VDR

Stani - ja kilka razy wspomniałem tutaj, że pomijam w tych moich wypowiedziach marketingowy bełkot Ale jeśli się coś porównuje to porównuje się według tego samego kryterium - czyli np. danych producenta. Siporax dla mnie to zwykłe medium filtracyjne jakie stosowano od lat w akwarystyce słodkowodnej w tzw kubełkach czyli ceramika, szkło etc. Żadna to rewolucja również jeśli chodzi o kształt. Takie tunele robił i robi choćby nasz Aquael. A i podobne media pakowałem do kubełka dawno dawno temu, jeszcze w latach 90tych. Czy Siporax działa - amoniak i azotyny rozklada na pewno Denitryfikacja - owszem również zachodzi bo to naukowo udowodniono ale czy jest ona na tyle wydajna by pozbyć się w całości NO3 z baniaka ? Patrząc na te obliczenia i eksperymenty naukowe IMHO i tak i nie Bo wszystko zalezne od tego ile tego NO3 dziennie do baniaka dostarczamy czyli jak bogata obsade mamy, ile mamy skaly itp. Pierwsza rzecz jaka się rzuca czytając tą pracę to: A maximum simultaneous nitrification/denitrification capacity of 0.61/0.83 gN/(Iitre.day) is estimated in this study. Czy to dużo czy to mało ? Siporaxu było tyle ile weszło w rure o średnicy wewnetrznej 53mm do wysokosci 200mm. Woda do poziomu 270mm. Rurki Siporaxu 15mm. Niech każdy sam wyciągnie wnioski jak to pracuje i na ile wydajnie. Drugi cytat jaki się rzuca w oczy: In both columns, clogging occurred after a period of 40-45 days. In the second set of experiments, the column was washed out. Two litres of water, introduced from the outlet of the reactor, were found necessary to unclog the 0.4 litre reactor. After washing, the column was found to return to its previous performance level within six days. Czyli jak widać dość szybko - półtora miesiąca i Siporax przestał działać a NO3 zaczynało rosnąć. Ile osób regularnie raz na miesiąc płucze Siporax ? Dwa zloze potrzebuje pare dni by zaczac znowu dzialac - wynika z tego ze najlepiej miec dwa zloza i plukac je na przemian. Nigdy nie miałem takiego złoża - ale, że mam okazję do testów to w filtrze przepływowym o wolnym przepływie mam teraz 1l Matrixa - zasypany jakiś tydzień temu - podaje VSV - obecnie 12ml na 300l wody dziennie. Zobaczymy czy będzie robić robotę bo poziomy PO4 i NO3 mam dość duże na tą chwilę. Jak na razie nie zauwazylem zbawiennego wplywu Resztę wniosków można wyciągnąć samemu.

Jakies nieaktualne fotki

Jeden ciort. No chyba, że jestes purystą i mierzysz P/PO4 do czwartego miejsca po przecinku. Nie wiem co chciał powiedzieć mój imiennik ale jak się czyta stare wątki to ludzie przy wyniku np. 0,06 zaczynali cudować, kombinować by mieć to magiczne 0,00 czym jeszcze bardziej destabilizowali baniaki i to przy niezbyt wymagającej obsadzie i przy braku jakiś większych objawów, że koralom się źle dzieje. Czyta się czasami te próby dojścia do 0,00 jak poszukiwania św Graala.

Tu nie za bardzo jest co tlumaczyc. Masz dwie elektrody, masz bialy przelacznik ktory przelacza pomiar na jedna z nich. Montujesz elektrody w miejscu gdzie chcesz mierzyć konduktywność - ja np. mierzę za membraną przed wejściem na filtr z zywica. Druga elektrode mam zamontowana za wyjsciem z filtra z zywica. Przelacznikiem na jednej elektrodzie moge sprawdzic czy membrana jest ok i na zywice nie daje np. 80ppm. A za zywica czy woda ma to slynne 000. Przycisk on/off chyba wiadomo do czego sluzy. Jak montowac elektrody ? Sa takie trójniki. Tutaj oryginalna instrukcja: http://www.bigbrandwater.com/assets/library/hmdigital/hmdigital-dm1-instructions.pdf

Mordka tak jak już to gdzieś pisałem wygląda na Blastomusse Merletti ale to jest lps i tworzy szkielet. Jak podrażnisz np dmuchajac woda z pięty to mordka nie chowa się w jakimś szkielecie? Szkielet B. merletti może wyglądac np tak jak na zdjęciu poniżej Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

@Stani http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273122399004977

Bartek Ty chyba w Milowce też byłeś jak robiliśmy te pomiary. Poza katafalkiem Gardena, śnieżnej kuli te testy zapamiętałem bo obalily moja teorie, że to nie dziqla. Aż z ciekawości sprawdzę jak zakupie nowe testy do Hanki na ile będą odbiegać od Saliferta, który mam obecnie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Ostatnio, czyli w sobotę widziałem wyglądająca na oryginalna instrukcje do Hanki. Po angielsku, zalaminowana. Jak byk pisało 2minuty mieszania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Mam PO4 saliferta z instrukcja - 4 krople 10 sekund, proszek 30 sekund - odczyt. I tak robię z hanka. 10ml strzykawka do próbowki, C1 - dalej jak w instrukcji. Saliferta - do Hanki i pomiar bez czekania 3 minut. Miałem jeszcze jakieś saszetki reagentow Hanki z data waznosci 2016 i wyniki byly porownywalne. Mieściło się w błędzie pomiaru. Choc nie patrzę w tej chwili ile tego jest bo jest duzo za duzo. I to fest. W zasadzie nie powinienem miec zycia w baniaku. Walczę by spadlo po zniknieciu ukwiału więc wsio rawno dla mnie ile - ważne by tendencja była spadkowa. Hanka pomiedzy C1 a C2 wygasza sie w czasie dłuższym niz 2 minuty, wiec reagenty hanki spokojnie te 2 minuty mozna mieszac. Kupię swieże reagenty Hanki i porównam sobie z tym co mam na Salifercie. Test na PO4 kupiony z miesiąc temu. Data waznosci chyba 2020. Na wodzie RO mam 0,00

Mimo tych wszystkich zabiegów i opróżniania saszetki do ostatniego pyłka, wkladaniu fiolki dokładnie w takiej samej pozycji przy pomiarze C1 i C2, czyszczeniu fiolki z wszelakich śladów paluchow, płukaniu fiolki woda z akwarium przed pomiarami itd itd jeden wynik 0,08 drugi np 0,02 trzeci jeszcze inny. Ktoś pamięta taka partie reagentow w której były jakieś czarne drobinki? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Ta lampa to z czasow jak LEDy dopiero zaczeły się rozpychac na rynku - pamięta czasy pierwszej instrukcji Tomasza jak budować lampy LED Ten wiecznie zywy watek majacy juz z 1500 wypowiedzi zaczynajacy sie w 2011 roku Zdjecie zrobione w 2013 roku Na niczym innym sie wtedy nie budowalo jak Cree

Czy warto ? I tak i nie Ja mam, używam jej do pomiaru na reagentach Saliferta bo pokazuje mi wynik w zjadliwej formie. Pamietam jak robilem na reagentach Hanki. Cóż potrafiły cuda pokazać również. I szła kolejna saszetka by się dowiedzieć, że jest inaczej. A pamiętam też jakąś partię gdzie w ogóle był kosmos i loteria jeśli chodzi o parametry. Pamiętam zlot w Milówce jak siedliśmy z Grzesiem i jeszcze paroma osobami, kilka HI713 ta sama woda z baniaka i robiliśmy testy na reagentach od Hanki i od Saliferta - wyniki powtarzalne. Choć w domu jak robiłem pomiary to wychodził mi błąd. Na zlocie doświadczalnie ustaliliśmy, że musiałem coś spier..... Więc tez HI713 to nie jest panaceum Tyle - dla mnie Hanka jest o tyle ok, ze teraz jak wyprowadzam baniak na prosta to niebieski jest niebieski i nic wiecej nie wiem na kropelkowym a Hanka mi ladnie pokazuje czy VSV działa - bo widze tendencje spadkowa i wiem jak mam ewentualnie reagować gdyby tej tendencji nie było. Na skali kropelkowego nie widzę nic Ale jak na Salifercie było biało lub lekko niebiesko że ciężko było powiedzieć czy to już niebieskie czy jeszcze przezroczyste - to hanka stała w półce. Szkoda było baterii

Nie wiem jakie diody konkretnie kupowaliście ale z kolorowymi trzeba uwazać na max prąd. Nie zawsze dla danego typu jest taki sam. Dlatego warto zaglądać do noty katalogowej i sprawdzić parametry. Wezmy Cree XP-E - niebieskie, royal blue i white - mozna je "puscic" pradem 1A, zielone tez na 1A choć maja inna charakterystyke jesli chodzi o forward voltage. Ale jak wezmiemy juz XP-E Amber to ta dioda bedzie miala tylko 500mA max, XP-E Red-Orange i Red maja max 700mA, a He Photo Red i Far Red będą miały 1A ale znow forward voltage inne. O ile tym napieciem "forward" nie ma co się przejmować - po prostu pewne diody zaświecą wcześniej, inne zaś później. Jeśli wezmiemy diody białe max 1A i dołożymy do nich diody np. Amber 500mA to albo sfajczymy diody puszczając prąd 1A albo ograniczymy prąd na nitce do 500mA i stracimy połowę mocy czyli w zasadzie jasności. Tak samo z Red 700mA -czyli np. XP-E Red z grupy R2 620-625 nm. Max co mozemy z niej wycisnac to 700mA i wrzucajac je na nitke np. z XP-G 1,2A sfajczymy je. Ale XP-E Photo Red z binu P4 660-665nm będziemy mogli już puścić na 1A. Jak widać czerwona dioda czerwonej nie równa. Dlatego pierwsze co powinniśmy zrobić to dowiedzieć się co kupujemy jeśli chodzi o diody. A kanały - tu już pełna dowolność w zależności co chcemy osiągnąć pamiętając by dobierać diody tak aby max prąd był taki sam lub ewentualnie większy od tego jaki damy na daną nitkę (z uwzglednieniem straty). U siebie zrobiłem na XP-G, XP-E - 6 kanałów - kanal biały, kanał royal blue, kanal blue, kanal green, kanal red i kanal red-orange. Przy czym red-orange jest puszczony tylko na ~500mA ze względu na 2 diody Amber w tej nitce. Dlaczego redy mam na oddzielnych kanalach - aby moc je wylaczyc. Sporo się naczytałem ze ten kolor nie wszystkie korale lubia - wiec celowo zrobilem sterowanie by np. dac niewielka ilosc dla zwyklego wyciagniecia pewnych kolorow ale by nie tracic na "podstawowych" barwach. A tak to wygląda: w - white, rb - royal blue, b - blue, g - green, r - red, ro - red orange, a - amber A tak świeciło podczas uruchamiania - lewa strona jeszcze nie podłączona jesli chodzi o moduły XP-G i XP-E Royal Blue

Pewna i tak nie będziesz, błąd pomiaru 713 to +-0.04 czyli jak pokaże Ci wynik 0,04 to możesz mieć zarówno 0 jak i 0,08 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Nie widać by gdziekolwiek tkanka leciała. Może nie wygląda okazale ale chec do życia na pewno ma ;] Ja bym jej dal więcej nawet czasu jak nie będzie lecieć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Odstają bo to młode mordki, daj im czas niech podrosną. Powinny wypełnić tą lukę i wyrównać się z tymi większymi tworząc zwartą "strukturę". To LPS więc buduje szkielet, pomysły o odcinaniu główek bez szkieletu odpuść. Jak podrośnie to można ciąć dremelkiem wraz ze szkieletem. Niektórzy tną wycinając główki - inni tną przez środek główki. Miałem szczepki i tak i i takie. Te z połową główki dość szybko regenerowały się - choć w mojej opinii sposób 1 jest lepszy ze względu na mniejsze ryzyko infekcji.

Konrad, w żadnym miejscu nie udowadniam, że się mylisz. Ani Cie nie oceniam. Od tego zacznijmy, może wtedy dyskusja będzie inna. Chcę poszerzyć swoja wiedzę, jak i wiedzę kolegów. Przejrzałem te dwa linki akonto odpowiedzi na pytanie czy wystarczą makroelementy czy nie. No i czytam: Silicate is specifically used for the growth of diatoms which utilize this compound for production of an external shell. Micronutrients consist of various trace metals and the vitamins thiamin (B1), cyanocobalamin (B12) and sometimes biotin. Two enrichment media that have been used extensively and are suitable for the growth of most algae are the Walne medium (Table 2.3.) and the Guillard’s F/2 medium (Table 2.4.). Various specific recipes for algal culture media are described by Vonshak (1986). Commercially available nutrient solutions may reduce preparation labour. The complexity and cost of the above culture media often excludes their use for large-scale culture operations. Alternative enrichment media that are suitable for mass production of micro-algae in large-scale extensive systems contain only the most essential nutrients and are composed of agriculture-grade rather than laboratory-grade fertilizers (Table 2.5.). http://www.fao.org/docrep/003/W3732E/w3732e06.htm#b2-2.3.2. Growth dynamics Stąd też zrodziło się moje pytanie na czacie - czy jest sens na siłę szukać pełnego F/2 czy nie wystarczą podstawowe składniki. Tyle i tylko tyle. Znamienne dla mnie jest ostatnie zółte zdanie i ten zapis: "agriculture-grade rather then laboratory". Dlatego jeszcze raz zadam pytanie. Co się stanie jeśli nie mając pewności co tam w takim Tropicalu Aqua Plant jest (kiedyś nie podawali składu, nie wiem jak teraz) zrobię sobie pożywkę tylko z 75 g NaNO3 + 5 g NaH2PO4.H2O w 1l RO, plus ewentualnie 30g Na2SiO3.9H2O w 1l RO i oleję całe trace elements i witaminy ? Tego w tych artykułach nie znalazłem.

Na yt masz filmiki jak zrobić fragi z acany , albo Dremel z tarcza albo piła. To drugie lepsze że względu na lepszą precyzję cięcia. Ja bym im dał podrosnac. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Gdzie napisałem że coś jest bez sensu? Nigdzie nie napisałem niczego takiego. Zapytałem tylko czy jest sens podawania płynów c i d? Co jeśli ich nie podamy? Chętnie bym się dowiedział czy są mega krytyczne i co się stanie jeśli ich zabraknie. Bo płyny A i B zrobię we własnym zakresie by tej kupy świńskiej nie lac. Na moich butelkach z f/2 mam podane że witaminy i trace metal jest w środku. Ale równie dobrze może być ta świńska kupa skoro po niej też będzie pięknie zielone. No bo niby jak mam sprawdzić te butelki z ebaya? Sprowadzasz wszystko do nauki i osiągania maximum z tego co robisz. A ludzie leja do baniaka to fito pedzone na tej “świńskiej kupie" i mają gdzieś co tam jest jeśli to przynosi efekty. Cieszą się jeśli zamiast 20-30 odchowaja 2 pterapogony, zamiast 100 czy 200 błazenkow odchowaja 2 błazenki. Itd Tego nie zmienisz. Ale zapytam o jedno bo to się może mi przydać przy zakupach. Jak rozpoznać fito w fazie wzrostu od rozcienczonego fito w fazie śmierci? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Konrad - użyłeś uogólnienia, że jak ciemnozielony phyto to juz bakterie i kaplica. Prawda jest taka, ze fito - to dość ogólna nazwa. Z tym się pewnie zgodzisz. Nikt nie mówi co jest w jego butelce bo pewnie nawet nie wie. Zielone to fito i już. Ja świadomie kiedyś kupiłem na ebayu by wiedziec co w butelkach mam. Ale hodowla padła bo jej nie doglądałem z braku czasu. A miałem wszystkie 3 popularne. Isochrysis, nanochloropsis, tetraselmus to wszystko fito. I to tylko ulamek tego co jest w oceanie. Kazdy z nich charakteryzuje się inna wielkością a co za tym idzie ten "kolor" będzie inny przy tym samym zageszczeniu. Teraz mam trochę zielonego - ale co tam jest nie wiem. Na kupie nie hoduje, mam F2 - super świetny pokarm dla fito. Problem - że ciężko go kupić i mieć pewność ze w butelkach jest to co jest na etykiecie. Papier przyjmie wszystko. Witaminy - cóż jak sądzę w moim F2 po nich pozostało już tylko wspomnienie. Czy te F2 które kupię na ebay beda ok ? Podejrzewam, że nie koniecznie. Moje pytanie na czacie były tylko i wyłącznie pytaniem - czy jest sens używania C i D ? A nie stwierdzeniem. Również nad B się ludzie zastanawiaja. Krzemiany - według badań wpływają na namnażanie fito. Czy dają coś więcej ? Ja jestem cierpliwy - choć okrzemek się nie boję i fito karmie jednym i drugim. Przyznam szczerze, że nie zgłębiałem jak to z tymi krzemianami jest. Aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Podając A przynajmniej wiem ze podaję to co jest potrzebne bez ładowania np. K do baniaka w nawozach do kwiatów czy innych tam roslinnych. W F2 - K się nie uświadczy w żadnych z płynów. C to już trace metals, D to witaminy b6/b12 i biotyna czyli B7 - czy bez tego to fito nie bedzie sie namnazac ? Z pewnoscia nie bedzie takie bogate i odzywcze ale rosnać i zwiekszac populacje będzie. Książkę dwóch panów tych na G i na R w nazwiskach w pdf gdzieś mam. Ale ja nie jestem naukowcem by się w to mocno angażować. Dla mnie ważne jest bym do baniaka nie lał syfu a tym bardziej np potasu. Co do linka do artikla - to na szybko z komorki wrzucałem i nie o to mi chodziło. Tutaj masz ten własciwy. W sumie fajny projekt - mi się podoba. Proste i skuteczne - tym bardziej, że ludzie pływają https://www.sailorsforthesea.org/programs/ocean-watch/searching-phytoplankton Tweeta Dr. Kilby masz tutaj: https://twitter.com/planktonpundit Tu masz jego strone: http://www.planktonpundit.org/ Resztę z linków znajdziesz. P.s nie wiem o jakiej aktywności slonecznej piszesz, ale aktywnosc slonca ma cykl jakos 11 letni. Czesto patrze na mapy progapagcji jak odpalam moja radiostacje.

Ogólnej to AB jest sprzedawana z igła i z łopatkami. Może to 2000 z igła i dlatego 18W. Dla Ciebie najważniejsze by to była igła. A 18W IMHO będzie lepsza. I tak będzie mocniejsza niż ta która masz teraz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

http://www.aquabee-aquarientechnik.de/up2000.html Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

No za mocna nie będzie, choć różnica w cenie to tylko 30zl mniej niz /1. Tylko prądu dwa razy więcej /1 zezre [emoji6]

Złych nie, choć jest też aquabee 2000 bez /1 18W. O ile pamiętam wirnik pasuje między jedna i druga. 2000/1 ma 33W. Roznica w cenie nie jest jakaś duża znowu. Nie wiem czy /AS jest gdzieś do dostania w ogóle na tą chwilę. Różnica jeśli chodzi o odpienianie może być w złotówkach za prąd, choć z pewnościa /1 to mocniejsza pompa niż 18W siostra.

Sump mam 63 na 39cm więc to Twoje wymiary można powiedzieć. H&S 150 ledwo wszedł, prawa strona to komora dla pompy obiegowej i pompy zasilającej filtr przepływowy i UVke. Środkowa to teraz glonowisko. Myślałem o zrezygnowaniu z tej komory, przeklejeniu szyby na prawą stronę by zrobić lepszego bubble stopa. Wiecej miejsca bym miał bo teraz grzałka eheima ledwo weszła. Filtr przepływowy na zewnątrz, więc jakikolwiek wyciek to podłoga mokra. Poszła mi w nim raz uszczelka i zaczęła przeciekac. Jak sam widzisz miejsca dużo nie ma. Komory maja po 21cm. Zrzut wody do komory odpieniacza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka