tdew

Mam pytanie, nie orientuje się ktoś w możliwości wymiany samego trzpienia z wirnika do RD BK 2000? Nówka trochę kosztuje a poza tym pewnie trzeba będzie poczekać? Pzdr

Co do zdjęć pod ledami jest kiepsko, co innego widzi ludzkie oko, a z aparatu wyłażą totalnie niebieskie zdjęcia z czymś na kształt aberracji na krawędzi korali. Można byłoby spróbować skręcić niebieskie ale trochę mi się nie chce na 4 lampach, poza tym efekt może być znowu rozbieżny z rzeczywistością, coś jakby na T5 zostawić same białe. Zresztą mam teraz inny problem, obudził mnie hałas z sumpa, poleciała ośka w Red Dragonie Pewnie wymienić się nie da więc trzeba będzie cały wirnik kupić. Pzdr

http://reefkeeping.c...nk-of-the-month tak na marginesie bo nie śledzę, choć przyznam też że baniak jakoś wybitnie rewelacyjny jak na TOTM nie jest. Inna sprawa że pewnie kładzie na łopatki zbiorniki jak nie każdego to zdecydowanie większości tu dyskutujących. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, zbiorniki na ledach fatalnie się fotografuje, zdjęcie średnio oddaje rzeczywistość i nawet rawy i późniejsze dłubanie niekoniecznie je ratują. A poza tym po prawie 10 ekranach każdy pozostał przy swojej opinii czyli standard Pzdr

fal chętnie się dowiem jakie to są te bardziej wymagające acropory które pod ledami nie rosną, gwarantuję ci że bez problemu znajdą się jak nie w naszych zbiornikach to na necie przykłady że jednak rosną. Zgodnie z zasadą, nie znasz historii, będziesz ją przeżywał jeszcze raz, przerabiamy po raz kolejny dyskusję z etapu przejścia HQI > T5 i jeśli chodzi o moje odczucia to i tak jest o niebo spokojniej. Gdy pojawiły się T5 większość głosów była w stylu może się nada pod miękkie, ewentualnie lps ale spsy to już herezja, co najwyżej w zbiorniku max 30-40 cm głębokości. Też potrzebowałem kupy czasu by się przyzwyczaić do światła z T5. Ale po latach nagle okazało się że może być ładnie zarówno pod HQI jak i pod T5. Ludzie nauczyli się wyciągać efekty pod tym oświetleniem. Początki też były takie że pisząc dolnolotnie d... nie urywało. T5 są technologią sprzed ponad 20 lat w akwarystyce pojawiły się oczywiście później, ale pierwszy TOTM na T5 jeśli dobrze pamiętam to dopiero okolice 2005. Kwestia barwy światła, jak napisałem to kwestia gustu, można napisać 'nie podoba mi się' ale nie proszę nie pisać 'nie da się'. Bo super baniaki to pewnie jeden na kilkaset i przypisywanie źródła sukcesu bądź porażki tylko na poczet oświetlenia jest jednak mocną przesadą. Spokojnie mógłbym demagogicznie napisać że najwięcej słabych baniaków jest na T5, nieprawdaż? Co do moich odczuć dotyczących ledów to część napisałem, z wybarwienia poza kilkoma wyjątkami jestem zadowolony (tyle żę pod HQI i T5 też te wyjątki miałem), wzrost ok ale pod warunkiem konkretnej ilości ledów. Taniość ledów to trochę mit, oczywiście przy założeniu że kupujemy firmową lampę. Z drugiej strony porównuje się zwykle koszt lampy LED DIY do firmowej lampy T5 albo HQI a nie do samoróbek i wtedy faktycznie nie jest drogo. Aby być zadowolonym z ledów nad akwa niespełna 800l musiałem powiesić 4 razory co daje jakieś 640 mocy nominalnej, trochę mam skręcone białe więc pewnie koło 600. Światło w przeciwieństwie do T5 w prawie całości idzie w zbiornik. Nad podobnym zbiornikiem miałem lampę T5 10x80, różnica w mocy niewielka więc i z tego tytułu niewielkie są oszczędności. Odpada mi konieczność wymiany świetlówek więc tu jestem do przodu. Ale biorąc pod uwagę ile trzeba było dać za lampy LED to koszt lamp zwróci się (albo i nie ) po jakimś 4,5 roku - odjąłem oczywiście koszt zakupu lampy T5. Więc oszczędność tak sobie, jak ktoś zrobi lampę DIY, pewnie wyjdzie o niebo lepiej. Dlaczego zmieniłem, bo miałem dość regularnej wymiany świetlówek, bo światło z ledów akurat mi się podoba, pewnie jakiś wpływ miał efekt nowości. Ta wychwalana pastelowość w zdecydowanie większym stopniu zależy od parametrów wody niż oświetlenia choć oczywiście ktoś może mieć zupełnie inne zdanie. Można przejrzeć np zbiorniki klientów z KZ na zeovicie, kolory oczywiście pastelowe a oświetlenie? Ani jednego zbiornika tylko na T5, Wszystko HQI a T5 jako dodatek, zwykle fiji. Więc to chyba nie tak że da się tylko na T5. Myślę że trzeba poczekać jeszcze z rok dwa, pojawią się TOTM na ledach. Pzdr

Przejrzyjcie sobie instrukcję i przykładowe schematy, niestety jest napisane jak byk że przejścia między punktami są stopniowe.Lampa jakoś specjalnie nie traktuje przejścia między pkt 6 i 1, do tego ustawienia czasu są co pół godziny więc ustawienie szybkiego wschodu albo zachodu jest praktycznie niemożliwe. Pzdr

nie znam już nikogo kto by miał nad zbiornikiem HQI, choć przyznaje żę krąg moich "morskich" znajomych jest stały od lat. Wszyscy znajomi przeszli na LEDy i nikt jakoś nie ma ochoty wracać do HQI bądź T5. Każdy z nich miał morskie nim powstało to forum więc zaliczył po kolei T8, HQI, T5 i teraz LEDy i w większości wypadków wie co robi. Przyznam że rozwiązanie mieszane T5+LED wydaję się sensowne, gdybym miał miejsce dorzuciłbym ze 2 fiji. Widziałem multum beznadziejnych baniaków zarówno pod HQI jak i T5, światło to nie wszystko i niczego nie gwarantuje. Pamiętam głosy powątpiewania z RC gdy wchodziły T5 czy w ogóle da się pod nimi trzymać spsy. Pewne opinie na temat ledów trochę rozmijają się z moimi odczuciami ale oczywiście mogę się mylić. Przede wszystkim ledy to nie jakieś cudo które spowoduje że kolory eksplodują z jakiejś mizernej ilości światła. Część korali zaczęła się wybarwiać gdy moc światła była już dość konkretna, to samo zresztą dotyczy wzrostu. Mam prawie 1W/l w ledach, część korali rośnie prawie przy powierzchni i nie zanotowałem przypadków "przypalenia". To po prostu kolejna generacja oświetlenia, nie pierwsza i nie ostatnia, za kilka lat będziemy się kłócić o coś innego, pewnie chwaląc ledy. Pzdr

nie zauważyłem u siebie jakichkolwiek problemów z czerwonymi / różowymi montiporami talerzowymi pod ledami. Ani z przyrostem ani z kolorystyką. W innym wątku pisałem że mam problem z wybarwieniem różowej a. millepory ale talerzówki są jak najbardziej OK. Pzdr

Jak dla mnie to nie jest błąd Jeśli na 10:00 mam ustawione 20/30 a na 12:00 90/100 to wolę żeby przejście między tymi wartościami nastąpiło płynnie. Tak samo wygaszanie bądź odpalanie lampy do lub z wartości zerowych. Pzdr

no tak, ciężko o płynne przejście między 0 a 1. Ustaw zamiast 1 np 5 to zobaczysz że lampa nie załączy się z godziną na którą jest ustawione 0/5 ale wcześniej. Pzdr

Właśnie o tą poranną chodzi. Jeśli chcesz by lampa wyłączyła się na jakiś czas całkowicie musisz ustawić dwie kolejne sekcje na 0/0. Pzdr

A jakie jest kolejne ustawienie po 19? Razor tak ma że przechodzi płynnie między poziomami. Przykładowo jeśli na 10:00 masz ustawione 0/0 a na 12:00 50/50 to będzie płynnie zwiększać moc światła już od godziny 10. Pzdr

za mało precyzyjne pytanie, zależy jaki układ T5 ci się podoba. Gdy świeciłem T5 na zbiornikiem miałem 10x80W w układzie 4 fiji, 4 niebieskie i dwie białe. Barwę światła regulowałem kupując odpowiednie świetlówki, przy ledach jest nieco gorzej bo masz gotowy zestaw i możliwość sterowania zwykle tylko 2 kanałami (mimo zastosowania np w Razorze 6 rodzajów ledów). Światła w takim układzie jak miałem pod T5 nie jestem w stanie uzyskać. Światło jest po prostu inne i trzeba się do niego przyzwyczaić albo wrócić do T5, to znowu kwestia gustu. Pzdr

Trochę teorii co do tego jakie powinny być proporcje krąży po necie ale jak dla mnie to przede wszystkim kwestia gustu. Osobiście mam mniej więcej bo jest to zależne od godziny B/N w proporcjach 80/100%. Nie zauważyłem negatywnych reakcji typu przypalenie korali mimo że światła zwłaszcza że to diody jest dość dużo. Wyjątkiem jest kilka korali - monti digitata - zanikają polipy, acry - millepora/prostrata w kolorystyce różowej/fioletowej - robią się gęste i mam problemy z wybarwieniem za to niebieskie i zielone tego rodzaju już bardzo ładne. Generalnie jestem bardzo zadowolony z kolorystyki, trochę mniej ze wzrostu (pod HQI rosły nieco szybciej choć niektóre pod ledami rosną bardzo szybko) ale niespecjalnie jestem przekonany ze wzrost pod T5 był szybszy. Niektóre korale pod diodami potrzebują długiej aklimatyzacji, po włożeniu do zbiornika potrafią prawie nie rosnąć przez kilka miesięcy po czym ostro ruszyć do przodu. Trzeba pamiętać że na pewnym etapie życia zbiornika wolniejszy wzrost staje się zaletą. Diody nad akwa od mniej więcej 3 lat, oczywiście Razor nie od początku. Pzdr

Mam 10kg (14l) i i tak za często biegam w stosunku do tego czego bym oczekiwał. Kup największa oczywiście w granicach rozsądku jaką jesteś w stanie zainstalować u siebie. Pamiętaj że butla 10 kg to około 30 kg wagi brutto. Dobrze jest mieć jakąś małą w rezerwie, zwykle mija z tydzień nim się zbiorę do napełnienia. Pzdr

Mam dwie 6100 z kontrolerem jakieś 6-7 lat bez jakichkolwiek problemów. Musiałem jedynie wymienić plastikowa część wirnika bo z czasem się postrzępiła. Nie wiem za to jak nowe produkty tej firmy trzymają jakość. Pzdr

Próbowałem kilka opcji, najlepiej sprawdza się niezanurzony i skierowany pionowo w dół wężyk. Pzdr

to Euplica / Columbella bardzo przydatny glonożerca, trochę nie rozumiem dlaczego z nimi walczysz. Mają w akwarium pokarm to się mnożą, jak ci przeszkadzają to trzeba kupić rybę która się z nimi upora ale zwykle reef safe to ona nie będzie. Z bardziej przyjaznych akwarium można spróbować z chrysusem - stomatelle wsuwał hurtowo ale one są łatwiejszym łupem. Poza tym inne mniej przyjazne rafie wargacze, żagiewkowate. Ślimaki eksterminuje też babylonia przynajmniej według niektórych opinii. Pzdr

no niestety, kawałek skały z akwarium i najlepiej wygotować albo podmienić na inny. Też mam tego trochę na kawałkach których juz wyciągnąć nie mogę. Szoruje szczotką i staram się by powierzchnie przez nie zajęte zalały monti albo porites. Próbowałem wrzątek, kalkwasser i niezliczone płyny np na aiptasie. Zawsze odrastały. Pzdr

Jak dla mnie Cervera. Uważaj z nimi, koledze położyły 800 l z spsami. Pzdr

z tą wymianą to jest problem - jak ktoś ma akwa x lat to też ma większe korale z reguły przyrośnięte do skały. Można próbować wymieniać skale z dołu ale przy większym zbiorniku to koszmarnie ciężka sprawa. Więc pewnie trzeba byłoby restartować zbiornik, lepiej pilnować się od początku i trzymać fosforany na niskim poziomie. Nie wiem też czy jest sens walczyć ze starą skała, chyba lepiej kupić świeżą. Pzdr

czyściłeś ją porządnie? Ja jak mojej raz na dwa m-ce nie przeczyszczę to potrafi wpaść w wibracje. Pzdr

Wbrew temu co napisałaś w pierwszym poście na zdjęciu nie wygląda aż tak źle. Ważne że nori wcina. Co do artemii to ciężko mi się wypowiadać za kogoś innego ale pokarm ten ma opinie mało odżywczego. Pierwsze stadium larwalne solowca ma około 40% białka, 20% węglowodanów i 10-20% tłuszczy więc bardzo przyzwoicie (tłuszczy nawet dużo za dużo), tyle że to co kupujemy to dorosła forma artemii. Co nie oznacza że karmienie nim jest bez sensu. Po każdej wylince traci część wartości odżywczych a przechodzi ich kilkanaście. Lasonogi są OK, ładnie zaokrąglają ryby co sugeruje też że nie należy z nimi przesadzać, wodzień to praktycznie sama woda więc karmienie nim to trochę sztuka dla sztuki. Pzdr

Caulastrea. Pzdr

japonicus to ryba roślinożerna i mięcho powinno być dodatkiem a nie podstawą diety. Dawaj mu spirulinę, mój zaczął ją jeść pewnie kopiując zachowanie innych ryb po mniej więcej 10-14 dniach, mięso wcinał od początku. Twój musi jakoś te dwa tygodnie przeżyć. Życzę powodzenia ale jeśli jest mocno wychudzony to rokowania są słabe. Pzdr

mam dwa refraktometry, jakiegoś bez wskazanej marki z allegro i kupionego później grotecha. Ten pierwszy to nie wiem czy waży połowę tego co grotech, najprawdopodobniej plastikowa optyka. W grotechu linia wskazująca poziom zasolenia jest wyraźna, na tym z allegro precyzyjny odczyt jest niemożliwy - linia rozmazana szerokości 2-3 podziałek, da się z tym żyć ale nie lubię prowizorki, nawet nie miałem sumienia go sprzedawać. Jak ktoś z K-wa jest chętny to mogę go sprezentować,warunek odbiór osobisty w okolicach Ronda Grunwaldzkiego. Oczywiście nie sugeruje że ten z aukcji nie jest OK, załączone zdjęcie pomiaru wygląda przyzwoicie - raczej generalna konkluzja do hasła że nie ma sensu kupować firmowych. Pzdr