dale

Jak byś jeszcze potrzebował filtr do pracy poza sumpem, to widziałem ostatnio w akcji taki Dużo łatwiejszy w eksplatacji i konserwacji od innych wyrobów na ryku - nie trzeba martwić się o zapchaną szczelinę i nierówne kręcenie, nie trzeba żadnej ekwilibrystyki przy zasypywaniu, a brak oszczędności na materiałach zapewnia spokojny sen, taki filtr nie pęknie jak popularne wyroby żółtych rączek, nawet te z "europejskimi" naklejkami producentów. Dodatkowo peletki kręcone są strumieniem wody wpadającym z pompy, nie zaś odbitym od dołu filtra. Myślę że przy lżejszych niż na filmie peletkach, można zastosować mniejszą pompę, co przełoży się na zużycie energii, czy wydzielone ciepło. Tyle że zwróć uwagę Kolego na jeden drobiazg, piszesz że nie masz sumpa a do peletek trzeba silny odpieniacz , inaczej brązowy glut zalepi baniak. Dlatego też rozważ czy to dobre rozwiązanie.

Jestem zadowolony, jeśli Twoje akwarium stoi w pomieszczeniu to da radę spokojnie - w nich jest dobra wymiana ciepła, poza tym w dzień też dogrzewa lampa. Tylko ja swoje grzałki, zawsze zabezpieczam dodatkowym termoregulatorem. Na nim ustawiam temp. powiedzmy 25 stopni, na grzałce zaś 26-27 tak by na wypadek awarii jednego termoregulatora drugi asekurował przed zagotowaniem zbiornika. I nie zależy to u mnie od marki grzałki - po prostu takie zboczenie Poprzednio miałem zabezpieczone to sterownikami typu STA-2, potem AMR, teraz Nemo (wszystkie powyższe realizują też chłodzenie, dolewkę i sterowanie światłem - dobrze że przypomniałeś mi - muszę je wystawić, bo miejsce zajmują tylko ).

To ja się pobawię w "Uncle Google" http://www.blau-aquaristic.com/single-dosing-pump-eng.pdf

Normalnie - aiptasia jest w wodzie, która doskonale odbiera ciepło. Dlatego trzeba dużo więcej energii do podgrzania obiektu w wodzie. Poza tym, ciekaw jestem jak, młodzi adepci trudnej sztuki Jedi, swymi mieczami laserowymi poradzą sobie z aiptasią rosnącą po ciemniej stronie zbiornika... ? ps. poza tym, na filmie zapalał z ledwością zapałkę z odległości góra kilku metrów (mniej niż 5, a bliżej 3-4), a nie z kilkunastu jak brzmiał podpis... Taka dioda jest przystosowana do pracy chwilowej, kilka sekund. Potem się silnie nagrzewa. To wszystko są diody zasilane zbyt wysokim prądem, dlatego w idealnych warunkach termicznych wytrzymują maks kilka godzin sumarycznej pracy, a w domowych warunkach - bez przeróbek godzinę - dwie.

http://www.salarias....ostatem-SEA/591 Mam taką. Mam też aquaela plastikowe - te płaskie. Obie wersje - różnią się regulacją temp. ta droższa ma cyfrową. Ta od salariasa ma wyższą wydajność. Aquaele dużo wolniej grzeją i nie utrzymują tak temperatury. Tą samą tytanową już od kilku lat ma też Flasher, też się u niego sprawdza. Obecnie do przygotowywania solanki kupiłem tą aquaelowską z jedną temperaturą 25 stopni, bez regulacji. Fakt jest mała i szybko grzeje - dużo szybciej niż te z tworzywa. ps. miałem jeszcze eheima, ale do obecnego projektu była za duża (potrzebowałem ponad 200 W), miałem serę - padła po 6 miesiącach, sklep i serwis gwarancję olał.

Z tego co wiem, ledy poza uv raczej nie padają w tych płytkach, wymiana też nie nastręcza problemów, zamienniki są dostępne na rynku. Zaś gotowe moduły, myślę że można kupić u Mariusza.

Urządzenie które przy minimalnej ilości pecha wywali Ci baniak. Robiłem tego typu dolewkę i na podstawie własnych doświadczeń powiem że prąd który leci przez czujnik musi być jak najmniejszy inaczej czujnik będzie się "sklejał" tzn po włączeniu, nie rozłączy się. Dlatego zamiast przekaźnika, sugerował bym element elektroniczny.

No i mam za swoje... były pod nosem a ja nie wiedziełaem... pojadę jutro może choć czegoś się dowiem...

Masz dokładnie 4 mm między ścianą a akwarium? Nic więcej czy mniej? Bo może warto było by rozważyć rozebranie oryginalnego mocowania - może mógłbyś niedrogo dokupić drugie? Poszukaj magnesów na allieexpres czy innym dx.com

Musisz znaleźć magnesy o dużej powierzchni, będzie działać. Ale dla pewności kup rękawiczki lateksowe, utnij dwa palce i załóż takie lateksowe osłony na magnesy. Będzie większe tarcie, przez co będzie stabilniej. Tylko magnesy neodymowe kup o identycznej lub nieco większej powierzchni.

Faktycznie nietypowy. Szkoda tylko że nie nadaje się. Elementy miedziane i stalowe z samej ro zrobią ci truciznę. Natomiast jak dodasz do tego soli, na bank woda nie nada się do niczego. Poza tym, pomyśl logicznie. Potrzebowałeś zbiornik na wodę do podmian i do zbierania osmozy. Kupiłeś bojler, który dodatkowo ma jeszcze izolację termiczną... Czyli gabarytowo też odpada... Jak już musi być na ścianie, czy tak wysoko, zamów sobie zbiornik u szklarza, z wierconym otworem w dnie, załóż zawór i postaw na wysokim stojaku, powiedzmy na tyle dużym żeby tą pralkę pod spód wsadzić.

Grzegorz, ja mam takie coś http://www.aab.com.pl/product-pol-173-AAB-Cooling-Plastikowy-Filtr-140-Czarny.html Wasz zespół może opracować własny wzór. Podaję jako przykład zasady działania. W tych osłonach górna część jest wklikiwana na dolną, pomiędzy nimi zaś jest cienka gąbka. Ja u siebie czyściłem ją odkurzaczem przy okazji odkurzania pokoju. Zdejmowałem gąbkę z maskownicą i odkurzałem przez maskownicę, by nie porwało jej. Ale stosując 4 takie maskownice, gąbki miałem tylko na wlotach, przez co, miałem dwie zapasowe (z wylotów). W waszym wypadku, można było by no. zastosować śruby radełkowane i wtedy odkręcać całość. Ale nie zamierzam odbierać chleba Konstruktorowi ps. no właśnie wsuwanie osłony, to jest jedyny feler mojej lampy:( Zrobiłem prowadnice na styk z prowadnicami

Damian, nie wiem jak inni, ale to że wypowiadałem się wiele razy negatywnie o produktach czy działaniach firmy bądź jej pracowników, nie oznacza że nie możemy normalnie porozmawiać - prawda ? Projektując swoje lampy w jednej zastosowałem wentylatory równoległe, tak jak w AM, niestety z racji małej grubości lampy użyłem 40 mm wentylatorów, po jednym na każdą z 8 świetlówek (24 W). Wyszedł potworek ryczący jak piła spalinowa. Temperatura w lampie była nieznacznie podniesiona, w drugiej użyłem 4 x 14 cm, i tam, przy 4x ok 70 W LED i 4x54W plus stateczniki ściemnialne utrzymuje się temp. na wylocie powietrza ok 30- 35 stopni (około) mierzyłem zwykłym termometrem pokojowym. Nie wiem, może się mylę, ale konkurencja w produktach działa na korzyść klienta.

Ok. objaśniam i wyjaśniam, parafrazując klasyka. Pojawiło się zdanie że lampa za tą cenę powinna mieć sterowanie ściemnianiem lub przynajmniej timery. Dlatego odpisałem że powyższe funkcje są nie zawsze potrzebne bo ściemnianie, nawet umiejętnie używane powoduje szybszą degradację świetlówek, gdzie szybkość zużycia zależna jest od rodzaju i ilości luminoforów - najszybciej padają świetlówki "różowe" typu fiji, zaś im bardziej w kierunku aktyniki, tym wolniej, ale i tak, biorąc za standard 6 miesięcy dla sps w akwariach z mocno wyspecjalizowanymi koralami, jest to skrócenie żywotności o miesiąc (co najmniej) Fiji może wypalić się zauważalnie już po 3 nawet... Zaś timery też są zbędne bo większość z nas ma sterowniki które takie timery mają wbudowane i o ile w kwestii dolewki czy grzania podwójne zabezpieczenie się przyda, o tyle w kwestii światła podwójne timery to kwiatek do kożucha. Jeśli zaś Ty projektowałeś te lampy, to załóż większe wentylatory, ot choćby 14 cm AAB i lampa będzie niesłyszalna. Plus filtry na wlocie, inaczej po kilku miesiącach w takiej lampie będzie kłąb kurzu. @dzym - nie chce mi się. Poświęciłem kiedyś sporo czasu na zebranie opinii wśród ludzi używających lamp takowych, i swoje zdanie mam, a przekonywać innych nie zamierzam. Na RC jest fajny wątek gdzie gość to testował, z tym że on robił to w warunkach laboratoryjnych (stałe napięcie i parametry dobrane pod świetlówkę - plus pomiar światła). Poszukaj.

Ale oczywiście wiecie że świetlówki w lampach sterowalnych nie świecą pełną mocą? Oraz że nawet mimo rygorystycznego wypalania szybciej tracą żywotność (od miesiąca do nawet 3 - zależy od rodzaju i ilości luminoformów ?). Oraz zdajecie sobie sprawę że spora część z nas ma niezależne sterowniki które taką lampę obsłużą w kwestii timerów on/off ? Panowie, nie hejt, a konstruktywna krytyka...

A widzisz Szybcy jesteście Tylko napisałem, już zrobiliście )))) A poważnie, czytałem ten wątek "z roboty" nie wczytały mi się wszyskie zdjęcia i widziałem jedynie tą z poprzednich stron, z centralnie umieszczonymi wentylami... Jak są po 4 sztuki, to ja bym wstawił 14 cm, zwłaszcza że i tak osłony są robione niezależnie. Mam takie 4 szt. 14 cm w szczelnej lampie 4x54 t5 i 4 moduły led maxpecta po około 70W każdy (jak dobrze pamiętam). Cała elektronika jest tam zamknięta. I nie grzeje się. Pomyślcie też nad zasadnością założenia na wlotach jakiejś gąbki czy innego delikatnego filtra, demontowalnego z zewnątrz. Moja poprzednia lampa nie ma tego i działa jako znakomity odkurzacz. Zdziwili byście się ile może zgromadzić kurzu...

Damian, moim zdaniem nie tędy droga. Przeprojektujcie lepiej lampę na wentylatory 14 cm. Są niesłyszalne przy większej wydajności. Dodatkowo, dobre i ciche chłodzenie to aktywny nadmuch i aktywny wyciąg. Z moich obserwacji, lampy z chłodzeniem opartym na pojedyńczych wentylatorach umieszczonych centralnie nie utrzymują jednakowej temperatury w całym przedziale lampy. Może zasadnym było by np. zastoswać 4 wentylatory - dwa wdmuchujące i dwa wyciągające, przy zastosowaniu kanałów powietrznych i separowaniu elektroniki od świetlówek? To takie luźne uwagi.

Zdefiniuj "zwiększone stężenie PO4" i czym mierzyłeś. Jakie NO3 ?

Spróbuję dostać numer bo temat ciekawy.

W każdym, razie, zaprojektuj całość tak, by dało się co jakiś czas oczyścić i aby w sytuacji gdy stanie pompa i woda zleci, rury były puste. Jak zostanie w nich woda, może byś problem jak za kilka godzin ruszy.

Eee, ściemniasz że to było dla Ciebie aż takie nowum Ustawienie skały ma kardynalne znaczenie dla ryb. Prosty przykład - masz "30 kg" skały i układasz z tej samej skały, w takim samym akwarium, dwie różne kondtrukcje - w pierwszym typową ścianę-górę. Ryby mają przed sobą prosty widok od ściany, do ściany, mogą się ganiać dookoła, z ewentualnie jedną grotą. Raczej mało komfortowa sytacja, gdzie potencjalni agresorzy są zawsze na widoku a ofiary przez dłuższy czas "na celowniku". A w drugim akwarium, tą samą skałę formujesz w np. 3 duże filary, obsadzone koralami, sprawiają że ryby pływają slalomem, przemykają między nimi... I teraz agresor, jeśli goni ofiarę, co chwila traci ją z oczu... a co z oczu to zserca, dookoła tyle ciekawych rzeczy... Jest taki dowcip z gupikiem i blondynką, gdzie puenta brzmi że gupik zapomina szybciej... Coś w tym jest, ogromna większość ryb ma umysł jak filmowa Doris. Dlatego w tak ustawionych akwariach można sobie na więcej pozwolić. Nie, raczej na nachalnego aroganta, który wie lepiej.... Sam nie wiem co lepsze. Raczej rośnie poczucie własnej kultury. Lubisz jak Ciebie nawracają na siłe? Na przykład do innej religii, czy opcji politycznej? Jak Kolega będzie ciekaw poznać zdanie innych w tym zakresie, na pewno zapyta. Wtedy Twoja opinia będzie na miejscu. Na razie nie jest. I to Ciebie upoważnia do zabierania głosu i to w takiej formie... No to może popracuj nad formą wyrazu, bo raczej Ci nie wyszło to. Nie zastanawiaj się. Jak masz możliwość ustawienia skały, tak by pływał wzdłuż zbiornika, dookoła i przy tym nie będzie miał wroga, da radę. W najgorszym razie za dwa - trzy lata wymienisz żółtka lub zbiornik Zadzwoń do Jadwigi Morskiej, poproś o "eskę", wyśle rybkę zadbaną i zdrową "będzie Pan zadowolony"

Andrzeju, ponad 400 l to nie mało A u mnie z białobrodym mogło mieć znaczenie że był to osobnik młody i akwarium było dosyć krótkie. Wpuściłem go razem z innymi i byc może ilośc ryb sprawiała że rozkładał agresję na kilka różnych, może też nie traktował ich jako konkurentów, a jedynie bronił własnej przestrzeni, bo jak pamiętam z wykładów na biologii, agresja ma różne podłoża i różnie będą efekty. Np. zauważ że błazenek inaczej będzie odganiał ryby od ikry czy ukwiału, inaczej zaś zareaguje na drugiego samca. Czy też rybę którą uzna za samca.

Tak, z doświadczenia, co prawda bialobrodego miałem przez krótki czas i był wpuszczony ze stadem innych ryb (dlatego po 3 miesiącach, jak dowiedziałem się do jakich rozmiarów dorasta oddałem go - cóż błędy młodości). Natomiast żółtka i hepatusa miałem do końca. O ile białobrody był u mnie ciekawy nowych ryb, co objawiało się podpływaniem i ewentualnie trącaniem ich, o tyle żółtek, jeśli mu się ryba nie spodobała (czy to ze względu na kształt, czy terytorium) ganiał ją do skutku. Czyli albo do czasu mojej reakcji, albo do zaganiania na śmierć (chelmon). O ile białobrodego można było przekupić żarełkiem, o tyle żółtek, jak miał na celowniku rybę, ignorował żarcie. Kilka osób, w tym i sprzedawcy ze sklepów, prowadzący serwisy u klientów, byli podobnego zdania co do żółtka, że jak sobie coś upatrzy, to już nie odpuści. I żeby było ciekawiej, białobrodego miałem w kostce 60x60x60 a żółtek potrafił ganiać chelmona w zbiorniku 125x55x50, zastawionym ażurową skałą. Ganiał slalomem. Natomiast hepatus, mam kolejnego teraz (na przechowaniu) nigdy nie atakował mi żadnej ryby, nawet bardzo zbliżonej barwy. Żaś żółtek przestał dorotę odganiać od żarcia jak go dwa razy przerosła. Dlatego, tak, piszę z doświadczenia, skromnego, ale jednak własnego.

Z tych trzech, najbardziej agresywny jest żółtek. W nowym środowisku nie będzie zaczepiał, przynajmniej na starcie, zaś jak sobie popływa, nie powinien atakować innych. A jak długi masz zbiornik?

Jak w litrażu ze stopki, to gratuluję odwagi. Jeśli było dużo małych porcji kleju, miałeś szczęście że baniaka Ci nie wysadziło. Miliput, jak inne tego typu kleje, w czasie manipulacji pod wodą, bądź też jak są zwilżone i potem jeszcze formowane, tworzą w wodzie "mleko". Czytałem na forum że po takim obfitym klejeniu kilka osób straciło obsadę.