VDR

Nie wiem jakie diody konkretnie kupowaliście ale z kolorowymi trzeba uwazać na max prąd. Nie zawsze dla danego typu jest taki sam. Dlatego warto zaglądać do noty katalogowej i sprawdzić parametry. Wezmy Cree XP-E - niebieskie, royal blue i white - mozna je "puscic" pradem 1A, zielone tez na 1A choć maja inna charakterystyke jesli chodzi o forward voltage. Ale jak wezmiemy juz XP-E Amber to ta dioda bedzie miala tylko 500mA max, XP-E Red-Orange i Red maja max 700mA, a He Photo Red i Far Red będą miały 1A ale znow forward voltage inne. O ile tym napieciem "forward" nie ma co się przejmować - po prostu pewne diody zaświecą wcześniej, inne zaś później. Jeśli wezmiemy diody białe max 1A i dołożymy do nich diody np. Amber 500mA to albo sfajczymy diody puszczając prąd 1A albo ograniczymy prąd na nitce do 500mA i stracimy połowę mocy czyli w zasadzie jasności. Tak samo z Red 700mA -czyli np. XP-E Red z grupy R2 620-625 nm. Max co mozemy z niej wycisnac to 700mA i wrzucajac je na nitke np. z XP-G 1,2A sfajczymy je. Ale XP-E Photo Red z binu P4 660-665nm będziemy mogli już puścić na 1A. Jak widać czerwona dioda czerwonej nie równa. Dlatego pierwsze co powinniśmy zrobić to dowiedzieć się co kupujemy jeśli chodzi o diody. A kanały - tu już pełna dowolność w zależności co chcemy osiągnąć pamiętając by dobierać diody tak aby max prąd był taki sam lub ewentualnie większy od tego jaki damy na daną nitkę (z uwzglednieniem straty). U siebie zrobiłem na XP-G, XP-E - 6 kanałów - kanal biały, kanał royal blue, kanal blue, kanal green, kanal red i kanal red-orange. Przy czym red-orange jest puszczony tylko na ~500mA ze względu na 2 diody Amber w tej nitce. Dlaczego redy mam na oddzielnych kanalach - aby moc je wylaczyc. Sporo się naczytałem ze ten kolor nie wszystkie korale lubia - wiec celowo zrobilem sterowanie by np. dac niewielka ilosc dla zwyklego wyciagniecia pewnych kolorow ale by nie tracic na "podstawowych" barwach. A tak to wygląda: w - white, rb - royal blue, b - blue, g - green, r - red, ro - red orange, a - amber A tak świeciło podczas uruchamiania - lewa strona jeszcze nie podłączona jesli chodzi o moduły XP-G i XP-E Royal Blue

Pewna i tak nie będziesz, błąd pomiaru 713 to +-0.04 czyli jak pokaże Ci wynik 0,04 to możesz mieć zarówno 0 jak i 0,08 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Nie widać by gdziekolwiek tkanka leciała. Może nie wygląda okazale ale chec do życia na pewno ma ;] Ja bym jej dal więcej nawet czasu jak nie będzie lecieć. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Odstają bo to młode mordki, daj im czas niech podrosną. Powinny wypełnić tą lukę i wyrównać się z tymi większymi tworząc zwartą "strukturę". To LPS więc buduje szkielet, pomysły o odcinaniu główek bez szkieletu odpuść. Jak podrośnie to można ciąć dremelkiem wraz ze szkieletem. Niektórzy tną wycinając główki - inni tną przez środek główki. Miałem szczepki i tak i i takie. Te z połową główki dość szybko regenerowały się - choć w mojej opinii sposób 1 jest lepszy ze względu na mniejsze ryzyko infekcji.

Konrad, w żadnym miejscu nie udowadniam, że się mylisz. Ani Cie nie oceniam. Od tego zacznijmy, może wtedy dyskusja będzie inna. Chcę poszerzyć swoja wiedzę, jak i wiedzę kolegów. Przejrzałem te dwa linki akonto odpowiedzi na pytanie czy wystarczą makroelementy czy nie. No i czytam: Silicate is specifically used for the growth of diatoms which utilize this compound for production of an external shell. Micronutrients consist of various trace metals and the vitamins thiamin (B1), cyanocobalamin (B12) and sometimes biotin. Two enrichment media that have been used extensively and are suitable for the growth of most algae are the Walne medium (Table 2.3.) and the Guillard’s F/2 medium (Table 2.4.). Various specific recipes for algal culture media are described by Vonshak (1986). Commercially available nutrient solutions may reduce preparation labour. The complexity and cost of the above culture media often excludes their use for large-scale culture operations. Alternative enrichment media that are suitable for mass production of micro-algae in large-scale extensive systems contain only the most essential nutrients and are composed of agriculture-grade rather than laboratory-grade fertilizers (Table 2.5.). http://www.fao.org/docrep/003/W3732E/w3732e06.htm#b2-2.3.2. Growth dynamics Stąd też zrodziło się moje pytanie na czacie - czy jest sens na siłę szukać pełnego F/2 czy nie wystarczą podstawowe składniki. Tyle i tylko tyle. Znamienne dla mnie jest ostatnie zółte zdanie i ten zapis: "agriculture-grade rather then laboratory". Dlatego jeszcze raz zadam pytanie. Co się stanie jeśli nie mając pewności co tam w takim Tropicalu Aqua Plant jest (kiedyś nie podawali składu, nie wiem jak teraz) zrobię sobie pożywkę tylko z 75 g NaNO3 + 5 g NaH2PO4.H2O w 1l RO, plus ewentualnie 30g Na2SiO3.9H2O w 1l RO i oleję całe trace elements i witaminy ? Tego w tych artykułach nie znalazłem.

Na yt masz filmiki jak zrobić fragi z acany , albo Dremel z tarcza albo piła. To drugie lepsze że względu na lepszą precyzję cięcia. Ja bym im dał podrosnac. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Gdzie napisałem że coś jest bez sensu? Nigdzie nie napisałem niczego takiego. Zapytałem tylko czy jest sens podawania płynów c i d? Co jeśli ich nie podamy? Chętnie bym się dowiedział czy są mega krytyczne i co się stanie jeśli ich zabraknie. Bo płyny A i B zrobię we własnym zakresie by tej kupy świńskiej nie lac. Na moich butelkach z f/2 mam podane że witaminy i trace metal jest w środku. Ale równie dobrze może być ta świńska kupa skoro po niej też będzie pięknie zielone. No bo niby jak mam sprawdzić te butelki z ebaya? Sprowadzasz wszystko do nauki i osiągania maximum z tego co robisz. A ludzie leja do baniaka to fito pedzone na tej “świńskiej kupie" i mają gdzieś co tam jest jeśli to przynosi efekty. Cieszą się jeśli zamiast 20-30 odchowaja 2 pterapogony, zamiast 100 czy 200 błazenkow odchowaja 2 błazenki. Itd Tego nie zmienisz. Ale zapytam o jedno bo to się może mi przydać przy zakupach. Jak rozpoznać fito w fazie wzrostu od rozcienczonego fito w fazie śmierci? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Konrad - użyłeś uogólnienia, że jak ciemnozielony phyto to juz bakterie i kaplica. Prawda jest taka, ze fito - to dość ogólna nazwa. Z tym się pewnie zgodzisz. Nikt nie mówi co jest w jego butelce bo pewnie nawet nie wie. Zielone to fito i już. Ja świadomie kiedyś kupiłem na ebayu by wiedziec co w butelkach mam. Ale hodowla padła bo jej nie doglądałem z braku czasu. A miałem wszystkie 3 popularne. Isochrysis, nanochloropsis, tetraselmus to wszystko fito. I to tylko ulamek tego co jest w oceanie. Kazdy z nich charakteryzuje się inna wielkością a co za tym idzie ten "kolor" będzie inny przy tym samym zageszczeniu. Teraz mam trochę zielonego - ale co tam jest nie wiem. Na kupie nie hoduje, mam F2 - super świetny pokarm dla fito. Problem - że ciężko go kupić i mieć pewność ze w butelkach jest to co jest na etykiecie. Papier przyjmie wszystko. Witaminy - cóż jak sądzę w moim F2 po nich pozostało już tylko wspomnienie. Czy te F2 które kupię na ebay beda ok ? Podejrzewam, że nie koniecznie. Moje pytanie na czacie były tylko i wyłącznie pytaniem - czy jest sens używania C i D ? A nie stwierdzeniem. Również nad B się ludzie zastanawiaja. Krzemiany - według badań wpływają na namnażanie fito. Czy dają coś więcej ? Ja jestem cierpliwy - choć okrzemek się nie boję i fito karmie jednym i drugim. Przyznam szczerze, że nie zgłębiałem jak to z tymi krzemianami jest. Aż tak bardzo mnie to nie interesuje. Podając A przynajmniej wiem ze podaję to co jest potrzebne bez ładowania np. K do baniaka w nawozach do kwiatów czy innych tam roslinnych. W F2 - K się nie uświadczy w żadnych z płynów. C to już trace metals, D to witaminy b6/b12 i biotyna czyli B7 - czy bez tego to fito nie bedzie sie namnazac ? Z pewnoscia nie bedzie takie bogate i odzywcze ale rosnać i zwiekszac populacje będzie. Książkę dwóch panów tych na G i na R w nazwiskach w pdf gdzieś mam. Ale ja nie jestem naukowcem by się w to mocno angażować. Dla mnie ważne jest bym do baniaka nie lał syfu a tym bardziej np potasu. Co do linka do artikla - to na szybko z komorki wrzucałem i nie o to mi chodziło. Tutaj masz ten własciwy. W sumie fajny projekt - mi się podoba. Proste i skuteczne - tym bardziej, że ludzie pływają https://www.sailorsforthesea.org/programs/ocean-watch/searching-phytoplankton Tweeta Dr. Kilby masz tutaj: https://twitter.com/planktonpundit Tu masz jego strone: http://www.planktonpundit.org/ Resztę z linków znajdziesz. P.s nie wiem o jakiej aktywności slonecznej piszesz, ale aktywnosc slonca ma cykl jakos 11 letni. Czesto patrze na mapy progapagcji jak odpalam moja radiostacje.

Ogólnej to AB jest sprzedawana z igła i z łopatkami. Może to 2000 z igła i dlatego 18W. Dla Ciebie najważniejsze by to była igła. A 18W IMHO będzie lepsza. I tak będzie mocniejsza niż ta która masz teraz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

http://www.aquabee-aquarientechnik.de/up2000.html Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

No za mocna nie będzie, choć różnica w cenie to tylko 30zl mniej niz /1. Tylko prądu dwa razy więcej /1 zezre [emoji6]

Złych nie, choć jest też aquabee 2000 bez /1 18W. O ile pamiętam wirnik pasuje między jedna i druga. 2000/1 ma 33W. Roznica w cenie nie jest jakaś duża znowu. Nie wiem czy /AS jest gdzieś do dostania w ogóle na tą chwilę. Różnica jeśli chodzi o odpienianie może być w złotówkach za prąd, choć z pewnościa /1 to mocniejsza pompa niż 18W siostra.

Sump mam 63 na 39cm więc to Twoje wymiary można powiedzieć. H&S 150 ledwo wszedł, prawa strona to komora dla pompy obiegowej i pompy zasilającej filtr przepływowy i UVke. Środkowa to teraz glonowisko. Myślałem o zrezygnowaniu z tej komory, przeklejeniu szyby na prawą stronę by zrobić lepszego bubble stopa. Wiecej miejsca bym miał bo teraz grzałka eheima ledwo weszła. Filtr przepływowy na zewnątrz, więc jakikolwiek wyciek to podłoga mokra. Poszła mi w nim raz uszczelka i zaczęła przeciekac. Jak sam widzisz miejsca dużo nie ma. Komory maja po 21cm. Zrzut wody do komory odpieniacza. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

To nie jest Aquabee 2000/1 tylko Aquabee 2000 AS dlatego ma 10W. Zresztą reszta napisu AS widać Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Gdzie napisałem ze hodowanie na F2 nie ma sensu ? Nie przypominam sobie. Sam mam go w lodówce. Nie pzypominam sobie tez bym gdzieś pisał o hodowaniu na świnskiej kupie jak proponujesz. Jedynie na czacie zapytałem czy ma sens stosowanie wszystkiego wlacznie z b12/b6 itd i czy nie wystarcza podstawowe proporcje i podstawowe skladniki- itd moze bedzie mialo mniejsza odyzwcza wartosc, ale IMHO bedzie to lepsze niz npk do kwiatow lub inne o nieznanym skladzie. Wszystko kwestia do czego to fito i co sie nim chce osiagnac. Ostatnio czytałem o duzym projekcie na temat fitoplanktonu w naturze. Plywali z krazkiem secchiego aby sprawdzac jego "gestosc". Dziwne prawda ? I jeszcze jedno, rozumiem że super ciemnozielone fito jakie kiedys od Ciebie kupiłem było skażone bakteriami? Bo było ciemnozielone. I link do artykułu: https://www.scientificamerican.com/article/phytoplankton-population/

Moja metoda na ukwial... Skala z wywiercona koronką dziura. Przy dobrych parametrach i odpowiedniej cyrkulacji siedzi na miejscu wraz z błazenkami. Łazil jak mu woda nie pasowała ale zawsze w takim tempie że zdazylem go do dziury wepchnac W sumie na kilka lat odkąd mam ukwial może że 3 razy mu się zdążyło. Teraz mam nowego i tfu tfu odpukać siedzi w tej samej skalę i dziurze. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Przy driverach step-up problem 12V znika A widziałem chyba gdzieś regulowane step-up/step-down. Choć sprawność o ile pamiętam mają chyba gorszą. Dwa taki zasilacz jako awaryjny się sprawdzi MW to inna liga - ale kupowałem i płaciłem z pełną świadomością Nauczyłem się na pewnych rzeczach nie oszczędzać Tak samo jak w kompie - są zasilacze 600W za 200, sa zasilacze 600W za 600

Jedz na Chorzowska 14 do Akcesu Od lubelskiej jadąc, w magazynach po prawej stronie (chyba za torami o ile pamiętam), obok jest zdaje się jakiś z drzwiami/oknami (ale to mogę źle kojarzyć). Zapytaj czy nie maja jakiś większych odpadków. @silvia - ale kilka zasilaczy zajmuje więcej miejsca w szafce Coś za coś. Choć masz rację co do awarii. Aczkolwiek z drugiej strony mam kilka takich meanwelli i działają, jeden od 10lat Mogę polecić również firmę Pulsar, tez całkiem porządne zasilacze. Gorzej z tanimi zasilaczami, tam cena nie idzie z jakością i zabezpieczeniami bo nie może. Oczywiście i MW i Pulsary ulegają uszkodzeniom - to tylko elektronika. Mam też kilka takich przerobionych z zasilaczy komputerowych Na +12V jakieś 50A za 250zl Od biedy i jakiś noname da rade - pierwszy lepszy z brzegu: https://www.sferis.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-700-ak-b1-700-atx-p412632 +12V 32A - 384W - 5 modułów z zapasem by pociągnął jesli dobrze wyliczyłeś te 5,5A na moduł.

Tu nie chodzi o to by zwiększać litraż do nieskonczonosci [to akurat wraz ze złapaniem bakcyla się odbywa] tylko o wygodę obsługi W takim sumpie 60x40 jest po prostu ciasno. Ilością wody bym się nie przejmował bo koszty jakoś znacząco nie rosną przy 60l wody więcej. Tutaj mój na początku startu: Jak wrócę z work to wrzucę jak obecnie wygląda i jakie zmiany zaszły, a było ich sporo i jakie ma dokładnie wymiary. Całkiem możliwe ze zblizone do Twoich To tak już by mieć pogląd jak ogarnąć tą szafkę. Biorąc pod uwagę poniższe: większy, przestronniejszy jest wygodniejszy po prostu w obsłudze

Tak na prawdę to wszystko zależne od tego jakich driverów użyjesz i jak to wszystko połączysz. Bo jak wezmiesz takiego PI5V1 Darelteka to na jednym driverze podłączysz do 49 3W diod. http://www.dareltek.pl/pliki/PI5V1.pdf I wtedy może się okazać ze wystarczy Ci 5 driverów na 5 kanałów. Ale jeśli nie będziesz chciał łączyć nitek równolegle z innymi nitkami to tak jak napisałeś. Co do zasilaczy - mozna tez od razu kupic jeden o wiekszej mocy i wiekszym pradzie - ja np. mam taki ktory daje na wyjsciu 25A. I zasilalem nim 3 diody Cree biale i pasek 6 royal blue niebieskich Ale i moją lampe 300W w ledach czy ile ona tam ma obsluzy. Nie jestem tez pewien czy nie może być problemu z zakłoceniami jesli pwm bedą lecieć obok zasilania z duzymi prądami. Wydaje mi sie, że gdzies o tym czytałem.

Decyzja już podjęta, a szkoda bo za jakiś czas możesz żałować, że jednak nie zrobiłeś większego. Ja mam taką namiastkę sumpa i pluję sobie w brodę bo mało to wygodne. Nawet myślałem o wycięciu jednej przegrody bo wszystko ledwo wchodzi. Mega utrudniona obsługa. Sumpa nie zalejesz całego, zresztą pierwsza przegroda 25cm czyli w teorii poziom wody powinieneś mieć te 25cm. 60x40x25= 60l 70x70x25 = 122,5l Te ~60l dodatkowe w obiegu przy podmiance to raptem tylko 6l wody więcej (zakładając 10% podmianę). Koszt w skali roku IMHO naprawdę niezbyt się zmieni. 52 tygodnie x 6l jakieś - 11kg Czyli circa about 100zl rocznie więcej - zaokrąglając 8,5zl miesięcznie więcej. Ilość życia w baniaku nie powiększy się o wymiar sumpa więc pozostałych nie liczę. Masa korali pozostanie na stałym poziomie - więc czy 300 czy 360l o obiegu w dodatkach niewiele się zmieni. Plusy - większy bufor wody czyli łatwiej o stabilniejsze akwarium, zdecydowanie więcej miejsca do tego żeby upchnąć wszystko co chcesz, co przekłada się na wygodę choćby czyszczenia. Pomijam już kwestie tego typu jak dołożenie jakiegoś filtra przepływowego, dodatkowa pompę np. pod uv`ke itd itd.

skoro metalowe ośki z nierdzewki w pompach zachodzą rdzą to dlaczego by taka skarpeta miała nie rdzewieć ? IMHO odpuść ten pomysł.

Dawno podstawy elektroniki miałem - chodzi o to, że gdzieś mi się po głowie kołacze, że im większa różnica pomiędzy napięciem na wejściu i wyjściu tym sprawność takiego drivera gorsza. A co za tym idzie para idzie w ciepło i driver się grzeje.

Miałem taką merletti i wygląda baaaardzo podobnie. Ale wydaje się wielce nieprawdopodobne by to z wodą przyszło. Będę obserwował Szkoda, że Luxemburg bo jak podroścnie to ze 3 mordki bym odkupił

LDD to step-down czy step-up ? Jeśli step-down to co ze sprawnością takiego drivera przy zasileniu go 24V i oczekiwaniu na wyjsciu na 12V ? Nota LDD podaje ze na output jest -3V w stosunku do input.