Ura

Fajna sprawa, myślę teraz nad akwarium z obsadą SPS na Zeo od KZ i zastanawiam się jak zwierzaki się z tym czują np rozgwiazda piaskowa kiełże nassariusy strombusy czy Babylonia ale skoro Chrysys się w tym da radę zakopać to Babylonia nie będzie miała problemu raczej.

Ciekawy masz substrat na podłoże to grys koralowy ? bardzo gruby jest.

Mosiężne elementy armatury wodnej - stop cynku z miedzią - stop jak to stop nie jest to związek chemiczny a jednynie mieszanina jednorodna wydaje nam się że jest to co innego ale tam są po prostu atomy miedzi i cynku - woda wypłukuje te atomy no i mamy je w wodzie RO - taka moja teoria, by stosować na końcu fitlra RODI dodatkową kolumnę z Cupri Sorbem od Seachema na takie mikro ilości w RO działać będzie bardzo długo - i nie będzie się kumulowało w akwarium wraz z dolewaniem wody z dolewki. no chyba że na ICP wody RODI wyszły ci same zera co do Sn czyli cyny - no to racja może jakaś elektronika butwieje, woda się skrapla na lampie i spadają krople takie uwalane metalami cieżkimi, to też może być przyczyna podwyższonego Cu

Zamontowałem nówkę sztukę AquaEl gold - z braku w ofercie w moim mieście grzałek innych firm, ustawiłem na fabryczne 25 stopni i dokonałem pomiarów - załącza grzałkę na 24 C a wyłącza prawie przy 25 - tak z pół milimetra pod kreską 25C wiec nie jest tragicznie. Jakie macie temperatury w swoich akwariach? ja miałem zawsze 26 ale teraz postanowiłem zmniejszyć do 25 żeby bardziej dotlenić wodę i oszczędzić trochę na prądzie - jak pisałem mam zimne mieszkanie.

możliwe że niektóre ustnikowate zjedzą taką anthelię - ale zjedzą też resztę obsady miękkich korali i bardzo możliwe że poniszczą LPSy

Miałem dokładnie to samo Cu i Zn z wody ro - prawdopodobnie złączki mosiężne oddają to do wody bo to stop Cu i Zn - zastosowałem kolumnę z żywicą Cupri Sorb od Seachema i po kłopocie - a dowiedziałem się właśnie dzięki ICP - a dolewka u mnie dolewa codziennie około 10 litrów RODI i to się cholerstwo kumulowało w akwarium. Ja bym bardzo chciał by AF wprowadziła linie produktów "metoda AF" dla prowadzących akwaria bez podmian - coś jak Triton, linia preparatów głównie mikro do uzupełniania braków w akwarium, wraz z przeliczeniem ile tego preparatu trzeba wlać na dany litraż oraz ile maksymalnie można podać tego dziennie - robiąc np pomiar raz w miesiącu i wiedząc jakie są spadki można fajnie podpiąć taki preparat pod pompkę dozującą i mamy z głowy dodatkowo można by wprowadzić sól bez mikro do wyrównywania "przedawkowania" jakiegoś mikro wtedy podmianka na takiej soli i uzupełnienie nie przedawkowanych pierwiastków w takim roztworze - ale startując zbiornik na takiej metodzie i robiąc regularne testy nie dało by się czegoś przedawkować

A jest jeszcze syndrom starego zbiornika - po prostu lubi się coś skumulować i podmiany nie wystarczają by tą kumulację zbić w długiej perspektywie czasowej, nikt nie mówi byś słał na ICP próbki co chwilę ale tak na rok czy na pół roku to dobra opcja jak chce się prowadzić akwarium dłużej niż 3 lata. Dodatkowo są tacy co by chcieli prowadzić akwaria bez podmian tutaj bez tych testów nie ma szans - jak np ma się akwarium 3000 L to wg mnie bardziej opłacalne jest wysyłanie wody na test za 80zł raz w miesiącu nawet niż co tydzień podmianka 300 litrów wody - to daje 900 litrów w miesiącu przy mojej soli FM pro reef - bardziej opłacało by się zrobić ICP, i dolewać mikro mądrze po przeliczeniu dawek - np preparatami Tritona - taki semi Triton metod testy w PL suplementy kombinowane część z Tritona a część z Reef Flowers - byle by dawkowanie producent pisał ile ml o ile zwiększa zawartość mikro w 100l wody w akwarium.

Ale jajo ! no nic tylko się wygrzewać, to ten twin controller AM z dwoma gniazdkami / chłodzenie / grzanie ? słyszałem ze solidne to jest a jak widać nie za bardzo, szkoda bo chciałem go użyć do sterowania wiatrakami w lecie.

W konstrukcji tej pompki są dwa węzyki stantoprenowe na jednym silniku i na jednych rolkach po odpaleniu silnika jednocześnie następuje podawanie i odejmowanie płynu - czyli dolewka nie zareaguje, z jednej strony zanurzasz pobór wody z akwa a w drugim rogu dajesz wlot nowej wody - minus jest taki że jakiś procent wody nowej zdąży się wymieszać z starą wodą i i tak zostanie odpompowany - ktoś nawet wyliczał stratę - w sąsiednim temacie o tych pompach.

Chyba nic z tego bo tam moment z osi silnika metalowej jest przekazywany na rolki tłoczące właśnie poprzez tarcie, po prostu rolki są wciśnięte na wcisk na metalową ośkę i bez tarcia na styku ośka silnika/rolka nic nie będzie podawało bo ośka będzie się kręciła w koło i nie ruszą się rolki, po prostu trzeba wymieniać wężyki regularnie oraz czyścić z kurzu wnętrze dodatkowo bardzo pilnować by pompka nie pracowała na sucho - w wężyku musi być jakiś płyn, bo na sucho to wężyki szybko zostają zdegradowane - miałem tak w Jebao, teraz mam Kore5th i tak samo ośka styka się z rolkami - tak jak wspominał @Tester Edit: Z tego co kojarzę to ten AM to to samo co Jebao czy Aqua Nova tylko z przyciskami na zewnątrz, dodatkowo żeby było śmiesznie ATI to też z tej samej fabryki w chinach możliwe że kontrola jakości lepsza, ale pilnował bym dobrze tej pompy, nasłuchiwał jak pracuje itp.

mam tą pompkę i powiem że bardzo fajnie działa, nie mam ustawionych podmian bo mi kanałów brakło - ale dozowanie roztworów przebiega bardzo fajnie i ładnie można tym sterować przez komputer nie trzeba nurkować do szawki i klikać guziczków.

Jest jeszcze opcja zastosowania dozownika Kore od Pacyfic Sun i tam masz opcję systemowa stałych podmian wody 146 podmian w tygodniu czy jakoś tak, po prostu wpisujesz ile chcesz wody podmienić i przeznaczasz dwie pompy perystaltyczne na to, albo dokupujesz dwie małe pompki DC - tutaj nie wiem jak jest zrobione to że woda nie spływa grawitacyjnie wężem podczas bezczynności pompy DC. Zasada jest bajecznie prosta, dwie pompy perystaltyczne są skalibrowane i podają dokładnie tyle samo wody świeżej ile wypompują wody "starej" z baniaka, jak masz podpięty pod Kore czujnik poziomu i dolewkę odparowanej wody, po prostu na czas podmiany system nie podaje wody RODI z dolewki, robi pauzę, następnie pompa nr1 odpompowuje starą wodę z akwa, a pompa 2 podaje nową z beczki procedura się kończy, załącza się czujnik poziomu wody i dolewka RODI działa znowu. Wszystko trwa chwilę i jest bezobsługowe. EDIT: też mam LPS i miękkie i nie da rady objechać tego bez ballinga za duże wachania, zwłaszcza jak ma się wymagające LPS jak Goniopory czy jakieś fajne LPS z Australii, ballin jest bezpieczny tylko trzeba unikać chińskich pompek dozujących, i nie mieć za dużych baniaków z rozrobionymi roztworami, tylko tyle ile potrzebne, można dolewać sobie z większej beczki ale na wypadek awarii pompki lepiej mieć mniejsze pojemniki podpięte pod pompę, no chyba że się jest w miarę pewnym jakości pompy Ja mam podpięte 4 litrowe baniaki - w sumie trochę za dużo na mój litraż - ale to z lenistwa.

Najlepiej sprawdź takim analogowym jak w spławiku do pomiaru zasolenia albo innym rtęciowym/alkoholowym cudem z ubiegłego wieku, i będziesz miał jasność który wskazuje poprawnie.

Krab porcelanowy Oshimai to krabik symbiotyczny żyje w symbiozie z ukiwałami, i dobrze się czuje w ukwiałach, albo musi mieć coś zastępczego jakiegoś LPSa z falującymi polipami, na Zoa raczej nie zamieszka, no i z krabami i krewetkami jest tak że są to oportuniści pokarmowi puki jest jedzenie to jest dobrze, a następnie mogą zapolować na mniejszych podopiecznych. Krewetki raczej lubią mięsne kąski, taki proszęk dla korali jest dla nich bardzo drobny, chyba że chodzi o takie kulki dla LPS albo pokarmy dla Ricordei - to te jedzą spokojnie bo jest to spore. Proszek to wg mnie Reefroids itp nie wyobrażam sobie jak krewetka może jeść coś takiego. No chyba że krab filtrujący jak Oshimai on ma takie odnóża jak wachlarz do filtrowania planktonu z wody. gąbki raczej dobrze czują się w cieniu, najwyżej jak zobaczysz że coś z nią gorzej to daj do cienia.

to dobra opcja ale skalibruj sobie mniej wiecej ile tego urobku będzie bo pompy perystaltyczne pracujące na sucho niszczą wężyk stantoprenowy - ulega degradacji, u mnie tak na sucho pracowała jedna głowica w dozowniku Jebao - kot przegryzł rurkę dolotową i nie pobierało nic poza powietrzem, wężyk stantoprenowy w głowicy padł i musiałem wymieniać, więc lepiej żeby coś tam zawsze było Tak w wysokiej temperaturze rozpuszczalność tlenu jest mniejsza i łatwo o przyduchę w akwarium. Nie mogę tego znaleźć na sklepie internetowym, pod jaką nazwą to jest na sklepie ? no chyba że tylko stacjonarnie.

Wartość dodana jest taka że jak masz spływ z kubka i zacznie ci przelewać, i przelewa długo to po prostu wylewa ci solankę, a dolewka w koło dolewa RO - zasolenie gwałtownie spada co jest tragiczne dla obsady - jak masz mały baniak dolewki to dolewka doleje co ma dolać - np 10 litów i tyle odpieniacz wyleje 10 litrów solanki i dodatkowo trochę więcej puki nie spadnie mu poziom wody tak że nie będzie przelewać, spadnie poziom wody w komorze pompy głównej w sumpie / panelu - jak masz ustawiony niski poziom to pompa może zacząć zasysać powietrze - albo będzie pracowała na sucho - mądra pompa się wyłączy, głupia spali - pada cały obieg i nie ma filtracji to chyba tyle co mogłem wymyślić. No i jeszcze część ludzi ma podpiętą dolewkę do elektrozaworka i bezpośrednio leje się woda z filtra RO - tak to można dolewać i dolewać nawet i tydzień po trochu, no chyba że dolewka jest inteligentna na nagłe spadki poziomu wody, ale tutaj nie koniecznie będzie taki nagły może przelewać tylko trochę Czujnik się przydaje w takim systemie, a w sumie drogi nie jest.

Gąbki po wyjęciu na powietrze wg. teorii mogą umrzeć poprzez zatkanie kanałów wlotowych wody - one filtrują wodę i tak się odżywiają, wciągają mikro porami i wyrzucają syfonami wylotowymi ( takie większe rurki ) Co do krabów i krewetek to trochę ciasno mają prawdopodobnie krewetki wyjadają wszystkie ślimaki, mitrax taczej nie jak ma dostęp do glonów - jakie to krewetki ? one są dość mięsożerne jak nie będzie wystarczająco dużo pokarmu to zjedzą wszystko co się rusza i da się złapać. Do takiego malutkiego zbiornika idealnie by się nadawały sexy shrimp albo krewetki ukwiałowe - malutkie stadko 8 sztuk albo 12 maluchów. Mitraxy jak zjedzą glony będą wymagały dokarmiania.

Fajnie ten reaktor postawić na jakimś podwyższeniu bo teraz u mnie np prawie połowa pracuje jako zwykły przepływowy - bo jest siporax zanurzony, ale myślę nad podniesieniem go trochę - działa nawet nawet, jakiegoś spektakularnie niskiego No3 nie mam bo 25 - pewnie przez to że sporo piachu a w nim mogą być cuda.

w sumie każdą grzałkę na bimetalowym sterowaniu można ustawić tzn. skalibrować, bardziej chodzi mi o utrzymanie przyzwoitej histerezy - a histereza w moim starym aqua El na poziomie 4 stopni jest nie do przyjęcia :/ jeden stopień OK jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować, ale cztery - makabra. Bimetal się rozciąga z czasem zwłaszcza jak grzałka grzeje prawie na non stop, po jakimś czasie histereza rośnie i rośnie, a następnie następuje pęknięcie bimetalu i albo nam się fajnie trafi i grzałka po prostu nie będzie grzała, bo obwód będzie przerwany, albo bimetal legnie jakoś na stykach i zewrze obieg i będzie grzała w koło - lepiej ją po prostu wymienić przed tym faktem na nową. Ja już wymieniłem, niestety na ten sam szrot co poprzednio tylko nowy :/ bo w okolicy nic innego nie ma a ja nie chce ryzykować że mi w nocy wywali grzałkę wstane rano a tam będzie 16 stopni w baniaku. Mam dom ogrzewany kominkami na drewno normalnie jak jakiś gajowy, i rano jest hmm.. rześko 16 stopni w zimie, teraz jest ciepło to 18, tak więc grzałki u mnie mają przerąbaną robotę. W instrukcji tego AquaEl podają że max delta T dla mojego litrażu to 10 stopni no i w sumie się zgadza bo nie spada raczej poniżej 15 stopni w mieszkaniu - więc powinno śmiało śmigać dwa lata gwarancyjne z zachowaniem histerezy 1 stopień C. A tu d*pa po roku jest już 4 stopnie a pewnie po 1,5 by bimetal pękł, szukam teraz karty gwarancyjnej starej grzałki, ale nie mogę odnaleźć :(. Prawidłowo taka grzałka powinna mieć tak - ustawione na 25 stopni załączenie grzałki na 24 wyłączenie na 26 stopnia.

a jakie masz No3 ? jak No3 też jest wysokie to takie pożywki bakteryjne zadziałają dobrze na zbicie Po4 i No3 wraz z bakteriami oczywiście - ja używam No3Po4X od Red Sea - i jak narazie fajnie to działa, tylko szyby muszę czyścić co 3 dni bo zarastają bakteryjną błoną koloru białego, te bakterie ładnie wtedy sobie radzą z czyszczeniem wody - jak braknie Po4 to przestaje spadać No3 - adsorbery na Po4 powodują że znika ci Po4 ale zostaje No3 którego później nie da się niczym zbić poza podmianami wody, jest to upierdliwe, jak i to że trzeba bardzo pilnować terminu wymiany adsorbera - dodatkowo są one drogie (np Phosguard) Po4 o wartości 1,2 to olbrzymia wartość spokojnie można zastosować na wstępie pochłaniacz na bazie żelaza - jest brązowy - on wciągnie sporo po4 - tylko trzeba uważać by nie robić tego za szybko - czyli nie przekraczać dawki producenta, po jakimś tygodniu wymienić na nowy wkład, znów po tygodniu na nowy i w 3 tygodniu sprawdzić Po4 i No3 - wtedy można wdrożyć jakąś pożywkę plus bakterie np No3Po4X od Red Sea oraz bakterie np Microbe Lift Special Blend, ja teraz testuje u siebie Brightwell aquaristic Bacter7 - ciekawe czy będzie równie dobre. Np No3 - 25 Po4 - 0,25 - fajnie będzie trzymane w ryzach przez bakterie i pożywkę No3 100 Po4 1,2 - też pójdzie pewnie na pożywce i bakteriach ale już taka dysproporcja : No3 - 2 Po4 1,2 - wymagać będzie metody którą opisałem jako pierwszą, czyli adsorber, zbicie Po4 i wprowadzenie bakterii oraz pożywki po zbiciu kosmicznej wartości Po4.

tak też przypuszczam że na dniach toto padnie zupełnie - teraz siedzę w domu i co chwilę patrzę jak tam z temperaturą, skrenciłem termostat do 23 stopni i wreszcie mam 25 szkoda że u mnie w okolicy w sklepach tylko ten badziew jest do kupienia od ręki.

powinieneś ją oprawić w jakąś ramkę pudełko z szybką i zamieścić paragon oraz datę zepsucia - ale tak bez żartów pisząc, to bardzo solidne sprzęty - ja niestety kupiłem AquaEl gold i po roku termostat ma wahania temperatury o 5 stopni i ciągle go skręcam by utrzymać dobrą temperaturę, wczoraj patrzę na termometr w akwa 28 stopni, a na termostacie ustawione 24 dramat załącza się przy 25 zmieniłem na 23 stopnie teraz grzałka odpala przy 23 - mam nadzieje że rozsądnie się wyłączy. wachania są dość spore w akwarium - czeka mnie zmiana grzałki, albo zakup zewnętrznego kontrolera.

W sumie racja, zdaję sobię sprawę z tego że fluktuacje temperatury na ziemi były i będą zawsze - moje drugie hobby to astronomia - więc raczej patrzę w skali marko, tak samo jak i na czas w skali makro. Dodatkowo widzę w akwarium jakie błędy wybaczają korale - te prostsze nie mówię tu o super acrach bo tych nie mam jeszcze. Martwi mnie raczej ilość plastików w wodzie - tych mikro cząstek plastiku, bardzo rozdrobnione drobiny, gdzie nie wyjadę to na plaży jest tona plastików - ale nie widzimy tych maluteńkich które łapią korale w polipy i próbują strawić jak plankton. @nanokaczor bardzo ciekawa grafika z tym wykresem temperatur - widziałem ją gdzieś, więc raczej obca mi nie jest.

Wg mnie z rafami to jest tak że za jakieś 25 lat większość raf naturalnych będzie totalnie wymarła - ekosystem się załamie i zostaną tylko zwierzaki w akwariach i kilka bardzo dobrze doglądanych rezerwatów gdzie jakimś cudem temperatura wody nie skoczy do 30 st. Tak więc te odłowione zwierzaki i próby rozmnażania ich w niewoli kiedyś mogą być bardzo pomocne.

@flexin w PS Kore możesz przeznaczyć dwie pompy perystaltyczne na AWC i jak masz podpięty czujnik dolewki to on nie dolewa w trakcie podmianki - najpierw pompka odsysa daną ilość wody w baniaku a następnie kolejna podaje świeżą solankę - nie ma straty na świeżej wodzie wahanie poziomu jest minimalne.