VDR

Przemieszałbym bardziej te diody po prostu RB z Blue. CW z WW, Czerwone tez bym przez cala dlugosc puscil i mniejszej mocy a i tak je skrecisz. To tylko dla oka by podbic zolcie i lekko czerwienie. Kąt świecenia diody to zazwyczaj o ile pamietam 120stopni. Na jaka wysokosc nalezy podniesc lampe od dna by stozki swiatla sie mieszaly przy danych odleglosci miedzy diodami latwo sobie policzyc. Sketchup z jakims renderem i mozna zobaczyc jak to sie bedzie mieszac Czy inny program do renderingu i wizualizacji. Nie przywiązywałbym się też do liczenia W na litr. Tak na prawde to wszystko zalezne jest od tego jak wysoko masz skale w baniaku, jak wysokie akwarium itd. Przy akwarium 50x50x80 = 200l oswietlenie bedzie inne niz przy baniaku 100x50x40=200l Pytanie tez jakie korale chcesz miec w baniaku - bo co innego dla acropor, co innego dla lps i co innego dla miekich. A co do ceny gotowców - w gotowcach płaci się za modę na LED, za nazwę firmy i tyle.

Te żerują na zoasach

@Konrad http://www.seachem.com/support/forums/forum/general-discussion/1003-stability-phosguard-questions Dlatego napisałem _WYRAŹNIE_, że ja stwierdziłem, że TO ZBYT RYZYKOWNE I DOSC NIEODPOWIEDZIALNE, dlatego ZREZYGNOWAŁEM Z TAKIEJ REGENERACJI -- jaka krąży po zagranicznych forach. Jak poszukasz to znajdziesz mnóstwo takich za przeproszeniem zjebanych rad - zarówno na reef2reef, ultimatereef, reefcentral i wielu wielu innych. Tlenek glinu jest znacznie tańczy od tych opartych na tlenku żelaza - ale te drugie można regenerować NaOH z bardzo dobrym skutkiem. Jeśli masz metodę na łatwą regeneracje np. phosguarda to podziel się na forum. Żadnej innej niż ta powyższa nie widziałem - i tak jak pisałem wcześniej, tak i teraz - wole wyrzucić do kosza niż ryzykować życie dla 100zl.

Spróbuj z żywą szklarka i później mrożoną. Kupiłem w tym roku samicę, która strzeliła focha i przestała przyjmować mrożonki (artemia, lasonogi, kryl mały itp). Kupiłem żywą szklarkę i ....po prostu oszalała. Aż się wystraszyłem bo zapadnięty brzuszek zrobił się w ciągu jednego dnia pełny. Przeszedłem z tej żywej na mrożoną w ciągu 2-3 dni (żywa mi się skończyła) i nie było żadnego marudzenia. Powoli dokładałem do szklarki inne mrożonki, aż w końcu przestałem dodawać szklarkę i ... teraz jje wszystko. Szklarkę nadal podaję na zmianę z lasonogami, artemią, ikrą komara itp. Polecam szklarkę dla kardynałków, szczególnie dla tych co nie chcą mrożonek. Zresztą to dobry pokarm dla innych ryb także. A idzie wiosna, własna hodowla nie jest trudna tylko z dala od domów bo w tych samych warunkach zamiast wodzienia często larwy komarów się pojawiają Larwa komara też jest dobra ale .... jak się larwy przeobraża to komary już nie są fajne Wodzień przynajmniej nie atakuje człowieka ;P

Nie mam lampy T5 - mam LEDy plus dwie swietlowki - zazwyczaj byly blue plusy, teraz swieca giessmany actynic + i jakas purple Wiec wszystkie moje foty pod takim oświetleniem robione Zgodziłbym się z tezą, że mało światła - u siebie też to obserwuję. Natomiast po prostu w odniesieniu do seriatopory i jej kolorku brałem odniesienie. Jak mi się trafi jakiś kurs w kierunku na północ to z pewnością zajrzę. Może już ta szczepa podrośnie to będzie z czego uciąć ;P Zerknij tutaj - najblizej chyba sa kolory -- kurde nie chce sie wrzucic fota :/

Z tego powyższego tematu jedynie zastanowiłbym się nad jedzeniem od razu ikry z mrożonek. W 99.99% moich przypadków nie przyjmowały mrożonek w pierwszych tygodniach życia więc warto zaopatrzyć się w żywy pokarm. Zdecydowanie polecam wrotke plus naupli artemii z nastawieniem bardziej na wrotkę w pierwszym tygodniu, po miesiącu moje kardynałki zaczynały przyjmować mrożonki. Podrośnięte uwielbiają szklarkę czy czarną larwę komara. Zarówno żywą jak i z mrożonek. Rosną później jak na drożdzach Wszystkie materiały jakie mam na temat Pterapogonów podają okres inkubacji około 21 dni. Samiec czasami przedłuża inkubację.

Nie wiem czy to nadal wina zdjęcia czy faktycznie tak jest, ale mocno ciemne masz te acry - przynajmniej tak wygladaja na zdjeciu. Kolory nie są nazwijmy to soczyste a burkowate. Takie przybrudzone. Dwa, że dla mnie nadal wszystko w kierunku zielonego lub seledynowego. Ale być może to faktycznie efekt zdjęcia. W każdym razie jeśli tak wyglądają to nad kolorem jak już porosną będziesz musiał IMHO popracować. Co do okresu - sprawdzanie po 2 dniach czy szczepa nadal ma ten sam kolor i nie pociemniała jest bez sensu. Na reakcje zazwyczaj trzeba poczekać - napisałem 2tygodnie/miesiąc/pół roku w kontekście abyś cyknął fotki. Pewnych niuansików się nie zauważa, dopiero jak sobie patrzymy na zdjęcia robione w podobnym oświetleniu widać zmiany i różnice. Sam jestem ciekawy jak ta szczepa dalej się będzie zachowywać.

Daj jej 2tygodnie/miesiąc/pół roku Patrząc na to co w tle widać będzie ciężko utrzymać taki kolor ale trzymam kciuki.

Zacząłbym obserwować czy samiec nie wypuszcza młodych tak w okolicy 20-21 dnia. Najczęściej nocą. Ale powinieneś widzieć wczesniej, że ma wypchany pysk ikrą. Ewidentnie na filmiku zaloty. Tarło właściwe to kilka sekund, łatwo przegapić. Zaloty mogą trwać nawet i pół dnia

I tak d*pa. Teraz ja doczytalem, ze ma RedSea a ten powinien miec ATC. Coś ewidentnie zle robi albo ma ten refraktometr jakis trefny.

Jak ma refraktometr bez ATC to musi kalibrować w temp otoczenia w jakiej jego refraktometr jest skalibrowany (najczęściej 20C) i następnie mierzyć w TEJ samej temperaturze otoczenia albo ..... jeśli temp otoczenia jest inna niż temperatura w której kalibrował (np. te 20C) przeliczać według tabeli do temp otoczenia np. 25 C. I nie chodzi o temp wody. Refraktometr przyjmuje temp otoczenia. Woda z akwa momentalnie wyrownuje sie do temp refraktometru czyli temp otoczenia.

Problem ze zbiornikiem to był w grudniu czyli jakies 2,5 miesiąca temu, a w zasadzie w grudniu wziąłem się za baniak by go wyprowadzić na rafę a nie ściek i nic od grudnia w baniaku mi nie poleciało i korale mimo, że nutrienty jeszcze nie do końca są ok rosną i wybarwiają się coraz ładniej. (PO4 - 0.28, NO3 - max 0.5, zazwyczaj 0 lub 0,2). Dostałem od kolegi z Lublina czerwone zoaski. Całkiem ładna kolonia - nie grymasiły zawsze otwarte. Złapałem pierwsza asterinkę jakiś czas temu na polipach - pomyślałem tak jak Ty, pewnie coś tam podżera martwego. Ale polipów zaczęło ubywać. Kulimacyjny moment nadszedł podczas cotygodniowych porządków okołobaniakowych. Jestem przy zbiorniku, zoasy pięknie otwarte, znikam na 10-15 minut by zrobić testy, wracam a na polipie żeruje asterina. Ściągnąłem ją, ten polip miał szczęście - otworzył się i żyje do dziś. Od tego momentu zacząłem obserwację i ewidentnie za znikaniem główek stały asteriny. Później jeszcze parę razy ściągałem je z polipów i wiele z nich po prostu nie wróciło do swojej formy. Zrobiłem zdjęcia tych moich łobuziaków - wieczorkiem wrzucę.

Jeśli spirala grzewcza jest sprawna to można ją podpiąć pod własny termoregulator. A ten można zrobić za dosłownie parę złotych.

Problem w tym, że te moje nie jadły mi nigdy zoa wiec jakos nie specjalnie się nimi martwilem a teraz jedza A mam je juz circa about 7 lat

Są na tyle duże, że łatwo je zauważyć

Ciekawa jest przepływowa Hydora - krótka mała - można by ją na spływie zapodać, ale tutaj zabija cena. No i nigdy nie używałem więc ciężko powiedzieć jak to działa, ale skoro w domu się przepływowe podgrzewacze wody sprawdzają to i to chyba musi działać.

W jagerze niestety tam przy termostacie jest taki wezyk oznaczajacy minimalny poziom - dlatego u mnie tak lezy :/ Na zdjęciu u mnie jeśli się nie mylę, okolice pierwszych napisów od dołu termostatu.

Może niech się jeszcze ktoś wypowie, bo to może być moja bardzo subiektywna ocena na podstawie doświadczeń z dwoma baniakmia, choć jak się okaże za będzie za mała to zawsze można dołożyć drugą

Ogólnie to jak nie będzie tych witamin to poradzę sobie w inny sposób Preparatów typowo witaminowych dla ryb jest sporo. Najwyżej będzie F/VDR Aquaplant ma potas, ktorego w F/2 z tego co pamiętam nie ma. Póki co to ubiłem wrotkę - tzn namnożyłem i już było jej całkiem sporo i .... 2 dni pół miasta nie miało ciepłej wody i centralnego. Temp spadła do 16-17 stopni. A ja na dodatek chlupnąłem nie tej solanki i podniosłem drastycznie zasolenie w hodowli. No i d*pa. Coś tam przecinków jeszcze pływa, w drugim wiadrze jest więcej i czekam czy padnie na amen czy jednak się odbuduje. Fito za to pięknie się namnaża.

Ja ją u siebie mam tak w sumpie wsadzona. Szerokość sumpa ~38cm, wysokość wody 21cm. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

@Paragon - ja mam po prostu troche inne podejscie, uwazam ze mam przewymiarowane te grzalki patrząc na to jak pracują, osobiscie wolalbym aby grzalka pracowała dluzej niz w krotkich cyklach. Nie trace na ciaglym wychladzaniu i rozgrzewaniu grzalki Dwa gdy coś pójdzie nie tak, grzałka o mniejszej mocy nie zagotuje szybko wody. Ogolnie, Eheim Jager to drogie grzalki - ale jedna pracuje od 2004 roku, druga od 2011. Tfu tfu nigdy mnie nie zawiodły. Licząc przy Twoich założeniach: 300W - 5,8h na ogrzanie, 200W - 8,75h na ogrzanie, 150W - 11,6h - czysto teoretycznie. Druga rzecz - wszystko kwestia histerezy ma termoregulatorze - czyli o ile temp musi spaść by termoregulator włączył grzałkę. Jak będziesz miał np 0,5 stopnia to: 4,2kJ *0,5stopnia *500 = 1050kJ 1050 kilojoules = 0.291666667 kilowatt hours czyli 290W przez 1h Temperatura w oceanie tez nie jest stala -- zmiany również są powolne. A dochodzą jeszcze pompy, ewentualne T5 itd itd. Na jagerze 200W jest napisane ze, jest max do 400l

W jednym baniaku 300l mam 200W, tutaj utrzymuje temp 26 stopni w pomieszczeniu o temp 21 stopnia. Jak zaglądam do szafki to zazwyczaj grzalka nie pracuje. Mam też stary baniak Malawi. Jakieś 200l, 150W IMHO mocno przewymiarowana, temp otoczenia 24 stopni w baniaku 25. Ta praktycznie się nie włącza w ogóle. Mówiąc inaczej sprawdzałem ostatnio czy nie jest zepsuta. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Na szybko wyliczenia więc mogę zrobić gdzieś błąd. Potrzebujesz 4,2kJ do ogrzania 1l wody o 1stopien. 4,2kJ * 3stopnie * Aby ogrzać 1l wody o 1°C potrzebujesz 4200J energii. Licząc 500l * 3 stopnie * 4,2kJ = 6300kJ co według Googla odpowiada: 6300 kilojoules = 1.75 kilowatt hours Czyli grzałka by ogrzać Ci to w godzinę musiała by mieć 1750W. Powiedzmy, że ma Ci ogrzać w 12h = 1750W /12h ~ 145W. Pominięto tutaj wpływ zimnego powietrza na już ogrzaną wodę (chłodzenie tego co już zostało ogrzane). Ja bym wsadził max 200W, może nawet 150W - sprawdzę u siebie w domu jaką mam na 300l wody i temp otoczenia około 21C. U mnie nie pracuje nonstop. Mam Jagera. P.s do sprawdzenia jakie jest ciepło właściwe wody słonej - przyjąłem 4,2kJ jak dla H2O czystego. Nie wiem czy ma znaczenie.

No to ja zapytam może przewrotnie - ktoś wie gdzie znaleźć witaminy B1, B7, B12 bez dodatków typu np. fenole etc ? Od 3 tygodni szukam po labach i hurtowniach chemicznych i jak na razie nie udało mi się znaleźć czegoś co mógłbym wykorzystać. No powiedzmy, że B12 znalazłem ale na receptę. B1 wycofane z hurtowni a witaminy B7 czy H nie trafiłem by była bez dodatków.

Komputer sterujacy 2 tys ? ESP8266 7zl, 2x DS18B20 - 8zl, SSR - 8zl, gniazdko - nie wiem, z 5-10zl. I masz sterownik, ktory sprawdzi temperature wody na 2 czujnikach dla pewnosci ze DS dobrze pokazuje, odetnie Ci gniazdko po SSR jak przekroczy max wartosc temperatury mierzona a po wifi wysle Ci maila/sms - co tam sobie wymyslisz A jeszcze do systemu automatyki domowej podlaczysz jak sie uprzesz Jak chcesz 300W i by nie była dłuższa niż 35cm to Fluval miał dość krótkie grzałki, Hydor robi grzałki przepływowe itp. A w ogóle to jaką masz temp w miejscu gdzie będzie baniak i jaka temp chcesz osiągnąć ?