dale

Ja mam spawany przez siostrzeńca. Zawodowo robi wszelkie poręcze, balustrady czy inne konstrukcje z nierdzewki, aluminium i "czegopansobiezyczy". Mam stelaż 40x20x2. Czy skoroduje? Zobaczymy. nie malowałem niczym. Wytrzymałością przewyższa te same wymiary aluminium, Gdybym chciał miec te same parametry wytrzymałościowe, musiał bym dać grubszy profil (scianka), co wagowo wychodzi na to samo. Spaw na aluminium, z racji samego materiału może być słabym punktem. Zaś korozja (jestem świadom różnic , mimo to wydaje mi się że jest to poprawny termin) aluminium od słonej wody nie dodaje uroku . Liczę że moja nierdzewka pozostanie srebrna.

Preparatem z fosforem - stosowanym w słodkim...

Dokładnie tak. Masz małe szanse na osiągniecie topowego zbiornika. Ponieważ nie da się opisać w krótkiej instrukcji wszelkich zależności. Aquaforest ma preparaty posiadające wszelkie potrzebne składniki. Ma preparat będący źródłem węgla dla bakterii. Ma adsorbent na fosforany - bardzo dobrze działający. Ale żeby na tym prowadzić akwarium, musisz się go nauczyć.Wiedzieć że np. dodanie (nawet w dawce zalecanej) pożywki dla bakterii po podaniu zalecanej dawki wspomagacza dla korali wywoła na drugi dzień olbrzymia ilość filmu bakteryjnego na szybach. Piszę o swoim akwarium oczywiście. Że na przykład, o ile woda kranowa przefiltrowana przez prefiltry i wkład węglowy nie zrobiła wrażenia na moim akwarium, zaś po podmianie na soli AF z probiotykami dostałem okrzemek... Jeśli chcesz startować na AF - odpal baniak zgodnie z zaleceniami, ale potem zaczynaj od połowy dawki zalecanej - dobranej dla danego zbiornika. To znaczy, masz zbiornik świeżo obsadzony, poniżej średniej, stosuj nie połowę, ale jedną czwartą dawki. Przez tydzień. I uważnie przyglądaj się. Jest OK, podnieś do połowy i znowu patrz co się dzieje.

Sekret jest taki, że Debora, Egon i Sewer są bardzo blisko związani z firma AF oraz są to doświadczeni akwaryści.

Do jakiego akwarium? Bo w wątku nie widzę słowa o wymiarach czy wymaganiach? Czyżbyś coś wiedział więcej? Aluminium ma nad stalą jedną, jedyna przewagę - trudniej koroduje. Poza tym stal wygrywa. Zwłaszcza nierdzewna.

Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć. Jedna metoda wyjałowi Ci wodę do zera, druga wymaga dokładnego wkraplania, trzecia kupy sprzętu i laboratorium... Zależy też od tego co chcesz mieć w zbiorniku, obciążenia i wymagań. Bez tych informacji nikt Ci sensownie nie doradzi. Zauważ że różne korale wymagają różnych warunków (zazwyczaj odpowiedniego poziomu nutrientów). Ryby też różnie reagują i różnie tolerują np. fosfor.

A jakie przeloty chcesz dać?

Nika, duży radiator działa jak akumulator. Bezwładność cieplna jest też duża - wolno się nagrzewa, ale i dłużej oddaje - bo ma więcej ciepła. Może być taka sytuacja że np. do południa będzie "zimny" ok. 16 zauważalnie ciepły a o 18 na granicy temperatury pracy. Nie móię że będzie. Ale może tak być, zaś im mniejsze wentylatory, tym większe prawdopodobieństwo.

Od Kolegi dostałęm taki przepis: "Wyjmij dwie RW z akwarium, umyj, wystaw na giełdzie. Następnie zamów u Salariasa Gyre...." U niego to zadziałało. Ja do baniaka przyszłego też kupiłem po obejrzeniu tony filmów w sieci.

Wyjdzie - jeśli założysz że wymagasz określonych wymiarów. I np. wykończenia. Znajdź mi proszę lampę hybrydową, lekką, oświetlającą zbiornik 125x55 z wysokości 15 cm nad wodą - pełną powierzchnię wody, nie dna, w obudowie z drewna dębowego - jasną. Oczywiście sterowalną w pełni. Wtedy przekonasz mnie że diy nie ma racji bytu

Zaraz, bo dopiero doczytałem, chcesz władować 7 chipów po 30W w zamkniętą lampę i chłodzić 3 wentylami 80x80 ? Nika, nie twierdzę że to nie będzie działało, ale obawiam się że możesz kotu ogon przypiec

Jakie macie średnice powrotu przy takich pompach? Pytam, ponieważ Koledzy mają po 25 mm na powrocie, zaś w komplecie z tą pompą jest też końcówka 32 mm. Podnosić będzie pompa na jakieś 120 cm. A chciał bym zoptymalizować układ. Zakładam że pompa nie będzie pracowała z maksymalną wydajnością stale. Dlatego zastanawiam się czy przelot 25 mm nie będzie ograniczał maksymalnej przepustowości z jednej strony, zaś z drugiej, czy jak dam 32 mm i ustawię na 80%, nie spadnie wydajność? (większy słup do podniesienia)?

Najprostrzy to będzie ten https://sklep.avt.pl/avt1564.html Ja mam ten https://sklep.avt.pl/avt478.html Filtry masz tu http://aab.com.pl/pl/p/AAB-Cooling-Plastikowy-Filtr-92-Czarny/1810 zaś osłony na wyloty http://aab.com.pl/pl/p/AAB-Cooling-Aluminiowy-FiltrGrill-92-Czarny/1812 Przesadzasz z tą trudnością i własnymi zdolnościami Sterownik od morświna wpina się w kable zaś lampę polutować dasz radę Ale jak masz już lampy led, to może lepiej je dopasować? Dołóż do nich po bokach świetlówki i podepnij pod jeden sterownik...

Marku, mam identycznie złożoną lampę w kostce 60x60 - było 8x24, jest 6x24 a będzie 4x24 i ledy. Wentylatory dałem najmniejsze - 5x5 chyba, albo i 4x4 - muszę sprawdzić. Ale wyją straszliwie po roku. Koniecznie załóż filtry na wlocie powietrza inaczej po paru tygodniach będziesz miał mleczną szybę i darmowy odkurzacz. Filtry nie ograniczają zauważalnie przepływu. Sterowniki masz na stronie avt - tam jest np. zestaw na dwa czujniki i dwa zestawy wentylatorów (ok 50 zł złożony - do lutowania taniej). Gdybyś chciał "na wypasie" jest sterownik na 4 kanały z wyświetlaczem . Taniej jeszcze można zrobić opierając się na zwykłych "termowłącznikach" - ale to mija się z celem, bo raczej zawsze będzie ciepło - warto było by właśnie regulować... Gdybyś chciał robić hybrydę, polecam sterowniki morświna - 3 kanały pwm i 3xon/off t5 - ten model starszy - jest tańszy. Obleci też on chłodzenie. Ja miałem w całkowicie zabudowanej lampie 4x54W 4 wentylatory 80x80 z filtrami. Nie było kurzu, nie było hałasu - niesłyszalne były (dwa wciągały powietrze, dwa wydmuchiwały) teraz, w hybrydzie do dużego baniaka zakładam 4x140mm - bez sterowania. Mają 8,9 dB i 600 rpm oraz wg. sklepu (mówią że sprawdzali) ponad 100 m3/h. Pomyśl nad hybrydą. Warto.

Nika, lampy nie spalisz, będzie działała ale może być ciepło - wyjdzie w praniu

Nika, ... kurcze.... pisałem Ci przecież... albo dokup jeden wentylator, albo załóż dwa. 2 wentyle - oba umieszczone skrajnie - jeden wciąga, drugi wyciąga powietrze i radiator zabudowany szczelnie 4 wentyle - dwa skrajnie i dwa centralnie - centralne wdmuchują, skrajne wyciągają. Do tego zakładasz maskownice z gąbką. Gąbkę zostawiasz na wlotach w lampę, z wylotów zdejmujesz. I w ten sposób chronisz ogon kota oraz zapewniasz sobie kilka miesięcy wolnego od czyszczenia lampy.

Arduino jest elektronicznymi klockami lego. W teorii możesz zrobić wszystko. Tyle że klocki są klepane w różnych miejscach, z uwagi na cenę (tanie), kontrola jakości jest, jaka jest - jak nie działa wyrzucasz -kupujesz nowe - i działa. Dodatkowo, tak jak poprzednicy pisali, często występują różne rodzaje "ducha w maszynie" - jest problem - ale trudno go zlokalizować. U dziesięciu będzie działał ale jedenastego wpędzi w alkoholizm lub dewocje. Arduino jest sprzętem dobrym do prototypowania, potem, jak coś działa, dobrze jest to zoptymalizować i zaprojektować z większą dozą elegancji (jak ja to nazywam). Radiator zwykle ma żebra. Jest zabudowany od góry obudową lampy (tyle zrozumiałem u Niki). Masz wentylatory - wdmuchują łącznie, powiedzmy 240 m3/h powietrza. A wyloty z boku mają łącznie kilka cm2 powierzchni - czyli jaka będzie łączna wydajność takiego układu? Tyle, ile zostanie wydmuchane przez te otwory - coś jak pompa powrotu typu dct 8000 i locline 1/2 '' z końcówką. A potem zdejm ten locline... A jeśli masz górę zabudowaną i powiedzmy dwa wentylatory, wtedy jeden wdmuchuje 80 m3/h a drugi wyciąga tyle samo. Masz przepływ powietrza nad radiatorem i zdmuchiwanie ciepłej warstwy bardzo wydajne. Dlatego albo zapewnić powietrzu otwarty przelot, albo wymusić obieg. Nika, nie ważne ilu Ci radzi - ważne byś czerpała z wiedzy jednej - dwu osób - inaczej nie ogarniesz projektu. Rozwiązanie u Magu i Silvy się w ocenie wielu userów sprawdziły, więc trzymaj się ich. Wtedy będzie Ci łatwiej złożyć i ewentualnie ulepszyć projekt.

Wolna wola. Można dawać, można nie dawać. Nika, każdą rzecz można zrobić na dwa sposoby "na porządnie" i "na arduino" Twój wybór. Miałem lampy bez filtrów - teraz mam z filtrami i czyste. Co do dmuchania czy wyciągania to zależy od konstrukcji lampy i umieszczenia wentylatorów. Jeśli masz konstrukcję otwartą - wtedy wentyle dmuchają. Jeśli masz zabudowaną, fizyki nie przeskoczysz - jeden dmucha - drugi ciągnie. Jeśli masz szczeliny wentylacyjne - to "masz problem" - bo żeby działało sprawnie na samym dmuchaniu, te szczeliny muszą być sensownie pomyślane. Zaś jeśli dasz i dmuchanie przy nich i wyciąg, może się zdarzyć że lampa "niewiedziećczemu" się grzeje. Nika, to tak jak z samochodem - chcesz mieć kłopoty - kup używany i zagazuj u "polecanego taniego fachowca". Widzę że podchodzisz do tematu bardzo entuzjastycznie To fajne, ale uważaj żeby nie okazało się kosztowne.

Są na stronie aab.com.pl w zakłądce "maskownice/grile/filtry - czy osłony - takie plastikowe osłony z gąbką w środku. Ja takie daje na wentylator wdmuchujący - od zewnątrz, inaczej lampa zamieni Ci się w odkurzacz.

Nie wiem bo w robocie nie mam dostępu do allegro Te moje były na stronie sklepu po ok. 30 zł. Mam i mniejsze. Ale mi zależało na ciszy i każdym litrze powietrza - lampa zamknięta. Jak mocno budżet napięty, bierz 12, jak chcesz większy margines i komfort - 14. Poza tym filtr trochę wytłumi przepływ. Ja robię bez regulacji - włącza się lampa - włączają się wentylatory. Planowałem osobne kanały chłodzące dla świetlówek i led, sterowane obrotami i temp. Ale wytłumaczono mi że to przerost formy nad treścią, poza tym jak zwykle rąbnąłem się o 2 cm z wymiarami

Otwór przy dnie komina - dla utrzymania poziomu wody masz balkonik

Dokładnie - jak baniak ma kilka lat - ja bym nie ryzykował - wtedy nawet jak szyba nie trzaśnie od razu, może za jakiś czas. Ale ja na Twoim miejscu bym zrobił coś innego - wywiercił dwa duże otwory w ściance bocznej, od środka zrobił coś na kształt balkoniku z grzebieniem, a od zewnątrz dokleił nowy komin. Zalety - jak szkło trzaśnie przy wierceniu, wycinasz boczną ściankę i wstawiasz nową z kominem, jak nie trzaśnie masz normalny komin - z którego łatwiej wyciągać "życie" niż z wewnętrznego - jak wpadnie. No i inne zalety komina A w dnie, ja bym wiercił od środka - materiał leży na stole, nie wisi w powietrzu.

Nika, nawet więcej - jeśli chcesz dobrze... Ja np. potrzebuję lampy w drewnie - pod meble. Hybrydy t5 i led. Kupiłem radiator, na forum Kolega sprzedawał z uszkodzonego razora moduły (leżały rok - się doczekały), stateczniki ściemnialne dokupiłem, odbłyśniki też. Resztę miałem Teraz skłądam. ale będzie 4xt5 ściemnialne i 4x "razor" - nie wiem jaka moc. Sterowana sterownikiem nemo - mam do dyspozycji 6 kanałów pwm/1-10 V plus kilka rodzajów ściemniania i rozjasniania, zachmurzenia i fazy księżyca. Do chłodzenia wziąłem 4 wentyle z aab - 14 cm, 100m3 / h powietrza plus 8,9 dB hałasu i 600 rpm (firma twierdzi że weryfikuje dane) I całe składanie opiera się na wywierceniu kilku otworów i połączeniu kabelków. Poprzednie lampy lutowałem - powiem tylko tyle, że efekt eksplodującego drivera z mr. elektronik pod palcami jest niezapomniany, ale wolał bym nie powtarzać tego... Podziwiam i życzę powodzenia i wytrwałości

Nika, jasne że tak - jak masz z tego "fun", możesz poświęcić czas i pieniążki - jest ok . WIem, bo też lubię zrobić coś dla siebie czy choćby dopasować. Ale przez te kilka lat nauczyłem się że nie da się samemu "tanio i dobrze". A że chciałbym jak najlepiej...

A pisałem.... napisz do morświna, podaj jekie diody masz i ile, złoży Ci sterownik 3 kanałowy i drivery. Do tego podepniesz z jednej strony zasilacz z drugiej ledy i wentylator. I finito. Full sterowanie ledów, wentylator też, sama sobie konfigurujesz, nic się nie wiesza, a energię i kasę możesz wtedy przeznaczyć na wygląd akwarium/siebie czy na pociechę. Zobaczysz że łącznie wyjdzie taniej.