 1,9m.

Cześć, Co do papayi się nie wypowiem, ale jeśli chodzi o euphylie to z pewnością - moim zdaniem, są to Twoje parametry wody. Jak rozmawialiśmy ostatnio to miałeś jeszcze nutrienty na poziomie 10 z hakiem NO3 i PO4 w okolicach 0,5 o ile pamiętam. Euphylie nie przepadają za wyzerowaną wodą, a Twoja już się do takich zalicza.

Mam 4 sztuki Babilonia do przekopywania piasku. Ślimaki np turbo zjadają okrzemki? Zazwyczaj widywałem je w swoim starym zbiorniku na szybach ale nigdy nie na skale. Nie celowałem, samo tak zjechało z tymi parametrami dlatego pytałem czy odstawić bakterie na jakiś czas. Nie chciałbym sobie "wyzerować" wody.

Cześć. Zauważyłem, że od ok tygodnia skała zaczęła w końcu nabierać koloru. Pytanie czy właśnie tak powinno to wyglądać? Nie mam doświadczenia ze skałą ceramiczną to mój pierwszy raz z tym medium. Przypomnę tylko. Akwarium kręci się już 3ci miesiąc. Przez cały ten okres skała pokrywała się okrzemkami. Obecne parametry podstawowe: kH -7,5 NO3 - 5 PO4 - 0 Jakiś czas temu plaga ustąpiły, a od ok tygodnia skała zaczęła się pokrywać delikatnym brunatnym nalotem. Nie ma na nim bąbelków powietrza więc to nie Dino. Zatem proszę o opinię czy właśnie tak powinno to wyglądać. Zdjęcie wykonałem po zmianie kolorystyki oświetlenia tak aby aparat oddał możliwej najlepiej kolor skały. Dodam, że skała nie jest równomiernie "ubarwiona" nadal są miejsca gdzie wciąż jest wręcz śnieżnobiała. Aha i jeszcze jedno pytanie. No właśnie, ponieważ to skała ceramiczna miałem obawy o wydajność filtracji biologicznej. Wydaje się jednak, że wszystko jest w porządku bo zaczynałem na wodzie sklepowej gdzie parametry były bardzo niekorzystnie wysokie. PO4 - 1, a NO3 - 25. Obecnie są dużo niższe, a nawet zbyt niskie jak na moje oko bo jeszcze tydzień temu NO3 było na poziomie 10. Chciałbym już zatrzymać się na tych wartościach co proponujecie? Zaprzestać podawania bakterii? Te które używam to Reef Scorpionfish Nitrobacter

No właśnie czytałem, że fito wykorzystuje fotosyntezę więc ponoć lepiej lać rano. @Alcoholik dziękuję za info. Ale to początki nowego baniaka więc do Balinga i dozowania czegokolwiek przez pompy jeszcze trochę czasu. Tym bardziej, że za wiele tego nie ma. Fito nie jest ani kupne (markowe) ani własnej produkcji. Po prostu kupuję od sklepu akwarystycznego. Gdzieś wyczytałem, że fito powinno się poddać badaniu na NO2 lub NO3 - nie jestem pewien. Chodzi o to, że w procesie hodowli nadmiar nawozu może generować duże stężenie NO2 lub NO3. Nie chcę sobie podbijać tych/tego parametru bo tyle co zszedłem do zamierzonego, relatywnie niskiego poziomu z NO3.

Cześć, Widziałem, że jest kilka tematów na temat fito. Abstrahując już od tego czy to pomaga na plagi czy nie chciałem zapytać w jaki sposób karmicie korale przy pomocy tego produktu? Z pipety bezpośrednio na łby korali czy po prostu lejecie jakaś dawkę do akwa? Pytam bo nie chciałbym doprowadzić do zakwitu wody, a i nie wiem czy natryskiwanie go bezpośrednio na korala nie wprowadza go w niepotrzebny stres oraz czy w ten sposób tym bardziej nie przekarmię zbiornika. Dzięki.

@mazmaciek Co konkretnie byś proponował?

Sprawdziłem opis producenta odnośnie falowników z serii SOW Przytoczę fragment: "Zalety pompy cyrkulacyjnej Jebao SOW-8 Wszystkie pompy Jebao serii SOW wyposażono w oś ceramiczną dzięki czemu jest niewrażliwa na działanie wody i soli..." Także, jeśli coś rdzewieje to raczej nie cyrkulator. Dziś po pracy wyciągnę pompę cyrkulacyjną i się jej przyjrzę. W zasadzie to sprawdzam płynem i wodą RO, ale dzięki No właśnie chyba tak zrobię, że kolejne testy ICP zrobię u Aquaforestu. Dobra, to jutro się wybiorę po jakieś 2-3 sztuki Euphylii 3+ główkowych. Cześć Czarku, dobrze Cię widzieć Jeszcze się zastanowię czy zrobić tak jak rozmawialiśmy i jak Ty zrobiłeś

@katani No i pięknie, to Ci się udało mnie uspokoić. Czyli nie jest tak źle jak się mi wydawało? Co do zasolenia to 1.025 czy tam 33 ppt jak kto woli. Mogę ewentualnie podnieść na 1.026 (35 ppt), ale nie wiem czy to ma sens bo podniosę stężenie tych pierwiastków, a nie mam w akwarium jeszcze nic co by to było w stanie konsumować. + Jedyny twardziel jaki tu wjedzie z czasem to Milka. Nie, RF nie mierzy zasolenia, a przynajmniej na wynikach ICP nie znalazłem tego parametru. Ja natomiast mierze Refraktometrem, kalibrowanych co 2-3 pomiar - mam płyn kalibracyjny. Fakt, literówka, miało być 0.03 - test kropelkowy Saliferta. Czyli tu wyniki z RF mają sens. W sumie poza tą wylewką z RODi, o której wspominałem to wpadł mi do głowy jeszcze jeden podejrzany. Cyrkulator to jedyny "stary" element po poprzednim baniaku. Teraz sobie uświadomiłem, że go nie prze płukałem w RO po likwidacji zbiornika... Jutro to sprawdzę. Natomiast do baniaka na pewno nic nie wpadło nie ma nawet takiej opcji. Ps. Pamiętam, że już kiedyś chciałem go rozebrać ale nie potrafiłem zdjąć osłony wirnika. Ten model to JEBAO SOW-4. Jakieś pomysły jak się za to zabrać żeby nie połamać ? Sól to Red Sea Salt. To sól częściowo syntetyczna częściowo naturalna. Wrzucam Ci zdjęcie tabelki makro i mikro na etykiecie opakowania soli. No właśnie nie ma zabardzo co konsumować. Mam 3 proste miekasy i jednogłową euphylie Para Divisa także konsumpcji praktycznie nie ma, a wszystko się pięknie pompuje. Myślisz dorzucić zamiast szczepki coś większego? Goniopore albo euphylie jakaś wiekszą? To świeży baniak i nie chciałem od razu atakować za grubo żeby potem nie płakać jak by zaczęło zdychać. Tak, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, sam prowadziłem taki wątek tu... https://aqua-reef.pl/topic/16302-nano-reef-49litrow/?page=2&tab=comments#comment-127657 Gdzie też tłumaczyłem koledze, że żywica Di kiepsko absorbuje Krzem. Nie mam co prawda problemów z Okrzemkami ale zastanawiam się właśnie czy by nie zainwestować w Sera Silicate (absorber krzemianów) bo mam w sumie 1 pusty wkład liniowy do RO więc mógłbym go teoretycznie wpiąć w system tak pro forma żeby nie narażać się w przyszłości na Dino. No właśnie nie ma pojęcia skąd u RF założenie, że krzemu w ogóle nie powinno być w wodzie RODi... Dziwne co najmniej jak dla mnie.

Czołem forum. W końcu otrzymałem wyniki badań ICP. W związku z tym prośba o pomoc w analizie i ewentualne dalsze wskazówki. Na 41 przebadanych pierwiastków wykryto 9 problemów. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale to moje pierwsze testy ICP ever więc przyda się tu Wasza pomoc i doświadczenie. Na dole posta umieściłem screena z wyników pomiaru tych wspomnianych 9 problemów. Reszta mieści się w normie więc nie będę ich dołączał. Postaram się odnieść do każdej z pozycji i przedstawić swoje spostrzeżenia i wnioski. W razie czego proszę też w podobnej formie poprzez cytat odnosić się do moich komentarzy Będzie mi łatwiej analizować, o którym pierwiastku i/lub przyczynie rozmawiamy. Co do samych testów to uważam, że są bardzo rzetelne. Reef Factory do każdego z pierwiastków dodaje opis z wyjaśnieniem jak to może wpływać na życie + możliwe przyczyny nadmiaru lub niedoboru danego pierwiastka co jest uważam mega fajne. Jedyne do czego bym się tylko doczepił to brak podziału na wodę RODi i solankę. W sensie nie jest napisane, który wynik, której wody dotyczy. To już jest trochę słabe bo nie będąc chemikiem sam się muszę domyślać albo doszukiwać w Internecie gdzie dany pierwiastek mógł wystąpić. No to lecimy. Mikroelementy: Mo (Molibden) - na liście przyczyn o których wspomina RF jest między innymi skała ceramiczna. Więc nie bardzo mam co z tym zrobić bo właśnie takiej używam. No chyba, że istnieją jakieś remedia na to poza zmianą skały oczywiście. Ni (Nikiel) - RF twierdzi, że coś rdzewiejącego. Zanieczyszczona sól lub za duże dawki dozowania... Tylko, że nie ma co rdzewieć. Przecież to nówka akwarium ledwo 2 miesiące. Poza tym niczego jeszcze do akwa nie dozuję. V (Wanad) - praktycznie jak wyżej jedyny wspólny mianownik to zanieczyszczona sól. Zn (Cynk) - i znowu rdza sól lub nieprawidłowa suplementacja. Tu dodatkowo wspominają o rdzewiejących elementach systemu RODi. - co do tego mam podejrzenia. Bo o ile sam filtr RODi jest też nówka sztuka kupiona równolegle z akwarium o tyle wylewka jest jeszcze z czasów pierwszego akwarium. Więc albo ją wymienię albo do kupię trójnik i wodę RODi będę pobierał bezpośrednio z wężyka żeby nie było już po drodze żadnej stali. Ba (Bar) - I znowu zanieczyszczona sól, pokarm lub suplementacja. - jeszcze nic nie karmię, nie mam ryb, a jedynie kilka prostych korali. Zanieczyszczenia: AI (Glin) - wszystko jak wyżej tj, sól, rdza, pokarm absorbery - jedyny absorber jaki mam to węgiel aktywny po kuracji, Chemicleanem. Ten ma 2 tygodnie Sn (Cyna) - rdza, sól, elementy metalowe RODi. Nutrientu: P (Fosfor) - głownie pokarm. Ale jak pisałem ja jeszcze nie karmię. Wspólny mianownik w moim przypadku węgiel aktywny. PO4 (Fosforany) - jak wyżej... I to tyle. Dodam tylko na koniec ze posiadałem wodę z działającego zbiornika (sklepowego), jak badałem wodę to 2 podstawowe parametry były mega wysoko NO3 - 50, PO4 -1 obecnie jest NO3-10 PO4 - 0,003 Przez większość okresu działania tego zbiornika nie robiłem podmian. Dopiero gdy cykl azotowy się zamknął i dodałem pierwsze zwierzęta zrobiłem pierwszą podmianę - ok 20%. Kolejna była już po kuracji chemicleanem i tam poszło blisko 50% na podmianę. A samą wodę do testów wysłałem jeszcze przed kuracją chemicleanem i przed podmianą wody po wrzuceniu pierwszego życia. Także teraz jest już pewnie zupełnie inaczej niemniej proszę o informację co z tym robić dalej? Czekać czy już działać. Same odstępstwa od normy nie są jakieś drastyczne - no ale są. Piszcie - przyda się każda opinia. Przede wszystkim martwi mnie ta Cyna i Wanad bo tam jest o wiele ponad normę. Drobne sprostowanie, jednak jest podział na wodę RODi i Solankę. Wygląda na to że 9 problemów powyżej dotyczy solanki. Natomiast przy wodzie RODi tylko 1 parametr jest przekroczony a mianowicie Krzem. Swoją drogą, skąd niby taki wysoki wynik? Chyba kupię test Saliferta na Si i sprawdzę sobie tą teorię.... Dołączam kolejnego screena.