chris_ek

Zrobiłem jeszcze raz kalibrację sondy i nic to nie zmieniło. Czas powalczyć trochę o podniesienie pH. Pierwsza rzecz to poziom CO2 w pokoju gdzie stoi akwarium. Wczoraj i dzisiaj kilka razy robiłem wietrzenie - bez wpływu na wskazania pH. Wychodzi na to, że przynajmniej w pokoju nie mam jakiegoś bardzo wysokiego poziomu CO2. W takim razie może w wodzie jest za dużo rozpuszczonego dwutlenku węgla na co powinno pomóc napowietrzanie. W tym celu zmieniłem ustawienie kaskady tak żeby bardziej falowała taflą wody, akwarium stało się prze z to głośniejsze ale nie ma tragedii.

Tak, o tej. U mnie się sprawdza stosunek 100:1 albo coś w okolicach, u paru innych też widziałem podobną zależność.

Też się mocowałem z refraktometrem arki, w końcu kupiłem hankę i teraz sprawdzenie zasolenia to przyjemność. Do PO4 - hanka, do NO3 wystarczy salifert. Chcesz celować dokładnie w te 16:1? Moim zdaniem to niekoniecznie musi być tyle. Ważniejsze żeby poziom azotanów był wyższy niż fosforanów a ile razy to raczej zależy od ekosystemu w akwarium.

Nie boisz się że Ci się ten kieliszek wywróci i będziesz miał pełno szkła?

Od długiego czasu jest u mnie jakaś odmiana bryopsis oraz valonia. Valonię próbowałem usuwać ręcznie podczas podmian ale to ostatnio nie wystarcza. Bryopsis w ogóle jest ciężko wyrwać, próbowałem raz czy dwa polać je stężonym NaOH (podczas stosowania go na aiptasie) ale nic to nie dało. Zdecydowałem w takim razie użyć fluconazole. W poniedziałek poszła dawka 250 mg i teraz czekam kiedy coś się zadzieje. Jeżeli nie będzie skutków do niedzieli to chyba nie zrobię jeszcze podmiany żeby nie zmniejszać dawki leku. Tak wyglądają glony następnego dnia po podaniu leku. Druga to rzecz to mam wrażenie, że korale jakoś wyhamowały, niby się pompują ale jakichś bardzo przyrostów nie widzę. Podniosłem poziom oświetlenia, zadbałem o parametry wody a nadal jakby coś było nie tak. Od paru tygodni zacząłem podejrzewać, że mój elektroniczny miernik pH coś przekłamuje.... a że nadarzyła się okazja to stałem się posiadaczem Dosera AT-1 do którego dokupiłem sondę pH z hydrometu. Tak przy okazji, jeżeli czytają to Panowie z Aqua-Trend, to proszę zróbcie porządek z tym co jest napisane w instrukcji a jak jest na prawdę. W instrukcji przeczytałem "Do prawidłowego przeprowadzenia procesu kalibracji niezbędne jest posiadanie płynów kalibracyjnych pH4 i pH9 oraz wody demineralizowanej". Zaopatrzyłem się w bufory, siadam do kalibracji a tam w mierniku możliwość wyboru 9/7, 7/4 i 9,18/7.... czyli nie mam odpowiedniego zestawu Na szczęście udało się szybko dokupić brakujący płyn, zrobiłem kalibrację, podłączyłem wszystko w zbiorniku i.... czar prysł i skończyło się rumakowanie. Na wyświetlaczu wartość pH=8,10 przy prawie najmocniejszym świetle. Jak lampa zaczęła przygasać to już było tylko 7,90 a dzisiaj rano najniższy wynik to 7,56. Czyli dotychczasowy miernik można sobie wsadzić w buty a ja mam problem w drugą stronę niż on pokazywał - jak zwiększyć poziom pH w zbiorniku. Na pewno najpierw zrobię za dzień/dwa ponowną kalibrację. Jak to nic nie zmieni to zacznę lać tylko NaOH, sprawdzę czy wieczorne wietrzenie coś pomaga i zobaczymy co dalej.

Ja żywicę mam w dwóch pojemnikach tylko w przezroczystych korpusach i wyraźnie widać jak od dołu zaczyna ciemnieć.

To może czas założyć oddzielny wątek dokumentujący rozwój akwarium?

Fajnie, że udało Ci się opanować dino. Co do suplementacji jodu (nie będę się odnosił do tego czy potrzeba czy nie) to są preparaty tylko z jodem i nie za bardzo rozumiem po co kupować cały zestaw mikro. Dodatkowo jak zużyjesz jod z tego zestawu to nie dokupisz tylko tej buteleczki a trace'y są pomyślane tak żeby tymi czterema buteleczkami uzupełniać wszystkie mikroelementy (oprócz jodu jest w niej fluor i brom).

Aktualizacja tygodniowa. Parametry dzisiaj rano przed podmianą: Zasolenie = 36,2 elektroniczny tester zasolenia pH = 8,16- miernik elektroniczny KH = 7,3 - test Salifert (było 7,3) Ca = 430 - test Salifert (było 445) PO4 = 0,06 - test Hanna (było 0,04) NO3 = 5 - test Salifert (było 5) Spadek poziomu Ca spowodowany nie zwiększoną konsumpcją a zwykłym zapominalstwem żeby w porę uzupełnić pojemniki ballinga. Zmierzyłem na tygodniu pH około godziny 16 i miernik pokazał 8,56 - przydałoby się zmniejszyć lub całkiem przestać podawać NaOH w dzień chociaż na razie nie widzę jakiś negatywnych skutków tego. Dla pewności muszę skalibrować miernik.

Zastanów się, nie masz prawie korali za to masz dino, to co będzie konsumowało te aminokwasy i witaminy? Trace-colors jest do uzupełnienia mikroelementów przy dozowaniu ballinga - do czego u Ciebie będzie potrzebne? Rozumiem, że chcesz mieć szybko ładne akwarium ale lepiej działać po kolei i cierpliwie. Skróciłeś etap dojrzewania i wprowadziłeś (moim zdaniem za szybko) życie i teraz masz czkawkę z radzeniem sobie z dino. Skoro nie wiesz czym się różnią i kiedy się je stosuje to po co podajesz? Serio pytam, bo ja ich nie znam i nigdy nie stosowałem.

Ogólnie poczytaj inne wątki bo błędy z tego co widzę się powtarzają Z tego co zauważyłem: środkowa część pod refugium - woda będzie płynąć tylko górą a to źle.

Na zdjęciu są dwie odmiany "zoa". Te trzy polipy na górze to typowe zoa, natomiast reszta podchodzi bardziej pod palythoa. Każda z nich może być ekspansywna i każda może zawierać toksyny (ta druga chyba bardziej) więc ostrożnie z usuwaniem ich. Może zamiast usuwać ze zbiornika daj je na oddzielną skałkę tak żeby nie mogły rozprzestrzenić się na głównej skale.

Jeżeli nie zasłoniłeś tak żeby panowały "egipskie ciemności" to chyba nic to nie da. Masz zdjęcie jak wygląda? Artemia jest bardzo mało "odżywcza", może lepszy jakiś suchy. Z drugiej strony ja u siebie te glony zagłodziłem, nie wiem co będzie jak je będziesz dokarmiał. Nie znam tego nawozu, upewnij się że skład jest bezpieczny - ja kiedyś użyłem nawozu do "roślinniaka" i skończyło się zejściem jednego lps'a.

Moim zdaniem świeć, tylko skręć białe widmo na korzyść niebieskiego. Ja na początku miałem bardzo podobnie i samo odeszło, może miałem łatwiej bo nie miałem jeszcze życia. A tej żywej skały to dużo ? Bo jak patrzę na zdjęcia to tam tylko suchą widzę. Co do cyklu azotowego to miałeś skok NO2 a następnie spadek do zera? Tak się upewniam bo strasznie szybko by się to odbyło. Obserwuj, rób testy i dokształcaj się. Moim zdaniem lampa UV to teraz nie jest dobry pomysł. Co do węgla to nie wiem bo nigdy nie stosowałem, napewno odda trochę fosforanów do wody co może "dolać oliwy do ognia".

Przede wszystkim napisz jakie masz doświadczenie w morskim, czy i w jaki sposób zamknąłeś cykl azotowy, czy ktoś Ci podpowiada jak prowadzić zbiornik z kogoś bierzesz przykład.

Ale chyba nie wszystkie? Ja bym dołożył tego kraba, małą rybkę i tyle.

Przy takiej aurze za oknami to tylko przesyłka konduktorska PKP. U nich w przedziale jest tak ciepło, że nawet ogrzewacza nie trzeba. Kiedyś parę razy tak ściągałem ryby do słodkiego ze Szczecina. Tylko jeden warunek - bezpośrednie połączenie.

Aktualizacja tygodniowa. Parametry dzisiaj rano przed podmianą: Zasolenie = 36,1 elektroniczny tester zasolenia pH = 8,14- miernik elektroniczny KH = 7,3 - test Salifert (było 7,7) Ca = 445 - test Salifert (było 440) PO4 = 0,04 - test Hanna (było 0,08) NO3 = 5 - test Salifert (było 5) Ponieważ mam nutrienty dość nisko to od ponad miesiąca nie stosuję VSV i zauważyłem jakby ogniska cyjano na styku piasku z szybą. Przy stosowaniu VSV tego nie było. Plan mam taki, żeby podbić jeszcze nutrienty i zacząć stosować na nowo pożywkę dla bakterii. Co do oświetlenia to doszedłem do 100% na jednym suwaku, ale to nadal w maksymalnym punkcie tylko 60% mocy lampy. Będę więc zwiększał dalej tym bardziej, że patrząc na te zoasy to mają trochę za mało światła bo wyciągają się i są grube jak palec.

Przyznaję, że moja wiedza na temat dozowania kalkwasser jest tylko teoretyczna oparta na tym co wyczytałem lub obejrzałem. Dozowanie kropelkowe podoba mi się w swojej prostocie, stabilności, wiem że tak jest lepiej dozować kalkwasser i nawet zastanawiam się nad przejściem na tę metodę. Natomiast obecnie stosuję u siebie NaOH dawkowane co godzinę i przy takim dozowaniu widzę wpływ na pH w zbiorniku. Czym więc różni się dozowanie CaOH od NaOH plus CaCl, że przy dozowaniu co godzina lub poprzez ATO (jak to niektórzy też stosowali) nie uzyskamy podbicia pH? Sorry jeżeli według Ciebie niepotrzebnie drążę ale tak mam, że wolę zrozumieć argumenty niż przyjąć jako dogmat.

Jacku możesz rozwinąć?

@katani Rozumiem, że musisz się tak bawić bo używasz zamienników? Gdybyś kupował oryginały to byłoby prościej? A czy ten roller z filmu trochę by to usprawnił? youtu.be/YliTnG9DX6w Możesz pyknąć jakieś zdjęcie jak to wygląda?

Tak, ale... przy kropelkowaniu masz utrzymywany w miarę stały poziom PH i KH a to jest bardzo ważne, przy użyciu dolewki będą wahania.

Chodzi Ci o to, że przy wymianie zdejmujesz dwie stare rolki i zakładasz dwie nowe? A no właśnie, na co jeszcze zwrócić uwagę? - wydaje mi się, że dobrze jak body jest przezroczyste bo można sprawdzić czy coś nie wpadło do niego - zabezpieczenie przed przewinięciem rolki - przycisk manualnego przewijania - alarm?

Pytanie do użytkowników wszelkiego rodzaju rollermatów: czy gdybyście teraz dobierali rollermat (załóżmy, że nie ogranicza was wielkość ani cena) to czy wzięlibyście większy model? Załóżmy, że akwarium ma 250 litrów, przepływ pompy będzie pewnie w okolicach 2500-3000 l/h. Przy takich założeniach większość średniej wielkości rollermatów powinna się sprawdzić. A co jeśli wstawimy rollermat przeznaczony do większego zbiornika lub o większej nominalnej przepustowości? Z plusów nasuwa mi się: - rzadsza wymiana rolki - teoretycznie możliwość zwiększenia przepływu (jeżeli hydraulika pozwoli) Z minusów: - więcej miejsca zajmie w sumpie - czy brudna rolka po dłuższym czasie zaczyna śmierdzieć? Ponieważ ceny rollermatów różnej wielkości są dość zbliżone to zastanawiam się czy kupno większego to dobre rozwiązanie.

Czy kropelkowanie jest zawsze takie samo bez względu na ilość wody w zbiorniku - chodzi mi czy ciśnienie cieczy w zbiorniku wpływa na ilość kropli?